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El segmento premium en Latinoamérica: Lo que viene para el nuevo lujo contemporáneo

La apertura de la tienda de Farm Rio en Buenos Aires demostró que la ambientación es importante para la experiencia de compra. Credits: Farm Rio (Paseo Alcorta) Buenos Aires – El segmento premium atraviesa una redefinición profunda. De cara a los próximos años, el lujo y la alta gama comienzan a medirse menos por el brillo, la ostentación o la acumulación de estímulos, y más por la capacidad de ofrecer experiencias intuitivas, sensibles y centradas en la persona. De acuerdo con el Luxury Goods Worldwide Market Study de Bain & Company, el crecimiento del segmento premium en América Latina está cada vez más impulsado por un lujo experiencial, menos exhibicionista y más vinculado a valores culturales y personales. En la misma línea, análisis regionales de Euromonitor International Latinoamérica señalan que los consumidores de alto poder adquisitivo priorizan el bienestar, la personalización y las experiencias significativas por sobre la mera posesión de bienes. A su vez, estudios de Kantar Insights para América Latina, desarrollados junto a Altiant, indican que la conexión emocional y la autenticidad se consolidan como factores centrales en la percepción de valor del lujo contemporáneo. En este contexto, donde la tecnología madura y se integra de forma cada vez más natural, marcas de moda, hospitalidad, gastronomía, viajes y bienestar en la región comienzan a competir menos por captar atención inmediata y más por construir vínculo, memoria y comprensión del individuo. El cambio se traduce en un modelo donde la innovación se integra a la experiencia de forma funcional, más que como un elemento visible o demostrativo. La propuesta de la tienda de Adolfo Dominguez en Buenos Aires. Credits: Adolfo Dominguez (Patio Bullrich) Un mercado que habla de emociones Según el Immersive Technology Business Analysis Report 2025, la industria global de experiencias inmersivas superó los 44.100 millones de dólares en 2024 y podría alcanzar los 168.300 millones hacia 2030. Más allá de las cifras, el dato refleja un giro estructural: consumidores de alto poder adquisitivo —también en América Latina— ya no buscan estímulos aislados, sino entornos capaces de generar conexión emocional y memoria. “La evolución del segmento premium no se mide tanto por la visibilidad tecnológica, sino por su capacidad de mejorar la experiencia sin fricciones. El reto ya no es ofrecer más, sino ofrecer mejor: crear experiencias que reconocen al individuo y lo acompañan con una precisión que antes solo tenía la hospitalidad más intuitiva”, explica Luis Alejandro Morales Ortiz, Executive Director Luxury, Travel & Lifestyle de another, agencia independiente de comunicación estratégica con fuerte presencia regional. Personalización predictiva Según especialistas, hacia 2026 la personalización dejará de depender de pedidos explícitos. La inteligencia artificial comienza a operar desde la interpretación: analiza comportamientos, anticipa necesidades y ajusta entornos en tiempo real. El servicio premium se redefine a partir de esta lectura más fina del cliente. De acuerdo con Capgemini Retail Trends 2026, el 53 por ciento de los consumidores a nivel global ya realizó compras basadas en recomendaciones de IA generativa y el 46 por ciento estaría dispuesto a ordenar productos directamente desde estas herramientas. En el segmento high-end, estos datos se traducen en experiencias donde el cliente no necesita tomar decisiones constantes porque el entorno ya fue diseñado para responder a sus preferencias. Experiencia inmersiva en la nueva tienda de Farm Rio en Buenos Aires. Credits: Farm Rio (Paseo Alcorta) Inmersión: la nueva sofisticación El valor en el segmento premium se construye cada vez más a partir de experiencias integradas, y no solo de productos aislados. Las experiencias inmersivas —sensoriales, multisensoriales y envolventes— se consolidan como un nuevo lenguaje del lujo contemporáneo. Estudios globales sobre tecnologías inmersivas muestran que estos entornos incrementan el engagement, prolongan el tiempo de permanencia y elevan la intención de compra. Por eso, marcas de moda y estilo de vida en Latinoamérica invierten cada vez más en realidad aumentada, realidad virtual, holografía y diseño sensorial. No como recurso espectacular, sino como herramienta para construir recuerdos duraderos. Sobriedad en la nueva tienda de HUGO en Bogotá. Credits: HUGO La artesanía aumentada A pesar del avance tecnológico, la artesanía continúa siendo el núcleo del nuevo lujo. Lo que cambia es su alcance. Los oficios tradicionales se amplifican mediante sistemas inteligentes que afinan procesos, optimizan proporciones y potencian la expresividad de cada pieza y cada espacio. “La experiencia de nueva generación sintetiza tres fuerzas: datos que interpretan, diseño que emociona y un servicio que realmente trasciende. No se trata de sorprender al cliente, sino de resonar con él. La tecnología solo tiene sentido cuando amplifica la dimensión humana de la experiencia”, agrega Morales Ortiz. Presentación de Agua Bendita en Colombiamoda 2025. Credits: Inexmoda Un mismo horizonte Los sectores de moda y estilo de vida avanzan hacia un punto en común: experiencias que armonizan lo sensorial, lo digital y lo humano. La innovación deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta de cuidado; la artesanía se transforma en un lenguaje más preciso; y el servicio evoluciona hacia una lectura emocional del cliente. La experiencia creada por la marca Agua by Agua Bendita durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Credits: Agua, by Agua Bendita En los próximos años, la competencia en el segmento high-end se concentrará menos en la visibilidad y más en la capacidad de interpretar y responder a las expectativas del consumidor. El nuevo estándar del lujo no elevará la tecnología: elevará a la persona. Confeccionan artesanal en Guatemala. Credits: RNI-Films El nuevo lujo se diseña en Latinoamérica En este escenario, varias marcas y diseñadores de moda latinoamericanos ya encontraron el rumbo. Algunas están redefiniendo el lujo desde la artesanía, la identidad cultural y la experiencia de uso. Agua by Agua Bendita, desde Colombia, fusiona estampados ilustrados a mano, bordados detallados y materiales naturales y reciclados para construir un lenguaje de resort couture que conecta tradición y modernidad, posicionando narrativas regionales en el mercado global. En México, marcas como Carla Fernández trabajan en colaboración directa con comunidades artesanas para preservar técnicas textiles ancestrales e integrarlas a la moda contemporánea, resaltando la artesanía como valor cultural y diferencial. En Brasil, Oskar Metsavaht, a través de Osklen, fue pionero en articular un new luxury desde una ética sostenible, integrando prácticas ambientales y materiales conscientes con diseño sofisticado. Estos ejemplos reflejan cómo el segmento premium en la región evoluciona hacia un modelo donde el valor ya no se define solo por el producto, sino por las experiencias, las historias y las conexiones culturales que logra construir con consumidores cada vez más informados y exigentes. Qué significa high-end hoy • Segmento más alto del universo premium: El high-end se ubica en la cima de la oferta premium e incluye productos, servicios y experiencias caracterizados por calidad excepcional, alto nivel de diseño, atención personalizada y un fuerte valor simbólico y cultural. • El valor ya no es solo material: Según Bain & Company, el lujo contemporáneo deja de definirse exclusivamente por el precio o la exclusividad material, y se mide cada vez más por la capacidad de ofrecer experiencias coherentes, diferenciadas y emocionalmente significativas. • Del exceso a la excelencia curada: A diferencia del lujo tradicional asociado a la ostentación, el high-end actual se construye desde la excelencia, la curaduría y la innovación aplicada con sentido. • Experiencia por sobre acumulación: Informes de Euromonitor International muestran que los consumidores de alta gama priorizan bienestar, personalización y experiencias memorables por encima de la mera posesión de bienes, una tendencia transversal a moda, hospitalidad, viajes, gastronomía y bienestar, con especial fuerza en América Latina. • Conexión emocional como eje de valor: Estudios de Kantar Insights y Altiant destacan que la autenticidad, la sensibilidad cultural y la conexión emocional se consolidan como factores centrales en la percepción del lujo contemporáneo. • Tecnología integrada, no exhibida: En este nuevo escenario, la tecnología opera en segundo plano: se integra al diseño, al servicio y a la experiencia sin reclamar protagonismo, redefiniendo la noción de exclusividad desde la exhibición hacia la comprensión del consumidor.

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Nuevo Director Comercial para la empresa textil Spinnova

Créditos: Imagen: Spinnova La empresa finlandesa de innovación de materiales Spinnova refuerza su equipo directivo con el nombramiento de Mikko Lassila como Director Comercial (CCO). Asumirá el cargo el 15 de abril de 2026, según el comunicado. “Estoy encantado de unirme al equipo de Spinnova. La tecnología tiene un potencial enorme y se ha avanzado mucho hasta la fecha. La línea piloto y la planta de demostración que ya existen en Jyväskylä, Finlandia, son hitos importantes y constituyen una base sólida sobre la que seguir construyendo. Estoy deseando colaborar estrechamente con los socios y clientes de Spinnova”, afirma Mikko Lassila en el comunicado. Lassila cuenta con experiencia en la industria de los materiales. Ha trabajado en UPM y Exel Composites. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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En imágenes: G-Star presenta la primera colección de sus nuevos directores creativos

G-Star FW26 Créditos: G-Star Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh han debutado oficialmente como directores creativos de G-Star. Su primera colección se ha presentado durante un desfile en la sede internacional de la marca en Ámsterdam. Desliza hacia abajo para ver las imágenes. El desfile presentó tanto moda femenina como masculina. G-Star describe el desfile como una reafirmación del enfoque actual de la marca: instintivo, deliberado e impulsado por el significado. Se pudieron ver prendas con formas exageradas, así como diseños deconstruidos. También se hizo hincapié en diversos tipos de materiales y métodos de procesamiento. Botter y Herrebrugh son responsables de “Raw Research”, una división de G-Star donde se experimenta con ideas y se “redefine el significado del denim”. Los verdaderos fans de G-Star vieron el regreso de un conocido modelo de pantalón. El modelo Arc regresa en la colección FW26. Este diseño se caracteriza por una costura torcida en la pernera. G-Star informa que el modelo se utiliza tanto en prendas slim fit como loose fit en la colección. El dúo creativo de Botter debuta en G-Star Los directores creativos ya fueron anunciados en abril de 2025 como la nueva dirección artística de G-Star. El primer desfile estaba previsto originalmente para enero en París, pero finalmente se trasladó a la sede central. Herrebrugh y Botter no son desconocidos en la industria de la moda. Además de su propia marca, Botter, conocida por sus influencias caribeñas y futuristas, también fueron durante mucho tiempo directores creativos de la casa de moda francesa Nina Ricci. Los diseñadores también han ganado varios premios, entre ellos el Gran Premio de Hyères y un Andam Fashion Award. Además de su trabajo en G-Star, siguen activos con su propia marca, Botter. El artista neerlandés Frenna abrió el desfile. Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star G-Star FW26 Créditos: G-Star Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Feria Valencia prepara la vuelta de FIMI del 21 al 23 de enero

Credits: BKS + FIMI. Valencia vuelve a convertirse en punto de encuentro para el negocio de la moda infantil. Del 21 al 23 de enero de 2026, Babykid Spain y FIMI regresan a Feria Valencia con una nueva edición coorganizada junto a ASEPRI y dirigida a profesionales de moda infantil y juvenil, complementos, puericultura, juguete y calzado. El certamen reunirá a expositores y compradores en los niveles 2 y 3 del pabellón 7, con el objetivo de facilitar el contacto comercial y el descubrimiento de producto en un mismo espacio sectorial. Esta edición, la organización ha reforzado su modelo orientado a activar la conexión entre oferta y demanda, con un recinto estructurado por áreas para optimizar el recorrido y mejorar la eficiencia de la visita. A este planteamiento se suma un sistema de herramientas digitales y “agendas concertadas” que busca anticipar reuniones y alinear las necesidades de compra con la oferta disponible. Desde la dirección del evento subrayan que, en la edición anterior, el certamen registró un incremento del 52 por ciento en compradores internacionales, un dato que vinculan con su capacidad para atraer demanda cualificada. Más allá de la exposición comercial, la feria amplía su propuesta con espacios concebidos para responder a necesidades logísticas específicas de los asistentes. Entre ellos, destaca la habilitación de zonas para profesionales que visitan el certamen con hijos, como “Lovely Fieras”, un servicio infantil para niños de 5 a 8 años, y “Jaimun”, un área de lactancia, biberón y cambio de pañal. Además, se mantiene “Nuditos”, un espacio dedicado a escuelas de moda, concebido como puente entre formación e industria y orientado a impulsar el talento emergente y la innovación dentro del universo infantil. En el plano de contenido y tendencias, la feria volverá a acoger la FIMI Kids Fashion Week, con desfiles programados los días 21 y 22 de enero a las 17:45, concebidos como un escaparate clave para la toma de decisiones de compra. En paralelo, el pabellón 8 albergará un "Live Shooting" de dos días con sesiones de fotografía en directo, orientadas a la generación de contenido profesional para las marcas participantes. El horario de visita profesional será de 9:00 a 18:30 el miércoles y jueves, y de 9:00 a 17:00 el viernes. También te puede interesar: De Valencia a Shanghái: así será el calendario ferial del sector infantil en 2026

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New Balance nombra a Ger Wright vicepresidenta de ventas para EMEA

Tienda de New Balance en el SoHo Créditos: New Balance Ger Wright ha sido nombrada vicepresidenta de ventas de New Balance para la región EMEA. La ejecutiva ha anunciado su nuevo cargo en LinkedIn, donde ha declarado que estaba “revitalizada por volver a un puesto de liderazgo en una marca”. Wright ha añadido que en este puesto trabajará “junto al equipo para capitalizar el impulso que New Balance está creando y para llevar nuestro negocio en EMEA a nuevas cotas, haciendo realidad las increíbles ambiciones de New Balance”. Wright llega a la marca con una amplia experiencia en el sector de la ropa deportiva. Entre 2022 y 2025, ocupó el cargo de directora general de la división de deportes de Frasers Group, tiempo durante el cual se le encargó el reposicionamiento de Sports Direct en el sector premium y el desarrollo de una estrategia de tres años para el minorista. Anteriormente, Wright había trabajado en Nike durante más de 14 años y medio, asumiendo puestos de creciente responsabilidad. Más recientemente, tras pasar por puestos dedicados principalmente a las ventas, fue vicepresidenta y directora general de merchandising y marketplace para EMEA. Wright es también miembro fundador de Global Game Shapers, una red de mujeres líderes en la industria de artículos deportivos que se lanzó en enero de 2025. Su nombramiento en New Balance apunta a un renovado enfoque en el mercado de EMEA por parte del gigante de la ropa deportiva. El año pasado, la compañía lanzó un nuevo concepto de retail en su tienda insignia de Londres reabierta y en otras regiones europeas, que encarna una experiencia premium que pretende situarse en la intersección del deporte y la cultura. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Tras la caída de ingresos de Calida, Aubade activa una transformación estructural del negocio

Aline Bourzeix, directora comercial física de Aubade. Créditos: Aubade La casa de lencería Aubade (grupo Calida) inicia una importante fase de transformación estructural. Bajo el impulso de su directora general, Claire Masson, la empresa ha anunciado este jueves, 8 de enero, la creación de un equipo de ventas minoristas centralizado. Esta nueva entidad fusiona las divisiones de retail, gestión de espacios y wholesale para responder con mayor eficacia a las exigencias de un mercado en plena transformación. En esta nueva configuración, Aline Bourzeix ve ampliadas sus responsabilidades. Ha sido nombrada directora comercial física y se pone al frente de este equipo unificado. El objetivo declarado de la marca es ganar en agilidad y coherencia, apoyándose en el principio de una red única al servicio de la experiencia del cliente. Una red territorial reforzada por la experiencia regional Para apoyar esta estrategia de proximidad, el mercado francés se ha segmentado en nueve regiones. Cada zona está bajo la autoridad de un responsable de ventas encargado de coordinar todos los formatos de distribución: tiendas propias, minoristas multimarca y córneres en grandes almacenes. La gestión de estas regiones se ha confiado a dos directores de zona. Virginie Guebhart supervisa la mitad norte de Francia, al tiempo que dirige los proyectos de mantenimiento y desarrollo de los puntos de venta a escala nacional. Michel Doutrelon gestiona la mitad sur, con la misión de garantizar un crecimiento homogéneo de la red comercial. Esta reorganización ilustra el fin de la gestión en “silos” (distinción estricta entre venta al por mayor y venta propia) y subraya una tendencia de fondo: la necesidad de simplificar los circuitos de decisión para mejorar la capacidad de respuesta operativa. Durante los seis primeros meses del ejercicio 2025, el grupo suizo de lencería Calida Holding AG, empresa matriz de la marca Aubade, registró un descenso considerable de su volumen de negocio del -8,6 por ciento, pero gracias a la venta de su división Lafuma Mobilier, especializada en mobiliario de exterior, el beneficio neto ha aumentado. Este artículo ha sido escrito en parte con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial y editado por un periodista de FashionUnited. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Ermenegildo Zegna nombra nuevo director de Innovación e IA

Tienda de Zegna Créditos: Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna ha ascendido a Marco Barberini a los cargos de director de Gabinete del Grupo y director de Innovación e IA. Barberini anunció el jueves en la red profesional Linkedin su nuevo cargo, que asumió a principios de año. Lleva casi ocho años trabajando para la marca Zegna, que, al igual que Tom Ford Fashion y Thom Browne, pertenece al grupo de moda italiano. Recientemente, ocupaba el puesto de director global de Medios y Negocio Digital para Zegna. Anteriormente, trabajó para el minorista online Yoox Net-a-Porter Group, donde su último cargo fue el de director regional para Europa de la plataforma Yoox. En su nuevo puesto, y en colaboración con la dirección, impulsará la ejecución de un plan de tres años para el grupo, “asegurando el enfoque, la rapidez y la coordinación en las prioridades estratégicas”. Dicho esto, como director de Gabinete, garantizará la coordinación entre el CEO del grupo, los CEO de las marcas, las funciones del grupo y los equipos de dirección de las marcas. Además, reforzará la gobernanza, coordinará las prioridades e impulsará una ejecución disciplinada en todo el grupo. Su labor como director de Innovación se centrará en liderar la transformación digital y de datos del grupo. Definirá una estrategia digital unificada, coordinará iniciativas interfuncionales y escalará plataformas, capacidades y métodos de trabajo comunes “para lograr un impacto empresarial tangible”. Como director de IA, definirá e impulsará la visión y estrategia del grupo en materia de inteligencia artificial (IA), identificará y escalará casos de uso de alto impacto, reforzará la gobernanza de datos y colaborará con los directores de TI, RR. HH. y otros ejecutivos para “consolidar la IA como un factor estratégico en la toma de decisiones y el rendimiento”. El nombramiento de Barberini se produce después de que el grupo de moda italiano anunciara a finales del año pasado algunos cambios en su equipo directivo, entre ellos el nombramiento de Gianluca Tagliabue como nuevo CEO. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Canada Goose refuerza su liderazgo para impulsar el crecimiento en mercados internacionales

Tienda de Canada Goose Credits: Canada Goose La marca canadiense de lujo y alto rendimiento Canada Goose ha anunciado una serie de nombramientos estratégicos y salidas dentro de su equipo directivo. Esta reestructuración del liderazgo está diseñada para respaldar la estrategia a largo plazo de la compañía y mejorar la excelencia operativa en mercados internacionales clave. Transición en el liderazgo de Asia Pacífico Daniel Binder ha sido nombrado presidente de Asia Pacífico, con efecto a partir del 10 de abril de 2026. Binder mantendrá sus responsabilidades actuales como director de transformación mientras asume este nuevo mandato regional. Sucede a Jonathan Sinclair, quien deja la presidencia tras un período centrado en establecer disciplina operativa. Sinclair, que anteriormente ocupó el cargo de director financiero (CFO) del grupo, continuará vinculado al negocio como miembro del consejo de administración de las filiales regionales para garantizar la continuidad estratégica. Expansión de las operaciones de retail a nivel global Niclas Ekerot se incorpora a la compañía como vicepresidente sénior de tiendas globales, con efecto inmediato. Ekerot sucede a Binder en este cargo, aportando más de 25 años de experiencia en el sector del lujo. Su trayectoria profesional incluye puestos de alta dirección en la firma italiana de lujo Bottega Veneta, la marca estadounidense Michael Kors, la casa de moda italiana Gucci y la firma británica de lujo Burberry. Ekerot se centrará en elevar la experiencia del cliente y fortalecer la presencia global de la marca en el sector retail. Gestión interina para Norteamérica Ana Mihaljevic, presidenta de Norteamérica, ha decidido abandonar la compañía en febrero tras más de diez años en puestos de liderazgo. Actualmente se está llevando a cabo la búsqueda de un sucesor permanente. Carrie Baker, presidenta de marca y comercial, supervisará el mercado norteamericano de forma interina hasta que se designe un reemplazo. El presidente y consejero delegado (CEO) Dani Reiss expresó su gratitud por las contribuciones de Sinclair y Mihaljevic en la construcción de los cimientos para el próximo capítulo de la compañía. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Aritzia logra un crecimiento de ingresos del +42,8 por ciento en el tercer trimestre, impulsado por su expansión en Estados Unidos

Tienda de Artizia Credits: Artizia Aritzia Inc., firma canadiense del segmento premium accesible, ha alcanzado un hito financiero al registrar unos ingresos netos récord de 1,04 mil millones de dólares canadienses (749,83 millones de dólares) en el tercer trimestre del año fiscal 2026. Esto representa un sólido aumento del +42,8 por ciento respecto al año anterior, impulsado por un incremento del +34,3 por ciento en las ventas comparables en todos los canales y geografías. La casa de diseño de "lujo cotidiano" experimentó un crecimiento especialmente explosivo en Estados Unidos, donde los ingresos aumentaron un +53,8 por ciento hasta alcanzar los 621,1 millones de dólares canadienses, representando ahora casi el 60 por ciento del negocio total de la compañía. La CEO Jennifer Wong atribuyó el excelente desempeño a la "demanda sin precedentes" del surtido Otoño/Invierno de la marca, amplificada con éxito mediante estrategias de marketing y el lanzamiento de la nueva aplicación móvil de la empresa. Aritzia registra sólidos resultados en el tercer trimestre Tanto la presencia digital como física de la compañía experimentaron ganancias significativas durante el período. Los ingresos por e-commerce aumentaron un +58,2 por ciento hasta los 383 millones de dólares canadienses, mientras que los ingresos del canal retail crecieron un +35,1 por ciento hasta los 657,3 millones de dólares canadienses. Este crecimiento en el comercio minorista fue respaldado por la apertura de 13 nuevas boutiques y cuatro ubicaciones reposicionadas en los últimos 12 meses, elevando el número total de boutiques a 139. A pesar de los obstáculos derivados de los nuevos aranceles y la eliminación de la exención de minimis, Aritzia logró expandir su margen de beneficio bruto hasta el 46 por ciento, gracias al apalancamiento en costes fijos y condiciones favorables en fletes. Las métricas de rentabilidad mostraron una mejora sustancial interanual, con un beneficio neto que se disparó un +87,5 por ciento hasta los 138,9 millones de dólares canadienses. El EBITDA ajustado alcanzó los 207,6 millones de dólares canadienses, representando el 20 por ciento de los ingresos netos, ya que la compañía se benefició de iniciativas de "gasto inteligente" que redujeron los gastos de venta, generales y administrativos como porcentaje de las ventas. Sobre una base por acción, el beneficio neto aumentó a 1,16 dólares canadienses en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Wong señaló que este impulso se ha mantenido en el cuarto trimestre, con ventas récord registradas durante el período festivo. Previsiones al alza tras el positivo desempeño del trimestre navideño De cara al futuro, Aritzia ha elevado sus previsiones para el año fiscal 2026 completo, proyectando ingresos netos de entre 3,615 mil millones y 3,640 mil millones de dólares canadienses, lo que representaría un crecimiento anual de aproximadamente el +33 por ciento, incluyendo la contribución de la expansión retail con 13 nuevas boutiques y cuatro reposicionamientos, principalmente en Estados Unidos. Basándose en las tendencias del trimestre hasta la fecha, para el cuarto trimestre, Aritzia espera ingresos netos en el rango de 1,100 mil millones a 1,125 mil millones de dólares canadienses, representando un crecimiento de aproximadamente el +23 por ciento al +26 por ciento. La compañía planea continuar su agresiva expansión con aproximadamente 200 millones de dólares canadienses en gastos de capital destinados a nuevas boutiques —principalmente en Estados Unidos— y mejoras en su red de centros de distribución. La dirección mantiene su confianza en que su modelo operativo y su sólido balance continuarán generando un crecimiento rentable para los accionistas. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Puma nombra nueva directora de marketing

Nadia Kokni Créditos: Puma Puma ha nombrado a Nadia Kokni para el cargo de Vice President Global Brand Marketing. Kokni ha asumido la dirección de marketing con efecto a partir del uno de enero, según ha comunicado el jueves la marca deportiva con sede en Herzogenaurach. En este puesto, reportará directamente a la Chief Brand Officer, Maria Valdes. En su nuevo cargo, dirigirá la estrategia mundial de marketing de marca, la dirección creativa del marketing de marca, así como el marketing integrado y la comunicación. Sucede a Richard Teyssier, que ha decidido dejar Puma “para aceptar nuevos retos fuera de la empresa”. “Nadia es una experta en marketing de talla mundial que ha demostrado que puede construir marcas globales modernas a través de la claridad estratégica, la excelencia creativa y la relevancia cultural”, dijo Valdes. “Su nombramiento llega en un momento importante para Puma, ya que estamos conectando aún más estrechamente el desarrollo de productos y el storytelling”. La nueva directora de marketing aporta una amplia experiencia internacional en la creación y transformación de marcas líderes a nivel mundial en los sectores del deporte, la moda y el lifestyle. Ocupó, entre otros, puestos directivos en marcas y distribuidores de moda como JD Sports, H&M, Adidas y Tommy Hilfiger. Más recientemente, trabajó para el grupo de moda Hugo Boss, con sede en Metzingen, como Senior Vice President of Global Marketing & Communications. Su nombramiento se produce tras la decisión de Puma de unificar las áreas de marketing de marca, producto, dirección creativa, innovación y go-to-market en una única organización global bajo la dirección de Valdes. Además de Kokni, Levin Reyher también forma parte ahora del equipo de marketing de Puma. Ocupa el cargo de Senior Director Marketing Europe. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Loewe refuerza su presencia en Japón con su segunda tienda más grande del mundo

Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Madrid – La histórica y emblemática casa española Loewe acaba de abrir las puertas de su nueva “flagship store” de Japón. Una asombrosa “boutique” ubicada en Tokio, la capital del país, que se descubre como ya no solamente la tienda más grande con la que ha pasado a contar la firma en el estratégico mercado japonés, sino también en toda Asia y a nivel global, únicamente por detrás de la tienda insignia con la cuenta la marca española en pleno corazón del barrio de Salamanca de Madrid. Situada en el cruce entre la calle Miyuki-dori y la avenida Chūō-dōri, la principal avenida del exclusivo distrito de Ginza de Tokio, la tienda cuenta con unos 965 metros cuadrados de superficie de venta, estructurados en torno a un total de cuatro plantas en altura. Una superficie muy cercana, aunque ligeramente por debajo, de los cerca de 1 000 metros cuadrados con los que cuenta la “flagship store” de Loewe en Madrid, en el número 34 de la calle de Serrano, y en contra por encima de los cerca de 695 metros cuadrados con los que dispone su tienda de la ciudad china de Shanghái. Un establecimiento este último inaugurado por la marca española a comienzos de 2025, y que se mantenía desde entonces, y hasta esta nueva apertura en Japón, como la tienda más grande de Loewe de toda Asia. Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Llegando de este modo para ocupar esa posición, además de la de la segunda tienda más grande de la marca en todo el mundo, solamente por detrás de la “boutique” de Madrid, la nueva tienda de Loewe en Tokio abría las puertas al público a comienzos de este pasado mes de diciembre, llegando así para tratar de capitalizar para la marca toda esta última campaña de Navidad. Unas fechas tras las cuales desde la dirección de la firma española se han decidido a finalmente ya anunciar, de manera oficial, la inauguración de esta nueva tienda, con cuya apertura vuelven a dar muestras de cómo la marca mantiene por objetivo seguir construyendo su nuevo capítulo bajo la dirección creativa de Jack McCollough y Lazaro Hernandez bebiendo y creciendo sobre todo el legado construido durante su etapa bajo la dirección creativa del británico Jonathan Anderson, a día de hoy ya el flamante nuevo director creativo de Dior; al igual que Loewe una de las principales marcas en cartera del holding multinacional francés especializado en bienes de lujo LVMH. Entre prendas de moda, obras de arte y palmeritas de hojaldre Siguiendo precisamente con las directrices del nuevo concepto de tienda que Loewe estrenaba, de la mano de Anderson, en 2016 con la renovación y apertura de su tienda en Madrid, la nueva tienda de la marca en Tokio se presenta bajo el mismo modelo “Casa Loewe” que veía la luz entonces en la capital de España. Un concepto de tienda que desde aquel momento se ha tratado de desarrollar por la marca para cada nueva apertura, que ahora se ha implementado para esta nueva “Casa Loewe Ginza”, y modelo de tienda que se caracteriza por tratar de “recrear” como base para la experiencia de compra de los clientes, los distintos ambientes de una idealizada casa de un coleccionista de arte. Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Bajo esta inspiradora atmósfera, con la que se pretende ya no solamente elevar la experiencia de compra de los clientes, sino a su vez la propia identidad de la oferta comercial de Loewe y su valor como reflejo de una producción artesanal y cuidada, en el interior de esta nueva tienda de Ginza la marca ha pasado a ofrecer una amplia selección de productos de sus colecciones de prêt-à-porter, bolsos, zapatos, joyería, gafas, fragancias, pequeña marroquinería y accesorios, para tanto mujer, hombre y la categoría de hogar. Productos de moda y de estilo de vida, que se han reunido y se presentan acompañados de piezas de mobiliario de diseño y de obras de arte y de artesanía, firmadas por la mano de reconocidos artistas como Lucie Rie, Eliot Hodgkin, Albert York, George Nakashima y Gerrit Rietveld. Nombres de entre los que se destacan los de artesanos contemporáneos japoneses como Hafu Matsumoto, Kazunori Hamana, Yukiko Kuroda y Kunimasa Aoki, ganador de la última edición del Loewe Foundation Craft Prize de 2025. Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Apoyando esta exposición, de piezas de su oferta comercial y de obras de arte, nos encontramos con un delicadísimo interiorismo, desde el que la firma ha salido a entablar un diálogo directo entre su propia identidad como marca española, y la sensibilidad artística japonesa y la propia herencia cultural del país y de este distrito de Ginza. Un barrio que ha servido de punto de partida para la concepción de esta nueva “Casa Loewe” de Tokio, construida a partir de una envolvente de ladrillos cerámicos vidriados, elaborados de manera artesanal en una clara referencia a los orígenes españoles de Loewe como casa especializada en el trabajo manual del cuero, pero en verde-agua que lo que hace referencia es a los orígenes de Ginza como un terreno de marisma durante el periodo Edo. Un pasado geográfico que se ha buscado materializar igualmente en el interior de la tienda, tanto mediante el uso de esa misma entonación en verde-agua de los azulejos, como de líneas orgánicas y acabados en espejo y en entonaciones arcilla que, en su conjunto, llegan para tratar de recrear las sinfonías cromáticas idealizadas de aquellas antiguas marismas. Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Casa Loewe Ginza, Tokio (Japón). Credits: Loewe. Completando la oferta de la tienda, y su experiencia de compra, en su última y cuarta planta además se ha dispuesto un espacio para la personalización de bolsos y de “charms”, un rincón de aromas para el hogar, y el primer “córner” para regalos de Loewe del mundo. Un espacio desde el que además de ofrecer durante estas fiestas una cuidada selección de productos, la casa española ha llevado también hasta Japón el sabor de los dulces más típicos de España y de Madrid, con la venta de polvorones, palmeritas y bombones de chocolate. Una dulce oferta, que con motivo de la inauguración de la tienda se completó con una producción en edición limitada de galletas elaboradas por el repostero japonés Fiocco, conocido en el país nipón por sus originales galletitas glaseadas, que en esta ocasión tomaron la forma de cajas de Loewe y de algunos de sus diseños más conocidos, como el bolso Puzzle o el “Hammock Flip”, para el que Loewe ha lanzado un nuevo color para celebrar la inauguración de esta nueva tienda de Ginza. En resumenLoewe ha inaugurado su nueva "flagship store" en Ginza, Tokio, convirtiéndose en la tienda más grande de la marca en Asia y la segunda a nivel mundial, solo superada por la de Madrid.La tienda sigue el concepto "Casa Loewe", recreando el ambiente de una casa de un coleccionista de arte con una cuidada selección de productos, mobiliario de diseño y obras de arte de artistas reconocidos, incluyendo artesanos japoneses contemporáneos.El diseño interior de la tienda fusiona la identidad española de Loewe con la sensibilidad artística japonesa, utilizando ladrillos cerámicos vidriados en verde-agua que evocan los orígenes de Ginza como marisma, y ofrece servicios exclusivos como personalización de bolsos y un "córner" de regalos con dulces típicos españoles. También te puede interesar: La “huella española” en Paris Fashion Week: sin Loewe ni Juana Martín, y con Camperlab y el debut de Sonia Carrasco. Loewe estrena “flagship store” en París. McCollough y Hernandez abrazan el legado de Anderson en su debut para Loewe.

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JD Sports nombra nuevo director general para su negocio en EMEA

JD Sports, tienda insignia de Vancouver. Créditos: JD Sports. JD Group, la empresa matriz del gigante de la ropa deportiva JD Sports, ha confirmado la salida de su director general, Michael Armstrong. Posteriormente, ha anunciado el ascenso de Paul Orange como nuevo director general de JD EMEA (Reino Unido, Europa, Oriente Medio y África). La salida de Armstrong se produce más de treinta años después de su incorporación a JD y tres años después de que asumiera el cargo de director general. En un comunicado a FashionUnited, JD ha declarado que Armstrong “buscará otras oportunidades”. “Agradecemos sinceramente a Michael su compromiso, liderazgo y contribución a JD”, continuaba el comunicado. Tras su marcha, la empresa parece estar dividiendo las funciones de Armstrong. Orange, que había sido director general de JD para EMEA, asumirá ahora la plena responsabilidad de la región, liderando las áreas de compras, marca propia y marketing, junto con los responsables de merchandising, digital, funciones de apoyo y los directores de cada país. La empresa ha declarado que Orange “aporta más de 20 años de experiencia en JD y ha sido una pieza clave en nuestra trayectoria de crecimiento, desempeñando un papel de liderazgo fundamental en nuestra primera expansión europea”. Su ascenso se produce en medio de un prolongado periodo de expansión para JD, que, a lo largo de 2025, ha buscado aumentar su presencia en Estados Unidos, así como en Europa Central y del Este, donde ahora opera más de 65 tiendas a fecha de julio de 2025. En este periodo también se ha lanzado una nueva plataforma de comercio electrónico en Italia, junto con la apertura de un centro de distribución en los Países Bajos, diseñado para reforzar la capacidad de sus tiendas europeas. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Hugo Boss impulsa su línea de moda femenina con un nuevo cargo directivo

El showroom de Hugo Boss en Metzingen, Alemania Créditos: Hugo Boss El grupo de moda de Metzingen, Hugo Boss, ha nombrado a Kerstin Dorst para el recién creado puesto de Senior Vice President Business Unit Womenswear. Dorst asumirá su nuevo cargo el 15 de enero, según ha anunciado Hugo Boss este jueves. En este puesto, reportará a Oliver Timm, director de ventas (Chief Sales Officer) de Hugo Boss. La nueva directora de moda femenina procede de Tory Burch Procede de la firma de moda estadounidense Tory Burch, donde trabajó durante más de diez años y desempeñó “un papel fundamental” en la expansión de la colección principal y la línea de ropa deportiva de la marca, según el comunicado. Anteriormente, trabajó durante más de cinco años para la marca de ropa deportiva Adidas, con sede en Herzogenaurach, ocupando diversos cargos en Alemania y Asia. Allí contribuyó, entre otras cosas, al lanzamiento de la línea de ropa deportiva prémium SLVR. “Su amplia experiencia internacional y sus sólidos conocimientos desempeñarán un papel fundamental para llevar nuestro negocio de moda femenina al siguiente nivel en los próximos años”, ha declarado Timm sobre Dorst, quien también será responsable de la dirección creativa de las colecciones de moda femenina y trabajará en estrecha colaboración con Marco Falcioni, director creativo de Hugo Boss. Este nombramiento se produce tras la reorganización de la estructura organizativa presentada en diciembre bajo el nombre de “Claim 5 Touchdown”. El objetivo es posicionar las líneas de moda masculina y femenina como dos “potentes unidades de negocio independientes” y aprovechar así el potencial de crecimiento rentable que la empresa ve especialmente en la moda femenina. “Con la nueva estructura organizativa, estamos reajustando nuestras unidades de negocio para agudizar aún más nuestro enfoque en la moda femenina y sentar las bases para el crecimiento futuro”, continuó Timm. “Esta nueva configuración nos permite tener aún más en cuenta las necesidades específicas de cada género y ofrecer en el futuro colecciones en ambas áreas con un enfoque sistemáticamente centrado en el cliente”. El negocio de moda masculina de la marca Boss seguirá siendo dirigido por Christian Schwinn. Además, asumirá la responsabilidad de la línea masculina de Hugo como Senior Vice President Business Unit Menswear. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Zalando cierra su centro de Erfurt con 2,700 empleados

Actualizado Paquetes de Zalando Imagen: Zalando El minorista de moda online alemán Zalando cerrará a finales de septiembre su centro logístico de Erfurt con 2,700 empleados. Así lo ha anunciado el grupo del DAX con sede en Berlín. Actualmente, se está informando a los empleados sobre los planes. El motivo, según la empresa, es una reestructuración de la red logística paneuropea propia del grupo tras la adquisición del minorista de moda online About You el año pasado. En consecuencia, la empresa operadora del centro de Erfurt, filial del grupo, cesará su actividad a finales de año. Hasta entonces, el trabajo continuará sin cambios. La empresa iniciará ahora conversaciones con el comité de empresa del centro sobre un acuerdo de conciliación de intereses y un plan social para ofrecer una perspectiva a los afectados, según el portavoz de prensa Christian Schmidt. El codirector general de Zalando, David Schröter, ha manifestado su apoyo financiero a los empleados. En una entrevista con el “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, anunció que el grupo se ha preparado para una contribución significativa. El objetivo es que el mayor número posible de empleados encuentre un nuevo trabajo, por ejemplo, en el centro de Zalando en Gießen, en la vecina Hesse, que todavía está en construcción. Sindicato: “Seguro que ya se sabía antes de Navidad” El sindicato Verdi habla de un procedimiento pérfido. En diciembre, Verdi convocó una huelga en los centros de Erfurt y Mönchengladbach. Hasta la fecha, no ha habido ninguna señal de que se estuviera considerando el cierre del centro de Erfurt, dijo Matthias Adorf, secretario del sindicato Verdi para el comercio en Turingia. “Esto seguramente ya se sabía antes de la campaña de Navidad. Probablemente no se les ocurrió en Nochevieja”, dijo Adorf. Desde el punto de vista del representante sindical, el grupo mantuvo desinformados a los empleados para asegurar la importante campaña navideña. El centro logístico de Erfurt se inauguró en 2012. Es el único centro logístico propio del grupo de este tamaño en el este de Alemania, según Schmidt. Zalando opera otros grandes centros logísticos en Gießen, en Lahr (Selva Negra) y en Mönchengladbach. En total, tras la reestructuración prevista, quedarán 14 centros logísticos en siete países. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Polène se instala en Milán, en el corazón del Quadrilatero della Moda

Polène - Tienda de Milán. Créditos: Polène La firma francesa de marroquinería Polène continúa su expansión internacional con la apertura de su primer punto de venta físico en Italia. Ubicada en el Quadrilatero della Moda de Milán, a pocos pasos del Hotel Armani, esta nueva dirección ilustra la voluntad de reforzar la presencia de la marca en los mercados europeos estratégicos. Un diseño arquitectónico inspirado en la identidad local Para este proyecto milanés, Polène ha colaborado con el estudio Norm Architects, también responsable de la Kinfolk Gallery de Copenhague y de una tienda de la marca de calzado danesa Notabene. La tienda ha sido concebida en torno a una dualidad típicamente milanesa: una fachada sobria que da paso a un interior ricamente trabajado. El recorrido del cliente está estructurado como una secuencia de espacios, proponiendo una progresión sensorial a través de diferentes materiales. El diseño interior destaca una gradación de texturas y colores, que van desde la piedra a la madera, para terminar en la cerámica. Una elección de materiales pensada para reflejar la exploración desde la materia prima hasta el producto acabado, el eje central de la identidad de Polène. Polène, tienda de Milán. Créditos: Polène El espacio de venta integra además elementos que rinden homenaje a la artesanía de Ubrique, en España, donde se confeccionan los artículos de la marca. Mientras que un espacio bautizado como “Leather Orchestra” pone de relieve la identidad artesanal de la marca a través de una performance interactiva que combina sonido y materia. Finalmente, y al igual que muchas flagships abiertas recientemente, la tienda de Polène ha integrado en su escenografía un elemento artístico: la creación de una obra de cerámica de la artista italiana Clara Graziolino. Desarrollo estratégico Fundada en 2016 por Mathieu, Elsa y Antoine Mothay, bisnietos del fundador de la marca Saint James, Polène ha experimentado un rápido crecimiento, apoyándose en un estudio de creación parisino y una red de más de 2,200 artesanos para consolidar su posicionamiento como marca de lujo accesible de alta gama. Su best-seller es el modelo Cyme, un bolso cabas de piel que recuerda la forma de una cesta y se vende por entre 350 euros y 590 euros en su versión de malla. Su modelo DtoC se apoya hoy en una decena de tiendas propias, incluido un corner en Le Bon Marché. Tras implantarse en París, Nueva York, Tokio, Seúl, Londres, Hamburgo y ahora Milán, la marca también está considerando una posible apertura en Ámsterdam, en los Países Bajos. En 2023, la empresa registró 142,7 millones de euros de facturación, según informó el periódico Le Monde. Un año después, en 2024, L Catterton, el fondo de inversión de LVMH, adquirió una participación minoritaria en Polène. Más allá de la marroquinería, Polène ha diversificado sus actividades: Joyería: introducción en 2023 de líneas fabricadas en Italia y bañadas en oro de 24 quilates. Circularidad: lanzamiento de la Colección Plèi, que utiliza los recortes de piel para crear objetos de artesanía o piezas de decoración. Polène, tienda de Milán. Créditos: Polène Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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El crecimiento de Primark en Reino Unido contrasta con el declive en el resto de Europa

Tienda de Primark en Italia Credits: Primark Associated British Foods plc (ABF) ha publicado hoy su actualización comercial correspondiente a las 16 semanas finalizadas el 3 de enero de 2026, reflejando un desempeño dispar en sus operaciones globales. Mientras el Grupo navega en un entorno de consumo complejo, su consejero delegado, George Weston, ha señalado un marcado contraste entre la resiliencia del mercado británico y la debilidad persistente en Europa continental. A pesar de estos obstáculos, la dirección mantiene su confianza en la trayectoria de crecimiento a largo plazo del Grupo, incluso cuando se espera que el crecimiento de ventas a corto plazo de su marca minorista insignia, Primark, permanezca en dígitos bajos durante la primera mitad del año. Primark afronta divergencias regionales El desempeño de Primark durante el período se caracterizó por una significativa variación regional. En Reino Unido, la cadena superó la tendencia de un mercado de moda estancado tras lograr un incremento del +3 por ciento en ventas con un crecimiento comparable de aproximadamente +1,7 por ciento. Esta ganancia de cuota de mercado se atribuyó a inversiones estratégicas en la gama de productos, una mejor percepción de precios y la expansión de iniciativas digitales como Click & Collect. Por el contrario, estos resultados se vieron atenuados por un descenso del -5,7 por ciento en las ventas comparables en Europa continental. En esta región, la fragilidad en la confianza del consumidor persiste y las estrategias de recuperación aplicadas en el mercado británico aún se encuentran en fase de consolidación. Volatilidad y presión sobre los márgenes La expansión de la marca en Estados Unidos también enfrentó obstáculos, ya que las volátiles condiciones del retail impactaron tanto el sentimiento del consumidor como la afluencia a tiendas. Aunque el programa global de apertura de tiendas contribuyó con un +4 por ciento al crecimiento total de ventas —incluyendo una apertura histórica de franquicia en Kuwait—, el crecimiento total de ventas del período quedó por debajo de las expectativas previas. Para gestionar los niveles de inventario en este entorno de ventas débiles, ABF incrementó significativamente las rebajas, una medida que ha ejercido presión a la baja sobre la rentabilidad de Primark. En consecuencia, si las tendencias de ventas actuales persisten, el Grupo espera que el margen de beneficio operativo ajustado de Primark para el ejercicio fiscal 2026 completo se mantenga en aproximadamente el 10 por ciento. Aunque las perspectivas inmediatas siguen moderadas por las difíciles condiciones comerciales y la ausencia de un beneficio no recurrente de 20 millones de libras registrado el año anterior, el Grupo confía en una amplia gama de nuevas iniciativas para revitalizar las ventas y la rentabilidad en la segunda mitad del ejercicio. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Nextil amplía las exenciones fiscales sobre su actividad en Guatemala

Planta de producción “Nextil Elastic Fabrics” de Nextil en Guatemala. Credits: Nextil. Madrid – La multinacional textil española Nextil Group continúa apuntalando a Guatemala como al nuevo epicentro estratégico de su próximo crecimiento, en esta ocasión ampliando las exenciones y los beneficios fiscales de los que ya venía beneficiándose su actividad productora y exportadora en el país centroamericano. Una mejora de su marco operativo, que confían con que contribuya a consolidar sus operaciones en la región, y especialmente entre clientes de Estados Unidos. Según detallan a este respecto desde la dirección de la misma multinacional textil española, Nextil, presente en Guatemala a través de su compañía filial y unidad de negocio Nextil Elastic Fabrics, ha obtenido finalmente una resolución favorable emitida por el Ministerio de Economía de Guatemala, por la que se amplía finalmente el alcance de la actividad de la sociedad afectada por el régimen de fomento a la exportación, regulado por el Decreto 29-89 de la República de Guatemala. Norma que, como Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, mantiene por objeto el de “promover, incentivar y desarrollar” dentro de las fronteras del país “la producción de mercancías para exportación o reexportación”, así como el de “regular la actividad exportadora y de maquila de las empresas”. Fines para los que, señalan desde Nextil, el Decreto incorpora una serie de incentivos fiscales aplicables a actividades industriales destinadas a la exportación, entre los que se incluyen “la exención de determinados impuestos indirectos y del impuesto sobre la renta, de conformidad con la normativa aplicable”. “La referida ampliación permite incorporar al citado régimen, además de la producción industrial textil —con las ya existentes actividades de tejido, teñido, acabado, estampación y elaboración de colorantes textiles—, las nuevas actividades de producción de prendas de vestir, artículos textiles y accesorios”, subrayan al respecto desde la dirección de Nextil a través de una nota. Una suma de nuevas actividades que, precisan, “se han comenzado a realizar recientemente” desde las instalaciones de Nextil en Guatemala, y que a partir de ahora también podrán beneficiarse de esos “incentivos fiscales aplicables a actividades industriales destinadas a la exportación” que contempla el Decreto 29-89 de la República de Guatemala. Con la mirada puesta en los Estados Unidos Tras la ampliación de las actividades de Nextil en Guatemala autorizadas ha realizarse bajo las directrices del “beneficioso” Decreto 29-89, lo que nos encontramos es con un nuevo paso adelante en el objetivo del grupo textil por dotarse en el país centroamericano de una amplia capacidad de producción desde la que poder responder a las crecientes necesidades de sus clientes en la región, y especialmente de los procedentes de Estados Unidos. País que, después de que el presidente Donald J. Trump comenzase a redibujar el tablero de las relaciones internacionales con sus nuevas políticas arancelarias, parece haber reencontrado en Centroamérica y en América Latina la región sobre la que apoyar sus cadenas de valor, a medida que desde su gobierno tratan de ganar distancia e independencia frente a las importaciones procedentes de Asia. Una relocalización más “en proximidad”, y más distante de los tentáculos del Gobierno de Pekín, frente a la que ya desde el primer minuto desde Nextil confiaron en que lograrían sacar ventaja; una previsión que desde entonces no ha cesado de tomar cuerpo en forma de toda clase de distintos acuerdos de producción, y con hasta el de la adquisición de la estadounidense Isavela del que desde Nextil informaban a medidados de este pasado mes de diciembre. “Con esta ampliación, Nextil continúa avanzando en su modelo de integración vertical, lo que permitirá tanto la incorporación de nuevos clientes que estaban requiriendo esta configuración productiva, como la ampliación de los volúmenes y programas actualmente desarrollados para determinados clientes del Grupo”, y es que esta “autorización” permitirá “consolidar la producción industrial del Grupo Nextil en Guatemala, integrando todas sus actividades dentro del ventajoso marco regulatorio y fiscal vigente”, destacan desde la dirección de la multinacional textil española. Un afianzamiento y escalado de sus operaciones en el país, que se conseguirá gracias a esta “extensión del amparo del Decreto 29-89 a la producción de prendas de vestir”, y ya no solamente a la de tejidos, en lo que “permitirá a Nextil desarrollar la verticalización completa de su modelo industrial, de modo que sus clientes”, especialmente “en Estados Unidos”, podrán “beneficiarse plenamente de una producción centralizada en Guatemala, con las consiguientes eficiencias operativas, logísticas y fiscales”. También te puede interesar: Nextil compra la estadounidense Isavela. Nextil da paso a Maxum en su capital y lanza “NextGreen”, su nueva vertical de moda circular. Nextil se reafirma en su “ventaja competitiva” frente a los aranceles y confirma perspectivas para 2025.

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Puma ficha al ex director de marketing de Thomas Sabo

Levin Reyher. S.Oliver Group Puma ha nombrado a Levin Reyher como nuevo director sénior de Marketing para Europa. Reyher, quien asumió el cargo en noviembre, hizo oficial su nombramiento este miércoles a través de la red profesional LinkedIn. Desde su nueva posición, liderará la estrategia de comunicación y mercadotecnia de la firma en el mercado europeo. “Puma se encuentra en una fase de reinicio, impulsada por la ambición de recuperar su lugar en el podio de las marcas deportivas mundiales”, afirmó Reyher. “Esa energía se percibe en los equipos, los socios y las comunidades”. El directivo se incorpora a la compañía con sede en Herzogenaurach tras un breve paso de siete meses por la firma de joyería Thomas Sabo, donde ejerció como director de Marketing. Su llegada a la ciudad de Franconia Media supone un regreso a un entorno conocido, ya que Reyher desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Adidas, el competidor directo de Puma. En Adidas permaneció más de 15 años, ocupando diversas responsabilidades hasta alcanzar la vicepresidencia global de Concept-to-Consumer. Posteriormente, desempeñó el cargo de director de Marketing y Licencias en S.Oliver Group, con sede en Rottendorf, antes de su reciente etapa en el sector de la joyería. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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La división de moda de M&S atraviesa la "fase final de recuperación" con una caída de ventas del -2,5 por ciento

Tienda de Marks & Spencer en España Credits: La Vaguada Shopping Center Mientras Marks and Spencer Group PLC (M&S) celebraba unas Navidades récord en su división de Alimentación, el segmento de Moda, Hogar y Belleza (FHB, por sus siglas en inglés) afrontó un entorno comercial más complejo durante las 13 semanas que finalizaron el 27 de diciembre de 2025. La compañía señaló que el segmento FHB de M&S está atravesando actualmente la "fase final de recuperación" como parte de la estrategia de crecimiento más amplia de la empresa. Durante el período de 13 semanas, la división registró una disminución del -2,5 por ciento en las ventas totales, alcanzando 1,3 millones de libras, mientras que las ventas comparables cayeron un -2,9 por ciento. Este rendimiento estuvo fuertemente influenciado por un entorno externo desafiante, caracterizado por una confianza del consumidor frágil y un clima inusualmente templado, además de una menor afluencia en las calles comerciales. Asimismo, el negocio tuvo que gestionar un "impacto prolongado" en los datos de inventario y la gestión derivado de un incidente operativo ocurrido a principios de año. El director ejecutivo, Stuart Machin, indicó que el negocio está "volviendo a encarrilarse". El enfoque para el próximo año implica acelerar la estrategia de reestructuración mediante la transformación de la experiencia online y la mejora de las cadenas de suministro para garantizar que el negocio de Moda siga siendo competitivo en un entorno incierto. Durante el período analizado, a pesar de los obstáculos mencionados, la división experimentó un retorno significativo al crecimiento en sus canales online, lo que ayudó a compensar el descenso en las ventas de tiendas físicas. M&S logró recuperar el liderazgo en cuota de mercado durante este período, alcanzando la primera posición en percepción del cliente en estilo, calidad y valor. Para gestionar el inventario, la compañía planificó unas rebajas de mayor envergadura en diciembre; aunque los niveles de stock fueron superiores a los del año anterior, las tasas de venta se mantuvieron sólidas, despejando el camino para las líneas de la nueva temporada. La "estrategia de rotación de tiendas" físicas de la marca también mostró un impulso positivo, con nuevas ubicaciones como Bristol Cabot Circus superando las expectativas iniciales. De cara a 2026, la dirección sigue centrada en reforzar el valor, la calidad y el estilo en sus nuevas colecciones, al tiempo que continúa transformando la experiencia online y mejorando la eficiencia de la cadena de suministro. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, eleva sus previsiones para 2025/2026

Uniqlo Wagram Créditos: Uniqlo Este jueves, el gigante japonés del prêt-à-porter Fast Retailing, la empresa matriz de Uniqlo, elevó sus previsiones de beneficios e ingresos para su año fiscal 2025/26. La compañía citó los sólidos beneficios del periodo de septiembre a noviembre y un cambio de tendencia en el mercado chino. El gigante japonés de la confección había alcanzado su cuarto año consecutivo de beneficios récord en su año fiscal 2024/25, que finalizó a finales de agosto. Ha acelerado significativamente su expansión internacional más allá de Japón desde la recesión de la pandemia de Covid-19. Ahora prevé un beneficio operativo de 650.000 millones de yenes (tres mil millones de libras) para el año fiscal 2025/26, que comenzó en septiembre, frente a los 610.000 millones anteriores. También se espera un beneficio neto de 450.000 millones de yenes, frente a la previsión anterior de 435.000 millones. Se espera que las ventas aumenten aproximadamente un +11,7 por ciento durante el año hasta alcanzar los 3,8 billones de yenes, una previsión que también ha sido revisada al alza. Esta mejora se produce a pesar de las persistentes incertidumbres relacionadas con los aranceles estadounidenses. Según Fast Retailing, refleja un “sólido crecimiento global en todas las regiones”. Esto incluye un cambio de tendencia en China, su mayor mercado fuera de Japón. Aunque sus ventas y beneficios habían disminuido allí en el ejercicio anterior, Uniqlo International informa ahora de un repunte de los ingresos en el primer trimestre (septiembre-noviembre). También informa de un crecimiento de los beneficios de “dos dígitos” en China continental. El grupo afirma que se benefició de la llegada del frío al país desde finales de octubre; una estrategia de marketing revisada; y la captación de nuevos clientes a través de una asociación con el líder local del comercio electrónico JD.com. Mientras tanto, Uniqlo también informa de un crecimiento de “dos dígitos” en ventas y beneficios durante el primer trimestre en Norteamérica y Europa. La empresa afirma que su notoriedad de marca ha aumentado en estas dos regiones “gracias a la apertura de nuevas tiendas”, especialmente en el Reino Unido y Alemania. Como resultado, en el primer trimestre, de septiembre a noviembre, Fast Retailing vio aumentar sus ingresos un +14,8 por ciento interanual hasta 1,028 billones de yenes. Esta cifra se situó muy por encima de la estimación media de 990.000 millones de yenes de los analistas encuestados por Bloomberg. Su beneficio neto se disparó un +11,7 por ciento hasta 147.400 millones de yenes, frente a los 130.100 millones de yenes que esperaba el mercado. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Kevin Hart se asocia con Authentic para expandir su marca a nivel global

Kevin Hart se asocia con Authentic Credits: Authentic Brands Group El comediante y empresario americano Kevin Hart ha firmado una alianza estratégica con Authentic Brands Group (Authentic) para ser copropietario y escalar su marca personal a nivel global. Según los términos del acuerdo anunciado el martes, Hart se convertirá en accionista de Authentic, un movimiento que lo alinea con otros socios de alto perfil como David Beckham y Shaquille O'Neal. El acuerdo posiciona la marca Kevin Hart dentro de la extensa plataforma de lifestyle y entretenimiento de Authentic, que genera 32,000 millones de dólares en ventas minoristas anuales y gestiona más de 50 marcas icónicas. La asociación tiene como objetivo expandir el alcance de Hart hacia nuevos sectores y mercados geográficos, aprovechando la infraestructura de Authentic para construir un "negocio a largo plazo" y un "legado de marca". "Esta asociación se trata de aceleración, crecimiento y diversificación", declaró Hart en un comunicado. "Unirme a Authentic me da la plataforma y la infraestructura global para llevar mi marca al siguiente nivel". El CEO de Authentic, Jamie Salter, destacó que la visión creativa y el impacto cultural de Hart lo convierten en una incorporación "dinámica" al portafolio del grupo. Hart ya cuenta con un diverso portafolio de negocios, que incluye Hartbeat (una compañía de medios multiplataforma), HartBeat Ventures, y participaciones fundacionales en el tequila Gran Coramino y la marca de bienestar VitaHustle. Al integrarse con Authentic, estos proyectos obtienen acceso a una red de casi 2,000 socios de licencias en todo el mundo. Este movimiento refleja la estrategia más amplia de Authentic de adquirir y gestionar propiedad intelectual (PI) que se sitúa en la intersección de la cultura y el comercio. Al añadir a Hart a un portafolio que incluye Reebok, Champion, y los patrimonios de Elvis Presley y Marilyn Monroe, Authentic continúa consolidando su posición como una fuerza dominante en el mercado global de PI. Para Hart, la participación accionaria en Authentic representa un cambio de los tradicionales patrocinios de celebridades hacia una propiedad de marca significativa. Señaló que convertirse en accionista le permite "ser copropietario de algunas de las PI más reconocibles de todos los tiempos" mientras asegura que su propio nombre "perdure por generaciones". Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Lotes pequeños, grandes cifras: cuando el marketing de moda se enfrenta a la realidad de la producción

Thom Browne x Baccarat limited edition capsule collection. Credits: Thom Browne. Opinión En la moda, los momentos de transparencia involuntaria (una cifra de inventario del back-end expuesta por accidente, un documento de producción filtrado, una colección cápsula “limitada” que parece estar disponible para siempre) suelen sacar a la luz la brecha entre cómo se describen las marcas y cómo operan en realidad. Estos momentos son reveladores no porque expongan una mala praxis, sino porque muestran lo elástico que se ha vuelto el lenguaje del marketing. Un ejemplo reciente fuera de la moda reavivó brevemente este conocido debate esta semana: un supuesto fallo en la página web de la marca de estilo de vida de Meghan Markle, As Ever, el 3 de enero, supuestamente reveló cifras de stock que indicaban tiradas de producción de decenas de miles, con al menos un producto superando las 100,000 unidades. Independientemente de si estas cifras reflejaban la producción total o el inventario en tiempo real, su difusión suscitó una pregunta con la que la moda ha lidiado durante mucho tiempo: ¿qué significan realmente “small batch” y “edición limitada” en un contexto industrial? “Small batch” es casi siempre relativo En moda, small batch rara vez significa pequeño en términos absolutos. Significa más pequeño que el negocio principal de la marca. Una firma de lujo que produce dos millones de prendas al año puede considerar limitada una tirada de 5,000 unidades; un atelier independiente podría llamar lote a 50 piezas. El término indica posicionamiento, no escala. La misma lógica se aplica cuando las marcas de estilo de vida o bienestar adoptan un lenguaje artesanal mientras operan a niveles de distribución nacional o global. Una vez que la producción supera las decenas de miles, small batch deja de describir un método para convertirse en un término de marketing comparativo. El lenguaje artesanal suele sobrevivir a la escala, discretamente La historia de la moda está llena de marcas que conservan el vocabulario artesanal mucho después de que los procesos se hayan industrializado. Palabras como “acabado a mano”, “tradicional”, “atelier” y “artesanal” persisten porque comunican valores en lugar de logística. Es importante destacar que esto no es intrínsecamente engañoso si los procesos de la marca todavía implican control de calidad, abastecimiento especializado o acabados diferenciados. Los problemas surgen cuando los consumidores interpretan estos términos literalmente. Sin puntos de referencia numéricos, un small batch puede parecer artesanal aunque funcione a gran escala, hasta que los datos salen a la luz brevemente y rompen la ilusión. La transparencia suele ser accidental Son pocas las marcas que revelan proactivamente los volúmenes de producción, especialmente para las gamas premium o limitadas. Cuando las cifras se hacen públicas, suele ser a través de informes de resultados, documentos regulatorios, cierres forzosos o errores técnicos, no por una estrategia de marketing. Eso es lo que hizo notable el debate sobre As Ever. Según las cifras publicadas por el Daily Mail, supuestamente reveladas por un error en la web, los SKU individuales oscilaban entre aproximadamente 8,500 unidades para un producto de miel de salvia y más de 137,000 unidades para una caja de regalo de mermelada de frutas. Nunca se aclaró formalmente si estas cifras representaban el stock almacenado o marcadores de posición del sistema. Aun así, su publicación fue suficiente para desencadenar el escrutinio, no porque las cantidades fueran inusuales para una marca de consumo, sino porque chocaban con la promesa de intimidad de un small batch. ¿Qué es una edición limitada? Créditos: Pexels La moda ya normalizó esta ambigüedad La moda lleva mucho tiempo operando en esta zona gris. Las colecciones cápsula, los drops y las colaboraciones se presentan habitualmente como escasos sin revelar la escala. La escasez se da a entender a través del timing, la distribución o el storytelling, en lugar de con cifras. Esto es especialmente visible en los niveles premium del fast fashion. Las líneas Limited Edition de Zara, por ejemplo, se posicionan como colecciones cápsula elevadas y de diseño avanzado, distintas de las colecciones principales. Sin embargo, “limitado” nunca se define numéricamente. Inditex, la empresa matriz de Zara, declara producir más de mil millones de prendas al año en el conjunto de sus marcas. En ese contexto, una pieza de Limited Edition puede existir en muchos miles de unidades a nivel mundial, limitada solo en relación con la base de mercado masivo de Zara, no en términos absolutos. La terminología funciona porque los consumidores la entienden de forma intuitiva, aunque sea inconscientemente: “limitado” no significa exclusivo, significa “más exclusivo de lo habitual”. Las marcas de lifestyle toman prestado el manual de la moda, con mayor riesgo Cuando la moda utiliza un lenguaje elástico, los consumidores generalmente dominan el código. En las categorías de alimentación, bienestar u hogar, las expectativas son diferentes. “Small batch” implica proximidad: menos manos, abastecimiento local, escala humana. Cuando aparecen cifras que sugieren volúmenes industriales, el contrato emocional puede parecer más frágil. Por eso las cifras de As Ever tuvieron tanta repercusión. No porque producir decenas de miles de unidades sea intrínsecamente contradictorio con la calidad, sino porque la narrativa de la marca se apoyaba en gran medida en la intimidad, lo doméstico y la elevación de lo cotidiano. La moda ha entrenado a los consumidores para que acepten la escasez relativa; el branding de estilo de vida no siempre ha hecho lo mismo. El verdadero problema no es la escala, es la definición Nada de esto sugiere que As Ever, Zara o cualquier otra marca se haya tergiversado en un sentido legal. El problema es la deriva semántica. A medida que las marcas crecen, las palabras que utilizan siguen siendo las mismas, pero sus significados se estiran. “Small batch”, “edición limitada” y “hecho artesanalmente” no son términos regulados. Se basan en la confianza, el contexto y el entendimiento mutuo. Cuando ese entendimiento se rompe, a través de cifras filtradas, fallos técnicos o periodismo de investigación, no revela un engaño, sino una ambigüedad. El lenguaje viaja más rápido que la realidad de la producción La moda aprendió hace mucho tiempo que los consumidores compran historias tanto como prendas. Las marcas de estilo de vida que entran en este territorio están descubriendo la misma verdad y los mismos riesgos. La escala no anula la calidad, pero un lenguaje indefinido invita al escrutinio. La lección no es que las marcas deban seguir siendo pequeñas para ser creíbles. Es que a medida que las operaciones se escalan, las definiciones importan más. En una era en la que los datos del back-end pueden salir a la luz en cualquier momento, la distancia entre la percepción y la realidad ya no es teórica. Es medible, a veces por accidente, y una vez que se ve, no se puede ignorar. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Fast Retailing nombra a Francesco Risso director creativo de GU

Francesco Risso en el desfile de Marni Primavera/Verano 2024, ready-to-wear Créditos: ©Launchmetrics/spotlight El grupo Fast Retailing ha anunciado el nombramiento de Francesco Risso como director creativo de GU. En su nuevo cargo, Risso definirá la dirección creativa de GU en su próxima fase de crecimiento, según ha declarado el conglomerado japonés de moda en un comunicado de prensa. Su colección debut para la marca está prevista para Otoño/Invierno 2026. Paralelamente a su nombramiento en GU, Risso también desarrollará una nueva línea en colaboración con la marca hermana Uniqlo, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. Ya colaboró con el minorista japonés en la colección Uniqlo and Marni en 2022. El grupo Fast Retailing ha comunicado que más adelante se anunciarán más detalles sobre ambas iniciativas. Tienda de GU en el SoHo de Nueva York Créditos: Fast Retailing Tienda de GU en el SoHo de Nueva York Créditos: GU / Grupo Fast Retailing Francesco Risso fue director creativo de Marni de 2016 a 2025, donde dio forma a la distintiva dirección creativa de la marca. Anteriormente, el diseñador italiano pasó una década en Prada. Risso estudió moda en Florencia, Nueva York y Londres, y paralelamente a su carrera como diseñador, ejerce de profesor invitado en destacadas instituciones de arte y diseño de todo el mundo. GU debutó con su flagship internacional en Estados Unidos en septiembre de 2024, abriendo una tienda en el SoHo de Nueva York junto con el lanzamiento de su primera plataforma online a nivel nacional. Fast Retailing afirma que la decisión se tomó tras la fuerte respuesta de los clientes a un concepto pop-up que funcionó en la ciudad desde octubre de 2022, allanando el camino para un despliegue más amplio en Estados Unidos. En el año fiscal 2025, la empresa tiene como objetivo acelerar aún más la expansión global de GU y fortalecer su posición como marca internacional. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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La fusión Lookiero-Outfittery se consolida con una ronda de 17 millones

Julia Bösch, fundadora y directora ejecutiva de Outfittery, junto a Oier Urrutia, fundador y director ejecutivo de Lookiero. Credits: Patrycia Lukas, por cortesía de Lookiero y Outfittery. Lookiero Outfittery Group ha cerrado una ronda de inversión de 17 millones de euros para impulsar su crecimiento, reforzar su estructura logística y acelerar el desarrollo de nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial. En la ronda han participado nuevos inversores como Ekarpen Private Equity y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), además de inversores actuales como Acurio Ventures, Perwyn, Bonsai Partners y 10x Group. Del total, 7,25 millones de euros corresponden a la aportación de la SETT, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que sitúa la operación también en el marco de las políticas públicas de impulso al tejido tecnológico. “Este hito marca una nueva etapa para Lookiero Outfittery Group. La integración tecnológica y logística nos permite operar con mayor eficiencia y ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes en toda Europa”, Oier Urrutia, CEO de Lookiero Outfittery Group. Durante 2025, Lookiero orientó su estrategia a consolidar su modelo operativo en el marco del proceso de integración con Outfittery, operación con la que ambas compañías buscan reforzar su liderazgo en el mercado europeo del personal shopping online. En este ejercicio, la empresa alcanzó un EBITDA positivo y culminó la unificación de sus sistemas tecnológicos y logísticos, configurándose como una plataforma única desde la que el grupo ya opera en 12 mercados europeos. En el plano logístico, la compañía ha ampliado su capacidad con la apertura de un nuevo centro en Miranda de Ebro (Burgos). Se trata de un almacén de aproximadamente 15.000 metros cuadrados que eleva hasta cerca de 25.000 metros cuadrados la superficie logística total operada por el grupo y refuerza su red de distribución europea. De cara a 2026, Lookiero Outfittery Group proyecta avanzar en la rentabilidad del grupo apoyándose en las sinergias derivadas de la fusión, al tiempo que prevé lanzar nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial. Entre los ámbitos de aplicación señalados se encuentran la mejora de la personalización de estilismos, la predicción de la demanda y la planificación del abastecimiento, manteniendo el componente humano de su propuesta a través de personal shoppers y estilistas. También te puede interesar: La española Lookiero y la alemana Outfittery se fusionan para liderar el mercado europeo del “personal shopping online”

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LVMH anuncia nuevos nombramientos estratégicos en Givenchy y Christian Dior Couture

Amandine Ohayon y Alessandro Valenti. Créditos: LVMH. El grupo de lujo LVMH ha oficializado, este miércoles siete de enero de 2026, cambios importantes en la dirección de dos de sus principales firmas: Amandine Ohayon ha sido nombrada CEO de Givenchy, mientras que Alessandro Valenti se convierte en el director general adjunto responsable de las actividades comerciales de Christian Dior Couture. Estos nombramientos entrarán en vigor el nueve y el 12 de enero de 2026, respectivamente, según un comunicado del grupo. Una nueva presidencia para Givenchy Amandine Ohayon se convierte en la nueva directora general (CEO) de Givenchy. Un puesto de liderazgo en el que será responsable de impulsar el crecimiento futuro de la firma. Sucede a Alessandro Valenti y reportará directamente a Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo del LVMH Fashion Group y de Louis Vuitton. Su llegada se inscribe en una fase de renovación para la firma, cuyas colecciones son diseñadas por Sarah Burton, nombrada directora artística en 2024. Licenciada por la ESSEC de París, Amandine Ohayon cuenta con una sólida experiencia en el sector del lujo. Tras iniciar su carrera en LVMH en 1998 en la firma Christian Lacroix en Nueva York, trabajó en L'Oréal en puestos de marketing y dirección general para marcas de belleza. Más recientemente, ocupó el cargo de directora general de la marca de moda nupcial Pronovias entre 2018 y 2023, antes de ponerse al frente de Stella McCartney. Pietro Beccari ha celebrado su llegada, destacando en un comunicado su “capacidad única para colaborar con los talentos más creativos” así como su “experiencia en el sector retail”. Su misión será acelerar el nuevo capítulo de crecimiento de la firma, colaborando especialmente con la directora artística Sarah Burton para desarrollar este “ambicioso proyecto”. Refuerzo de la dirección comercial en Christian Dior Couture Paralelamente, Alessandro Valenti se incorpora a la firma Christian Dior Couture como director general adjunto responsable de las actividades comerciales, a partir del 12 de enero de 2026. En su nuevo cargo, formará parte del comité de dirección y reportará a Pierre-Emmanuel Angeloglou, director general de la firma. Este nombramiento se produce tras el nuevo dinamismo impulsado por Jonathan Anderson, nombrado director artístico de las colecciones femeninas de Dior en sustitución de Maria Grazia Chiuri en junio de 2025. Alessandro Valenti, licenciado por la Universidad Luigi Bocconi, se unió al grupo LVMH en 2014, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad en Louis Vuitton antes de asumir la presidencia de la región EMEA y, posteriormente, la dirección general de Givenchy en 2024. Sidney Toledano ha querido agradecer a Alessandro Valenti su eficaz gestión de la “fase de transición de Givenchy”, considerando que la firma está ahora “en una posición ideal” para su futuro crecimiento. Para Christian Dior Couture, este nombramiento responde a objetivos comerciales específicos. Pierre-Emmanuel Angeloglou ha declarado estar seguro de que Alessandro Valenti hará una “contribución esencial” al rendimiento retail y digital de la marca, gracias a su visión y a su capacidad para movilizar a los equipos. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Vídeo: Lo más destacado del desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2025/2026 de Tony Ward

Tony Ward | Alta Costura Otoño/Invierno 2025/2026 Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Descubre el desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2025/2026 de Tony Ward en la Semana de la Alta Costura de París. Este desfile completo presenta la última colección de Alta Costura del diseñador libanés, donde la artesanía meticulosa, las siluetas esculturales y los tejidos lujosos se unen en una inolvidable muestra de arte. Observa a las modelos desfilar con vestidos exquisitamente confeccionados, adornos opulentos y elegantes trajes de noche que reflejan la mezcla característica de Tony Ward de precisión arquitectónica y diseño expresivo. Desde ricas texturas hasta atrevidos detalles, cada look encarna una visión moderna de la Alta Costura. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Made in France, reciclaje e impuestos masivos: El Plan desvela sus remedios contra la fast fashion

Tienda de Zara en el centro comercial Les Quatre Temps (Puteaux, Francia). Créditos: Foto de ERIC BERACASSAT / HANS LUCAS / HANS LUCAS VÍA AFP Clément Beaune desveló el miércoles las líneas maestras de un estudio sobre la fast fashion del Alto Comisionado para la Estrategia y la Planificación que dirige, abogando por el uso de prendas fabricadas en Francia, el reciclaje y fuertes impuestos para luchar contra la llegada masiva de estos productos. Antes de la publicación el viernes de este informe, titulado “Fast fashion: un remedio engañoso para el problema del poder adquisitivo”, Beaune explicó en RMC que, al final, “es más barato comprar de forma sostenible”. “Si llevas tu vaquero made in France, duradero, producido en buenas condiciones, todos los días durante un año, (se mantiene) en buen estado, mientras que el que compras en una gran plataforma se estropea”, señaló. “Hemos visto que un vestido se usa de media cuatro veces menos (tiempo) cuando se compra en la ultra fast fashion, un abrigo ocho veces menos y un vaquero siete veces menos”, enumeró, invitando a considerar el “coste por uso” de la prenda, en lugar de su coste de compra. Evitar la desindustrialización También consideró que era necesario “fomentar el sector de la segunda mano y la reparación”, sugiriendo un IVA reducido para estas actividades. Además, Beaune abogó por “un impuesto masivo” a la entrada de estos productos en la Unión Europea, “para frenar en seco la avalancha de estas plataformas: no debemos revivir lo que vivimos hace 25 años en Francia y en toda Europa con la desindustrialización, un término elegante para decir que cerramos fábricas por todas partes”. Para él, “aún estamos a tiempo de salvar marcas y empleos”. Reconoció que “a veces habrá un debate con el poder adquisitivo”. Pero “nuestro trabajo es también pensar a largo plazo”, argumentó. El estudio también propone la creación de un ecocheque, siguiendo un modelo ya utilizado en Bélgica para fomentar la compra de productos y servicios de carácter ecológico. “Es algo así como los cheques de vacaciones, las empresas, de forma voluntaria, podrían abonar un complemento de ingresos en forma de cheque para comprar ropa sostenible, producida en Francia o en Europa, sin cargas ni cotizaciones” para el empleador, explicó el Alto Comisionado. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Las acciones de Inditex rompen la barrera de los 57 euros y marcan nuevos máximos históricos en Bolsa

De izq. a dcha., Óscar García Maceiras, Mara Ortega Pérez y Javier Monteoliva Díaz durante la Junta general de accionistas de Inditex de 2025, celebrada el 15 de julio de 2025 en Arteixo, La Coruña (España). Credits: Inditex. Madrid – A pesar de su carácter como festivo nacional, este 6 de enero, Día de la Epifanía del Señor —o de los Reyes Magos—, la Bolsa española operó en su horario habitual, aunque dejado no obstante y tras de sí una nueva jornada histórica y nada habitual para la cotización de las acciones de Inditex. Compañía que, poniendo la puntilla al sobresaliente desempeño que había venido logrando firmar sobre el parqué durante la recta final de 2025, ha abierto el nuevo año de 2026 marcando un nuevo máximo histórico sobre el valor de sus acciones, y con él, también sobre su capitalización bursátil. Hilando de este modo con las últimas informaciones sobre el desempeño en Bolsa de los títulos de Inditex a las que dábamos paso desde FashionUnited después de que, el pasado 18 de diciembre, las acciones de la multinacional de la moda española lograsen batir su anterior máximo histórico de cotización hasta situarse en los 56,38 euros por título, lo cierto es que los títulos de la dueña de Zara en el parqué han logrado mantenerse de manera constante entorno y sobre a esos mismos máximos desde entonces, y hasta esta última jornada completa de cotización de este martes 6 de enero de 2026. Un día nuevamente ya histórico para la multinacional de la moda española, después de que sus acciones pasasen durante la sesión ya no solamente a marcar su -hasta ahora— último máximo histórico de cotización, sino también y a su vez a superar por primera vez desde su salida a Bolsa, el 23 de mayo de 2001, la cota de los 57 euros por acción. Nivel el que llegaron tras dispararse hasta un +1,7 por ciento, pasando desde los 56,22 euros del valor de cierre de la jornada anterior hasta los 57,18 euros que los títulos tocaron como máximo intradía, y también nuevo último máximo histórico que han alcanzado ya a tocar las acciones de Inditex. Un valor sobre el que finalmente terminaron por “desinflarse” levemente hasta los 57,04 euros la acción en los que los títulos de Inditex cerraron la jornada de cotización, que completaron así con una revalorización durante la jornada de un +1,45 por ciento. Poniendo en un mayor contexto y en más perspectiva este último máximo histórico de las acciones de Inditex en los 57,18 euros la acción, alcanzado durante esta sesión de cotización del martes 6 de enero de 2026, el valor se sitúa un +1,41 por ciento por encima de esos 56,38 euros de máximo que tocaron durante la jornada del pasado 18 de diciembre de 2025. Un incremento en línea con el del +1,49 por ciento que marcan sobre ese máximo de los 56,34 euros que alcanzaron durante 2024, y sobre el que ahora empiezan a tomar ya distancia tras “romper” con la cota de los 57 euros la acción. Un hito con el que los títulos de Inditex acumulan una revalorización de un +289 por ciento en estos momentos, sobre los 14,70 euros en los que se fijó el valor de sus acciones para la salida a Bolsa de la compañía el 23 de mayo de 2001. Con una capitalización de más de 178 mil millones de euros Con actualmente, y según los últimos datos oficiales facilitados por la dirección de Inditex con fecha del 31 de enero de 2025, un total de más de 3 116 millones de acciones en circulación, tomando como valor de base este último máximo histórico de sus títulos alcanzado sobre el parqué en los 57,18 euros la acción, la multinacional de la moda española ha logrado disparar su capitalización bursátil hasta más de unos 178,21 mil millones de euros. Un valor de mercado que pone en evidencia la gran maestría con la que desde su actual dirección han logrado y han sabido poner en valor su único modelo de negocio, más aún si tenemos en cuenta que la capitalización bursátil de Inditex se situaba en los 122,89 mil millones de euros al cierre de 2023, y en los 77,44 mil millones de euros al cierre del año de cotización de 2022. Convirtiendo el valor a dólares, al tipo de cambio actual Inditex sumaría en estos momentos una capitalización bursátil de unos 208,40 billones de dólares. Un hito para una compañía española que ha tratado de destacarse por distintos analistas y medios financieros, principalmente y como resulta natural de origen estadounidense, pero que más allá de “lo llamativo” de la comparativa resulta necesario poner en su justo contexto debido a las distorsiones por los tipos de cambio. Y es que apuntalando ese éxito de convertirse en una de las pocas compañías globales, y en la primera española, en lograr incorporarse al “selecto club” de las empresas con una capitalización superior a los 200 billones de dólares —los equivalentes a miles de millones en euros—, lo que nos encontramos es con la última devaluación que ha logrado experimentar durante los últimos 12 meses el dólar en su cambio frente al euro. Una divisa ante la que el dólar ha fluctuado desde los 1,03 de enero de 2025 hasta sus actuales 1,17 USD por euro, como base para un tipo de cambio que de haberse mantenido a tipo constante dejaría la capitalización de Inditex en estos momentos en unos 183,56 billones de dólares, y por tanto más alineada con su valor real en euros, la divisa en la que cotizan sus acciones. Mirando más allá de esos “ligeros”, cuando no superficiales, análisis que han tratado de presentar como un hito lo que no deja de ser a día de hoy más que una interferencia por las evoluciones en los cambios de divisas, lo realmente importante y a destacar sigue siendo el hecho de que ya un agente de inversión como Jefferies ha apuntado abiertamente a una capitalización bursátil de Inditex de más de 200 000 millones de euros. Un valor de mercado al que el banco de inversión y bróker estadounidense apunta que la dueña de Zara irá aproximándose, a medida que el precio de sus acciones —y como han empezado ya a evolucionar— vayan aproximándose al nuevo precio objetivo que han estipulado para sus títulos, después de que tomasen por resolución la de elevarlo a comienzos de diciembre desde los 51,50 a los 67 euros la acción. Un incremento de un +30 por ciento, con el que tal y como ya destacábamos entonces desde FashionUnited desde Jefferies han apuntado a una potencial capitalización bursátil para Inditex de más de 208,25 mil millones de euros. En resumenInditex ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el valor de sus acciones, superando los 57 euros por título por primera vez desde su salida a Bolsa en 2001, cerrando la jornada del 6 de enero de 2026 con una revalorización del +1,45 por ciento.Con su nuevo máximo en los 57,18 euros la acción, la capitalización bursátil de Inditex ha superado los 178,21 mil millones de euros, un aumento significativo desde los 77,44 mil millones de euros que registró al cierre de 2022.Analistas como Jefferies proyectan una capitalización bursátil para Inditex de más de 200 mil millones de euros, después de haber elevando su precio objetivo hasta los 67 euros por acción. También te puede interesar: Inditex dispara a máximos históricos el valor de sus acciones. Las acciones de Inditex vuelan en Bolsa, con una subida de más del +8 por ciento. Inditex reactiva su crecimiento y dispara el beneficio un +8,9 por ciento.

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Micam presenta una guía y un área de tendencias basadas en datos y generadas por inteligencia artificial

Una de las pasadas ediciones de Micam Créditos: Micam Micam ha utilizado la inteligencia artificial para crear una guía de tendencias. El salón tendrá lugar del 22 al 24 de febrero. "Comprar los futuros productos superventas, reduciendo el stock no vendido y optimizando al mismo tiempo el impacto comercial y medioambiental: no es magia, sino el servicio ofrecido en exclusiva por Micam, el primer salón internacional en presentar una guía y un área de tendencias basadas en datos y generadas por inteligencia artificial", han explicado los organizadores en un comunicado. Este proyecto data-driven nace del deseo de mejorar la experiencia de los visitantes, proporcionándoles las indicaciones más fiables sobre las tendencias de la temporada para optimizar sus compras, han añadido los organizadores. "Por este motivo, Micam colabora con Livetrend, una plataforma digital de vanguardia en el campo del análisis de tendencias y de mercado", prosigue el comunicado. La solución digital, que se basa en la inteligencia artificial, analiza millones de imágenes e información procedentes de diversas fuentes web y, a partir de estas, gracias a algoritmos especialmente creados, elabora las macrotendencias de la temporada. Instagram, el e-commerce, los desfiles de moda y el interés de los consumidores se utilizan para respaldar las previsiones de tendencias. Para la guía data-driven, 2026 será un año marcado por la búsqueda colectiva de la autenticidad, un Renacimiento primordial, donde el calzado deberá responder a la nueva exigencia de valor de los consumidores. En este escenario, son cuatro las macrotendencias que definen la temporada. Bucolic slumber, arraigada en el mundo rural, sereno y natural. Lavish subversion, inspirada en el encanto de lo cotidiano, un tema lujoso y sorprendente. Primal futurism, fundada en la ambivalencia entre un futuro minimalista y un pasado rico en tradiciones. Dark history, que añade un lado casi religioso e histórico, inspirado en antiguos rituales, y se impone con su dramatismo. Bucolic slumber interpreta el creciente deseo de ralentizar el ritmo y reconectar con la naturaleza con un calzado que apuesta por formas suaves y una estética que evoca la reconfortante familiaridad de los objetos con historia. Los modelos clásicos del mundo rural se actualizan con una solidez contemporánea: las merceditas y las botas de montar adquieren un carácter a medio camino entre la nostalgia y la modernidad gracias a suelas robustas, líneas redondeadas y materiales como el ante y las pieles de grano marcado. Lavish subversion explora un sentido de maximalismo rebelde con detalles lúdicos e inesperados que transforman las formas clásicas de las bailarinas, los zapatos de salón y los mocasines de acabados brillantes, con terciopelos y superficies de raso que reflejan un sentido teatral. Primal futurism construye el futuro a partir de fragmentos del pasado, integrando la tecnología y la artesanía. La estética privilegia las superficies opacas, materiales como la piel de potro y los acabados envejecidos, elementos de hardware, como tachuelas y cierres mecánicos, formas minimalistas e intelectuales. Dark history se inspira en la Edad Media, las influencias barrocas y la elegancia oscura del romanticismo gótico con formas esculturales, puntas alargadas, tacones sinuosos o arqueados y cañas altas, que recuerdan a la indumentaria ceremonial. Los materiales amplifican esta atmósfera a través de combinaciones de texturas: pieles gofradas, encaje, charol, terciopelos e incluso cotas de malla, que crean un contraste entre suavidad y estructura. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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L'Officiel: se abre una investigación por fraude tras la adquisición “depredadora” por parte de un grupo chino

Portada de L'Officiel Malaysia. Créditos: L'Officiel, AMTD. La justicia francesa ha abierto una investigación sobre un posible fraude masivo en torno a la adquisición de la editorial de la revista L'Officiel por parte de un conglomerado chino. Sus propietarios históricos, la familia Jalou, denuncian una operación de “depredación” con el objetivo de vaciar de contenido esta institución centenaria de la moda y el lujo. Detrás de las portadas en papel cuché en las que posan Pierre Niney, Jessica Chastain o Michelle Yeoh, se libra desde hace varios meses una guerra económica y judicial sin cuartel. En declaraciones a la AFP, la fiscalía de París ha confirmado que ha encargado una investigación a la brigada de investigación e intervención financiera (BRIF) de la policía judicial de París, a raíz de una denuncia presentada el cinco de marzo de 2025. La familia Jalou —fundadora de la editorial que publica “L'Officiel de la mode”— acusa a la empresa AMTD de “falsificación, fraude fiscal y abuso de bienes sociales”. El conglomerado chino se hizo cargo en 2022 del grupo editorial, que se encontraba en administración judicial. En la denuncia, a la que ha tenido acceso la AFP, la familia menciona malversaciones que han causado un perjuicio de “al menos 40 millones de euros” a los acreedores. También acusa a los inversores de haber eludido el pago de impuestos en Francia apropiándose de la marca, valorada en casi 85 millones de euros, a través de una estructura “fraudulenta”. Un imperio vaciado de contenido entre París y las Islas Caimán Las acusaciones se centran en una serie de estructuras financieras opacas orquestadas entre París, Nueva York, Hong Kong y las Islas Caimán, destinadas, según los demandantes, a dilapidar los activos de la firma francesa. Y lo que es aún más preocupante: los valiosos archivos fotográficos, testimonio único de un siglo de moda francesa, se encuentran ahora en paradero desconocido. Paralelamente, se acusa a AMTD de haber explotado la marca “L'Officiel” desde Taiwán hasta Dubái, sin que la estructura francesa percibiera beneficio alguno. Los socios internacionales habrían recibido la orden de negociar directamente con los nuevos propietarios, puenteando a la empresa histórica. El resultado: la estructura original se ve despojada de sus activos, a pesar de que el plan de viabilidad, vigente hasta 2028, prohíbe formalmente la cesión o transferencia del fondo de comercio y de las marcas. “¡Es una historia increíble!”, lamenta Marie-José Jalou, de 76 años, antigua redactora jefa histórica de la publicación. “L'Officiel era la biblia de la moda, nunca bajaré los brazos”. Del “salvador” de Hong Kong a la batalla judicial Fundada en 1921, la editorial Jalou reinó en la prensa especializada con cabeceras como Jalouse, La Revue des Montres o L'Optimum. Su descenso a los infiernos comenzó en 2015 tras un litigio en Rusia, que la llevó a la administración judicial. En 2022, AMTD apareció como un salvador. El grupo multiplicaba entonces los proyectos extravagantes: una edición especial en el Foro de Davos o un desfile en la Bolsa de Nueva York. Pero desde 2024, la relación está rota. La familia Jalou denuncia “violaciones graves y repetidas del plan de viabilidad”, destinado a proteger a los empleados, a la Urssaf (la seguridad social francesa) y a la hacienda pública. “L'Officiel es una institución centenaria de la moda francesa, no puede ser tratada como un mero activo especulativo”, han criticado duramente los abogados de la familia, Céline Bekerman y Antoine Cadeo. “Su legado debe ser preservado [...] y no puede ser sacrificado por prácticas depredadoras. Confiamos plenamente en la justicia para proteger a todos los acreedores, en primer lugar al Estado francés por sus deudas fiscales”. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Phoebe Philo prevé triplicar sus ingresos en 2025 a medida que se acelera su crecimiento

Campaña de la primera colección de Phoebe Philo. Créditos: página web de Phoebe Philo El regreso de Phoebe Philo a la industria en 2023 con una firma independiente que lleva su nombre fue uno de los acontecimientos más seguidos de la moda contemporánea. Los expertos del sector se interesaron no solo por la importancia creativa de que una diseñadora consagrada estableciera el control sobre su producción, sino también por el modelo de negocio que la respaldaba. La marca se lanzó con una clara intención: combinar una filosofía de diseño distintiva con una estrategia comercial controlada y a largo plazo. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro cuál había sido exactamente el rendimiento de Philo durante este periodo decisivo. La formación de la marca y el trabajo estratégico de base tuvieron lugar a lo largo de 2023 y principios de 2024, antes de pasar del concepto a una realidad escalable. Un documento presentado en el Companies House del Reino Unido ha revelado ahora la trayectoria financiera de la firma durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, el primer año completo de actividad comercial de Phoebe Philo Limited. Los ingresos del periodo alcanzaron los 11,2 millones de libras, impulsados principalmente por las ventas directas al consumidor, mientras que la venta al por mayor aportó alrededor de un tercio de la facturación. Varios hitos contribuyeron a este resultado, desde el lanzamiento de una plataforma de e-commerce a medida que respalda el crecimiento directo a largo plazo, hasta los acuerdos de venta al por mayor cerrados en las principales capitales de la moda, que garantizan la visibilidad internacional. La empresa también inició su expansión en la región de Asia-Pacífico, donde el interés y la demanda iniciales de clientes de alto poder adquisitivo mostraron oportunidades de futuro. En cuanto a las operaciones, 2024 siguió centrado en la infraestructura. Se integraron desarrollos internos y operativos para respaldar la escalabilidad. El activo corriente aumentó a 24,8 millones de libras, lo que refleja un incremento del inventario para los planes de expansión regional y los canales de ingresos. Las pérdidas antes de impuestos del ejercicio ascendieron a 24,4 millones de libras, frente a unas pérdidas de 21,8 millones de libras en 2023. Sin embargo, la tesorería a cierre de ejercicio se situó en 8 millones de libras, lo que demuestra estabilidad mientras la marca sigue invirtiendo. El beneficio bruto pasó de 116,264 libras a 5,7 millones de libras. Las métricas de interacción con la marca subrayaron aún más la importancia del año. Las impresiones en redes sociales ascendieron a 28,6 millones, un aumento del +48 por ciento con respecto a 2023. La retención de clientes alcanzó el 28 por ciento en los primeros 18 meses, mientras que los niveles de servicio se mantuvieron sólidos, con más del 95 por ciento de los pedidos entregados a tiempo. El documento considera 2025 como un periodo de crecimiento acelerado, con una facturación que va camino de alcanzar los 32 millones de libras, aproximadamente tres veces el rendimiento de 2024. La previsión de la empresa se apoya en la ampliación de la distribución mayorista, una mayor penetración en Asia-Pacífico y la extensión de la línea de productos a accesorios y cápsulas de temporada. De cara a 2026, la empresa espera seguir construyendo sobre estos esfuerzos, con planes para ampliar su oferta de productos, profundizar su canal de venta al por mayor y consolidar aún más su presencia internacional. Así, el próximo año se describió en el documento como una “etapa clave en el plan de desarrollo”. “La inversión continuará en las plataformas digitales, la experiencia del cliente y los materiales sostenibles, pilares fundamentales del compromiso de la empresa para construir una marca de lujo moderna con alcance, relevancia y responsabilidad globales”, concluía. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Fanny Moizant deja Vestiaire Collective después de 16 años

De izquierda a derecha: Sophie Hersan, el ministro Bruno Le Maire, Fanny Moizant. Créditos: ©Hamilton de Oliveira/MEFSIN Después de 16 años al frente de Vestiaire Collective, la cofundadora Fanny Moizant anunció el lunes cinco de enero en LinkedIn su salida de la empresa que co-creó en 2009, marcando el final de un capítulo importante en la historia de la moda circular. “No ha sido una decisión que haya tomado, ni que me esperara, pero acepto que marca el final de un capítulo extraordinario”, escribió Moizant, celebrando su “inmenso privilegio” de haber construido una empresa con “un alma, un propósito y una misión poderosa: cambiar la industria de la moda desde dentro, un artículo de segunda mano a la vez”. Una aventura nacida de una fuerte convicción Vestiaire Collective nació en 2009 en París bajo el nombre inicial de Vestiaire de Copines, lanzada con solo unos pocos miles de artículos de moda de segunda mano puestos en común entre amigos y contactos directos. Fundada por Moizant y su socia Sophie Hersan, la plataforma se propuso una misión ambiciosa: promover un consumo más sostenible y circular en el universo del lujo. Moizant, que ha acompañado a Vestiaire desde sus inicios, subraya en su mensaje la dimensión casi vocacional de este proyecto: “Nunca fue solo un trabajo. Fue una vocación, una causa, una firme convicción de que la circularidad importa, para el planeta, para las generaciones futuras, para la propia industria”. De sus inicios a la expansión mundial Desde su creación, Vestiaire Collective se ha transformado en un marketplace global para la moda de lujo de segunda mano y en una de las figuras emblemáticas del recommerce. La plataforma opera hoy en más de 70 países de todo el mundo, ofreciendo un catálogo de casi cinco millones de artículos de una comunidad internacional de millones de miembros. En el plano económico, aunque las empresas privadas no siempre publican sus cuentas detalladas, estimaciones recientes (en particular de Martini.ai) indican que la plataforma generó aproximadamente 486 millones de dólares en volumen de transacciones (GMV) en 2024 —un crecimiento significativo en comparación con años anteriores— con proyecciones de crecimiento continuo para 2025. Vestiaire también ha completado varias rondas de financiación importantes: entre otras, una campaña de crowdfunding en febrero de 2024 que recaudó aproximadamente 3,5 millones de euros, superando con creces sus objetivos, así como rondas en las que han participado inversores como Kering, Tiger Global, SoftBank o Eurazeo a lo largo de la década. La expansión internacional y la conquista del Reino Unido Uno de los hitos en la expansión internacional de Vestiaire Collective fue la apertura de una oficina en Londres, poco después de la llegada de la plataforma al mercado británico a principios de la década de 2010. Una fase de desarrollo que Moizant a menudo describía como un momento de transformación personal: luchar “contra sí misma” para no arrepentirse nunca de apuntar más alto en la conquista de nuevos mercados. Hoy, las oficinas de Vestiaire se extienden por varias capitales mundiales, con equipos dedicados a la curación, la autenticación de artículos de lujo y la logística en ciudades como Berlín, Nueva York, Hong Kong o Singapur. Una plataforma con impacto y desafíos Vestiaire Collective es reconocida por su compromiso sostenible —centrado en la reducción de residuos y la prolongación de la vida útil de los productos de lujo—, lo que le ha valido la certificación B Corp desde 2021. El modelo se basa en una comunidad activa, procesos de autenticación rigurosos y una curación de calidad, con miles de nuevos artículos añadidos cada día. Sin embargo, la empresa no está exenta de desafíos, como una mayor competencia en el sector de la moda de segunda mano, la evolución de los hábitos de consumo y las fluctuaciones en ciertos mercados, elementos que dan forma a una industria en plena transformación. Moizant: gratitud, transición y un nuevo capítulo En su mensaje, Fanny Moizant ha agradecido a “las numerosas personas con las que se ha cruzado en el camino: compañeros de equipo, socios, creadores y activistas”, así como a “la comunidad de clientes”, descrita como “el alma de este movimiento desde el principio”. También ha rendido homenaje a su cofundadora Sophie Hersan y al liderazgo del actual CEO, Maximilian Bittner. “Queda algo más grande por construir. Más impacto por crear”, concluyó, citando una frase de Albert Camus sobre la resiliencia: “En medio del invierno, aprendí por fin que había en mí un verano invencible”. Moizant aún no desvela sus planes de futuro, pero promete que “la próxima historia empieza pronto”, dejando entrever una nueva etapa para una de las emprendedoras más influyentes de la fashion tech francesa. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. 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Next registra un fuerte aumento en las ventas de Navidad y mejora su previsión de beneficios para todo el año

Tienda de Next en Fosse Park. Créditos: Next PLC. Next Plc ha publicado hoy una sólida actualización comercial, revelando que las ventas a precio completo durante las nueve semanas finalizadas el 27 de diciembre de 2025 aumentaron un +10,6 por ciento en comparación con el año anterior. Este resultado superó significativamente la previsión anterior del Grupo del 7 por ciento para el periodo, impulsado principalmente por un enorme aumento de la demanda internacional. Puntos destacados de la actualización comercial El minorista atribuyó su éxito durante la campaña navideña a la mejora de la disponibilidad de existencias en el Reino Unido y a una agresiva expansión de marketing en el extranjero. Las ventas totales en el Reino Unido crecieron un +5,9 por ciento, mientras que las ventas online internacionales se dispararon un +38,3 por ciento. La dirección señaló que la transición a la plataforma ZEOS en agosto mejoró las operaciones europeas al unificar la gestión de existencias tanto para la web de Zalando como para la de Next. A raíz de estos resultados, Next ha elevado su previsión de beneficios antes de impuestos para todo el año en 15 millones de libras, hasta los 1.200 millones de libras. Este objetivo revisado representa un aumento del +13,7 por ciento con respecto al año anterior. Se prevé que el beneficio por acción (BPA) después de impuestos aumente un +16,1 por ciento, hasta 738,8 peniques. Retorno de capital y distribución a los accionistas El Grupo sigue demostrando una fuerte generación de caja, previendo un excedente de caja de 474 millones de libras para el año en curso. Tras un programa de recompra de acciones de 131 millones de libras ejecutado a un precio medio de 109 libras, la empresa anunció una propuesta de Plan de Acciones B para devolver 421 millones de libras adicionales a los accionistas. El plan devolverá 3,60 libras por acción ordinaria. Perspectivas para el ejercicio 2026/27 De cara al año que finaliza en enero de 2027, Next ofreció una perspectiva inicial más cautelosa, previendo un crecimiento de las ventas a precio completo del +4,5 por ciento y un beneficio del Grupo antes de impuestos de 1.200 millones de libras. La empresa prevé una moderación en el crecimiento debido a “difíciles comparativas en el Reino Unido” —en gran parte porque el año actual se benefició de un clima estival excepcionalmente favorable y de las dificultades de la competencia—, así como a un enfriamiento de la confianza del consumidor vinculado a las presiones sobre el empleo en el Reino Unido. También se espera que el crecimiento internacional se normalice a medida que el ritmo de aumento del gasto en marketing se ralentice, pasando del pico del 60 por ciento de este año a un 25 por ciento previsto. Next Plc tiene previsto publicar sus resultados finales auditados para el año que finaliza en enero de 2026 el jueves 26 de marzo de 2026. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Soshiotsuki: del Premio LVMH a Pitti Uomo, pasando por Zara, con sastrería japonesa y narrativa cultural

El diseñador de moda japonés Soshiotsuki asiste a la ceremonia de entrega del Premio LVMH 2025 en la Fundación Louis Vuitton Créditos: Thomas SAMSON / AFP. Soshiotsuki, la marca japonesa que se alzó con el Premio LVMH de este año, se prepara para consolidar su presencia mundial en la feria internacional italiana Pitti Uomo del 13 al 16 de enero de 2026. Mientras la atención se centra en elementos clásicos de la cultura japonesa como el kimono, el wabi-sabi o el zen, la perspectiva del diseñador Soshi Otsuki rechaza de plano la nostalgia convencional. Sus diseños subliman elementos como los uniformes del antiguo ejército imperial japonés, la ropa de luto e incluso el estilo de los salarymen de la era de la burbuja económica, transformándolos en la prenda “occidental” moderna por excelencia: el traje. Se podría decir que es un símbolo de la fusión wayō-setchū, que entrelaza diferentes culturas, alejándose de una visión dicotómica de “lo japonés contra lo occidental”. En la encrucijada de los diversos valores contemporáneos, la marca vuelve a plantear, a través de la indumentaria, la pregunta: “¿qué es la cultura japonesa?”. Esta pregunta no es nueva. Históricamente, desde la Restauración Meiji hasta la derrota en la Segunda Guerra Mundial y el globalismo actual, Japón se ha enfrentado en repetidas ocasiones a una crisis de identidad, atrapado entre la occidentalización y sus propias tradiciones. Este conflicto sigue influyendo en los valores y la estética de los japoneses de hoy. Probablemente, Otsuki sea uno de ellos. “Tengo un complejo con el extranjero”, confesó en una entrevista para el medio digital de moda Fashionsnap, un sentimiento de resistencia que ha plasmado en sus colecciones. Repasemos la visión de Otsuki sobre la historia de Japón como reflejo de una sociedad multicultural y la trayectoria de su marca, además de analizar su prometedora expansión futura. “Una propuesta de dandismo creada a través de la espiritualidad japonesa y las técnicas de sastrería”, Soshiotsuki Con “una propuesta de dandismo creada a través de la espiritualidad japonesa y las técnicas de sastrería” como filosofía central, Soshiotsuki incorpora elementos de la tradición y la religiosidad japonesas en la ropa occidental que los japoneses visten a diario. La originalidad de la marca reside en su capacidad para rescatar costumbres japonesas de nicho que, aunque familiares para todos, a menudo se dan por sentadas. Como refleja este concepto, la experiencia del diseñador en dos entornos de aprendizaje distintos —uno para perfeccionar la técnica y otro para construir conceptos— ha dado forma a la marca actual. Otsuki estudió en el curso de diseño de moda masculina del Bunka Fashion College hasta 2011. Allí aprendió los fundamentos de la confección, desde las bases de la sastrería hasta el patronaje. La gran habilidad técnica que desarrolló durante este período sentó las bases de las técnicas de sastrería que más tarde se convertirían en el núcleo de su marca. En su tercer año en el Bunka Fashion College, Otsuki comenzó a asistir a una escuela privada de moda llamada Kokonogakko. Allí, mientras aprendía a crear ropa como una representación de la filosofía, la narrativa y la identidad, empezó a incorporar en la moda motivos de las artes escénicas clásicas y la religión japonesas. Tras esta formación técnica y conceptual, lanzó oficialmente su propia marca, Soshiotsuki, en 2015. Poco después de su fundación, en 2016, fue nominado en la lista de finalistas del Premio LVMH 2016. Soshiotsuki Otoño/Invierno 2024, Ready-to-wear Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Las colecciones anteriores de Otsuki a menudo incorporaban elementos budistas, como los rosarios juzu que se ven en los funerales japoneses, o la estructura disciplinada de los uniformes del ejército imperial, todo ello adaptado al estilo del traje contemporáneo. Sin embargo, a partir de la colección Primavera/Verano 2025, la marca comenzó a crear prendas con la temática de los empleados corporativos japoneses de los años ochenta, lo que le valió el Premio LVMH de ese mismo año. Aunque esta colección ha sido a veces criticada como una imitación de estilos existentes, detrás de su creación se esconde la perspectiva única del diseñador. En una entrevista para la revista i-D, Otsuki habló con cinismo sobre las tendencias de la era de la burbuja. En el Japón de los ochenta, los trajes de Armani fabricados en Italia eran un símbolo de estatus, pero al mismo tiempo se produjeron en masa copias que malinterpretaban la forma original. Otsuki sintió una sensación de extrañeza ante esta tendencia de admiración incondicional por una cultura extranjera, lo que le sirvió de inspiración para su colección actual, visibilizando no solo la cultura tradicional japonesa, sino también los complejos y deseos específicos de Japón que se manifiestan en el proceso de asimilación de otras culturas, materializándolos en la ropa contemporánea. La colección se creó analizando muestras de tejidos para trajes italianos de los años ochenta y reproduciéndolos con las técnicas textiles de la prefectura de Iwate, en Japón. Además, se confeccionaron camisas con seda de kimonos vintage de deadstock y trajes con lana sobrante de fábricas japonesas. Sin embargo, este proceso de producción no es una simple celebración de la artesanía japonesa o la sostenibilidad. El hecho de recrear deliberadamente prendas de fabricación italiana, que en su día fueron un símbolo de adoración por la cultura extranjera, con un enfoque made in Japan, resalta un mensaje satírico más potente: un acto que cuestiona la propia estructura de ese deseo. Soshiotsuki Primavera/Verano 2026 Ready-to-wear Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Línea de productos Los artículos de Soshiotsuki se caracterizan principalmente por prendas de sastrería como camisas, chaquetas de traje y pantalones. La marca también ofrece accesorios como pulseras y collares. Las camisas de vestir tienen un precio de entre 37.000 y 60.000 yenes (entre 202 y 327 euros), los pantalones de 39.000 a 68.000 yenes (entre 213 y 371 euros), y las chaquetas y abrigos de 85.000 a 165.000 yenes (entre 463 y 899 euros), lo que sitúa a la marca en un rango de precios ligeramente superior al de las marcas japonesas de gama media. Estos productos están disponibles en la tienda online oficial y en plataformas de e-commerce como Ssense. Además, se prevé que la marca amplíe su expansión global a través de la asociación con Tomorrow. Expansión de mercado y estrategia internacional La obtención del Premio LVMH en 2025 marcó un importante punto de inflexión para Soshiotsuki, tras el cual se anunciaron nuevas alianzas internacionales. La plataforma de desarrollo de moda Tomorrow firmó un acuerdo de colaboración global con la marca tras su victoria en el Premio LVMH, estableciendo un sistema de apoyo para la venta al por mayor y la expansión internacional. Asimismo, la colaboración con Zara se convirtió en una oportunidad para difundir su diseño a un público más amplio a precios asequibles. La colección, lanzada el 4 de diciembre, incluía prendas para mujer, hombre y niño, inspiradas en la cultura japonesa de los años 80 y 90, y desde las que el diseñador profundizó en las conexiones humanas y en los lazos que se establecen, de generación en generación, entre los miembros de una misma familia. Colección cápsula “A Sense of Togetherness” diseñada por el diseñador japonés Soshi Otsuki para Zara. Credits: Zara. Además, el hecho de centrarse en una prenda tan universal como el traje es una de las razones por las que Soshiotsuki conecta fácilmente con un público global. El traje trasciende culturas y mercados, presenta una barrera de entrada baja para compradores y consumidores internacionales, y es un producto muy eficaz como punto de partida para la expansión mundial. Al mismo tiempo, la marca se diferencia por el uso de materiales japoneses y una sastrería de gran precisión, añadiendo un claro “valor de origen” y craftsmanship. Esta combinación le permite ir más allá de la ropa masculina básica y ofrecer un producto con un fuerte poder de convicción en términos de calidad, precio y posicionamiento. Además, la temática del Japón de los años ochenta funciona como una estrategia de marketing de nostalgia. Para los clientes de mayor edad, evoca recuerdos culturales y familiaridad, mientras que para las generaciones más jóvenes se presenta como una estética redescubierta y aspiracional. Este doble atractivo permite a la marca atraer a múltiples generaciones simultáneamente. Al combinar una categoría de producto universalmente comprendida con la artesanía japonesa y un storytelling que apela a las emociones, Soshiotsuki presenta una estrategia de marca comercialmente muy sólida. En resumenSoshiotsuki, la marca japonesa ganadora del Premio LVMH 2025, se prepara para su participación en Pitti Uomo en enero de 2026.El diseñador Soshi Otsuki reinterpreta elementos de la cultura japonesa, como uniformes militares y ropa de luto, transformándolos en trajes modernos que fusionan lo japonés y lo occidental, cuestionando la identidad cultural japonesa.La marca ha establecido alianzas estratégicas con Tomorrow para su expansión internacional y con Zara para una colección cápsula, utilizando el traje como producto universal y la artesanía japonesa para atraer a un público global. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Hanna Andersson ficha a Kacey Sharrett para impulsar el crecimiento digital y la fidelización de clientes

Kacey Sharrett, directora digital de Hanna Andersson Credits: Hanna Andersson Hanna Andersson, la firma de moda infantil premium reconocida por su calidad sostenible "Hanna-Me-Down" y sus icónicos pijamas a juego para toda la familia, ha anunciado oficialmente el nombramiento de Kacey Sharrett como directora digital. En este puesto de liderazgo estratégico, Sharrett será responsable de supervisar todo el ecosistema digital y la experiencia de cliente de la marca. Su principal cometido consistirá en liderar estrategias innovadoras para reforzar la captación, el engagement y la fidelización a largo plazo, mientras la compañía continúa acelerando su transformación digital y expandiendo sus operaciones a escala global. Sharrett se incorpora a la firma con sede en Portland con casi veinte años de experiencia en los sectores de venta directa al consumidor y ecommerce. Recientemente, ocupó el cargo de directora de venta directa al consumidor en GoPro, donde desempeñó un papel fundamental en el impulso del crecimiento digital internacional y las iniciativas de performance marketing. Su amplia trayectoria profesional incluye también el puesto de vicepresidenta de ecommerce y operaciones digitales en Barnes & Noble, Inc., así como 15 años en diversos cargos directivos en Toys "R" Us y Babies "R" Us. Aimée Lapic, consejera delegada de Hanna Andersson, expresó su plena confianza en el nuevo nombramiento, destacando que la "visión estratégica y profundo conocimiento digital" de Sharrett son activos fundamentales para el futuro de la compañía. Lapic subrayó que la probada capacidad de Sharrett para modernizar las capacidades digitales y gestionar equipos de alto rendimiento será esencial para descubrir nuevas formas de conectar con los consumidores de esta marca con 40 años de historia. Al comentar su nuevo cargo, Sharrett destacó el legado único de la marca y su leal base de clientes, expresando su entusiasmo por perfeccionar los procesos y alianzas necesarios para respaldar la expansión continuada de Hanna Andersson en el competitivo mercado de la moda infantil premium. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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La estrategia digital y la expansión internacional impulsan un aumento del +17,1 por ciento en la facturación de Aspinal of London

Aspinal of London Credits: Image: Aspinal of London Aspinal of London Limited ha anunciado un incremento de dos dígitos en su facturación anual, respaldado por una sólida estrategia digital-first y una exitosa expansión hacia mercados internacionales. Según el último informe anual de la compañía correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2025, las ventas aumentaron un +17,1 por ciento, alcanzando los 45,2 millones de libras (61,3 millones de dólares) en comparación con el año fiscal anterior. La firma de artículos de piel de lujo registró un EBITDA ajustado de 6,1 millones de libras, lo que supone un incremento del +15,1 por ciento respecto a los 5,3 millones de libras obtenidos en el ejercicio fiscal 2024. Este crecimiento se logró a pesar de un notable aumento en la inversión en marketing, que la dirección atribuyó a la estrategia de "siembra" en nuevos mercados operativos internacionales. El beneficio del ejercicio, después de impuestos, se situó en 2,72 millones de libras, ligeramente inferior a los 2,89 millones de libras del año anterior, reflejando la mayor inversión en notoriedad de marca e infraestructura de la cadena de suministro. De cara al futuro, el consejo de administración se muestra "confiado y optimista", con el objetivo de continuar la expansión tanto en los canales de ecommerce nacionales como internacionales. Las prioridades estratégicas clave para el próximo año incluyen monitorizar y mitigar los riesgos económicos en Estados Unidos mientras se exploran nuevas oportunidades de ingresos, implementar nuevas categorías de producto para potenciar la propuesta de "estilo de vida" de la marca y operar tiendas físicas en ubicaciones estratégicas clave para impulsar el crecimiento online y la percepción de marca. En el marco de su agenda "Bee Aspinal", la compañía informó de avances en sus compromisos medioambientales, incluyendo el uso continuado de embalajes compostables y la adquisición de energía renovable para sus instalaciones. Las líneas de crédito de la empresa con Santander Bank plc se han ampliado hasta mayo de 2028, proporcionando la liquidez necesaria para respaldar sus ambiciosos planes de crecimiento hasta 2026 y más allá. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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China rebaja los aranceles sobre determinados productos textiles y de piel

Imagen de archivo. Créditos: Re&Up El Gobierno chino ha introducido una rebaja arancelaria sobre determinadas materias primas, incluidos insumos estratégicos para el textil y la piel, con el objetivo de reforzar su posición como centro clave de aprovisionamiento. El nuevo plan, que entró en vigor el uno de enero de 2026, fue aprobado por la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado y publicado por el Ministerio de Finanzas de China. En él, el Gobierno chino anunció que aplicaría aranceles reducidos provisionales a 935 productos de importación para 2026, a la espera de futuros ajustes. El algodón es el centro de atención. Los aranceles de nación más favorecida sobre el algodón sin cardar ni peinar, así como sobre el algodón cardado o peinado, se han reducido del 6 por ciento al 1 por ciento. Las importaciones que superen los límites de las cuotas seguirán estando supervisadas por un sistema arancelario escalonado. Los aranceles sobre la lana peinada e hilada también han bajado del 8 por ciento al 3 por ciento, mientras que los de la lana sin cardar, sin peinar, desgrasada y lavada han bajado del 6 por ciento al 1 por ciento. En cuanto a la piel, China ha reducido los aranceles sobre el cuero bovino de plena flor wet blue y otras pieles bovinas de grano húmedo curtidas con sales de cromo del 6 por ciento al 3 por ciento. Los aranceles sobre las pieles de oveja y cabra wet blue han bajado del 14 por ciento al 10 por ciento. Se han realizado reducciones adicionales en el marco de 24 acuerdos de libre comercio existentes, incluida la Asociación Económica Integral Regional, que agrupa a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Adolfo Domínguez encara 2026 sin director general

Tienda de Adolfo Domínguez en el centro comercial Emaar Square Mall de Estambul (Turquía). Credits: Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez inicia 2026 sin director general tras la salida de Íñigo de Llano, quien asumió el cargo en mayo de 2025 en plena reconfiguración del equipo directivo. El ejecutivo abandonó la compañía en septiembre, apenas cinco meses después de incorporarse, según refleja su perfil de LinkedIn. La salida no ha sido comunicada oficialmente por la empresa, aunque, según fuentes citadas por La Voz de Galicia, la decisión respondería a un desajuste entre el enfoque de gestión planteado por De Llano y la estrategia definida por el consejo de administración. De acuerdo con estas informaciones, los accionistas habrían concluido pocos meses después de su llegada que su planteamiento no coincidía con la línea marcada por el órgano de gobierno, lo que derivó en la decisión de no continuar con su vinculación laboral. Un relevo enmarcado en la reconfiguración del equipo directivo El nombramiento de De Llano se produjo en el marco del reajuste iniciado en mayo de 2025, cuando la firma destituyó al entonces consejero delegado, Antonio Puente —en el puesto desde 2022— y situó al exdirectivo de Inditex al frente de la gestión diaria como director general. De forma paralela, Adriana Domínguez, hija del fundador, asumió el rol de consejera delegada; un cambio que se hizo efectivo a finales de junio, consolidando un nuevo reparto de funciones en el núcleo ejecutivo. Con más de dos décadas de trayectoria en Inditex, De Llano había desarrollado su carrera en posiciones de dirección vinculadas a mercados internacionales como Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico. Su incorporación respondía al objetivo de reforzar la operativa diaria de la compañía en una fase de transición, marcada por la redefinición del modelo de liderazgo y por el aumento del peso ejecutivo de Adriana Domínguez como máxima responsable del grupo. Su primer semestre en beneficios en 15 años La salida del directivo se produce, además, en un contexto de consolidación financiera para la compañía gallega. Adolfo Domínguez ha logrado cerrar el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025 con beneficios por primera vez en 15 años, registrando un beneficio neto de 0,078 millones de euros. La compañía experimentó un crecimiento en ventas del +5,38 por ciento, alcanzando los 65 millones de euros, la mejor cifra semestral desde 2012, impulsada por el canal online (+16 por ciento) y las franquicias (+16,55 por ciento). Este éxito se atribuye a una activa política de optimización comercial, que ha resultado en un aumento del EBITDA del +37,2 por ciento y en la expansión de su red comercial, que alcanza al final del periodo los 368 puntos de venta repartidos por 50 países.

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De la cúpula al punto de venta: así ha reconfigurado El Corte Inglés su estructura en 2025

RESUMEN Exterior de un centro comercial de El Corte Inglés. Credits: El Corte Inglés. Mientras la empresa de grandes almacenes ha acelerado su nuevo plan estratégico —marcado por inversiones relevantes y una apuesta más decidida por propuestas experieciales—, también ha tenido que gestionar un año de intensa actividad interna, con un frente laboral especialmente activo en áreas clave como la logística. A este escenario se han sumado cambios en la estructura directiva, ajustes en la red de centros y una revisión del papel que deben desempeñar los grandes almacenes en un ecosistema donde lo digital, la gestión del dato, la logística y el comercio se entrelazan cada vez con mayor intensidad. A continuación, repasamos las principales claves que marcaron 2025 para El Corte Inglés. Reordenación en la cúpula De izq. a dcha., las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil. Credits: El Corte Inglés. En abril, el grupo confirmó un cambio significativo cuando Marta Álvarez renunció a sus poderes ejecutivos, un movimiento que abrió la puerta a una nueva fase en la gobernanza del grupo y anticipó una reorganización más amplia. Con el paso de los meses, esa reconfiguración fue tomando forma y se trasladó también al plano operativo con la salida de Gaston Bottazzini y el nombramiento a Santiago Bau como director general. La transición se formalizó en noviembre con un relevo institucional que terminó de definir el reparto de funciones, cuando Cristina Álvarez fue nombrada nueva presidenta en sustitución de su hermana. En paralelo, el mercado siguió de cerca el desempeño del grupo en un momento en el que la compañía afronta el reto de sostener el dinamismo comercial y ganar tracción en un entorno de consumo más fragmentado y competitivo. En este contexto, las ventas mostraron una evolución contenida, mientras el beneficio creció a doble dígito, una combinación que refuerza el peso de la eficiencia, pero vuelve a situar en primer plano el desafío de acelerar el crecimiento. EN PROFUNDIDAD - El Corte Inglés, una década de ceses y remodelaciones: de la destitución de Dimas Gimeno, al nombramiento de Santiago Bau Del balance financiero al nuevo plan La evolución económica del grupo dejó un balance matizado, con señales de fortaleza en el mercado doméstico y ajustes más visibles fuera de España. El Corte Inglés cerró 2024, período finalizado a fecha del pasado 28 de febrero, con su mejor registro de ingresos en 14 años, una muestra de que el modelo sigue mostrando tracción en su base tradicional, incluso en un entorno condicionado por la presión del comercio digital y el avance de la competencia especializada. Esa posición se reforzó en verano con una emisión de deuda de 500 millones de euros, antes de que el grupo anunciara una de las grandes apuestas del ejercicio, la inversion de más de 3.000 millones para desplegar su nuevo plan estratégico. De forma paralela, el grupo profundizó en su estrategia de foco, con una reducción del perímetro internacional. Recortó un 20 por ciento su negocio fuera de España y prescindió de más de 900 trabajadores en un año, en una dinámica orientada a concentrar recursos en el core del negocio y reforzar la eficiencia operativa. En agosto, la compañía presentó también una hoja de ruta reputacional y de cumplimiento ambiental. Arrancó su plan de sostenibilidad y se comprometió a ser compañía net-zero en 2050, en un mercado en el que la sostenibilidad ha dejado de ser un extra para convertirse en una exigencia. Gen Z, pop-ups y podcasts: el punto de venta como espacio cultural Exterior de El Corte Inglés de Castellana con fotografías de la campaña de “New” protagonizada por Tini y Quevedo para Primavera/Verano 2025. Credits: El Corte Inglés. Si algo definió la dimensión más visible del nuevo rumbo del Grupo fue la apuesta por convertir el punto de venta en un espacio de marca y cultura, especialmente para conquistar a públicos jóvenes. En mayo, la compañía desplegó una nueva estrategia para atraer a la Gen Z, con un enfoque que combina festivales, pop-ups, podcasts e influencers, en una narrativa que se aleja del “gran almacén” tradicional para acercarse a una plataforma experiencial. Pop-up “experiencial” de New El Corte Inglés en el exterior del centro comercial de El Corte Inglés de Castellana, Madrid. Credits: El Corte Inglés. Esa dirección se materializó con acciones concretas como la pop-up de Castellana centrada en la experiencialidad, y con alianzas con marcas que buscan ampliar su posicionamiento en segmentos específicos, como el caso de El Pulpo, que se apoyó en El Corte Inglés para impulsar su línea teen. En paralelo, la compañía siguió explotando el cruce entre retail y cultura sumándse a las celebraciones de ARCO y vistió sus centros con la obra de Luis Gordillo. Agenda laboral En 2025 la empresa convivió de forma recurrente con un frente laboral activo. El año arrancó con protestas durante las rebajas de enero y continuó con un clima de tensión que fue escalando hasta desembocar en una demanda multitudinaria por vulneración de condiciones laborales. El foco se intensificó en otoño, especialmente en logística, con un conflicto que llegó a los tribunales y que también evidenció diferencias de enfoque dentro del propio ecosistema sindical, con posicionamientos contrapuestos entre los sindicatos CGT y Fetico. En el segundo semestre se sumaron además actuaciones de la Inspección de Trabajo, como advertencias por riesgo de contaminación por amianto en Montornès y la apertura de un expediente sancionador por obstaculizar la actividad sindical. Las movilizaciones se hicieron más visibles en momentos de alta actividad comercial como el Black Friday y, ya en diciembre, alcanzaron incluso el ámbito político, llegando al Congreso. Por otro lado, en pleno proceso de transformación en el que la infraestructura digital y la gestión de datos ganan cada vez más peso, la compañía tuvo que enfrentar un ataque informático que puso en peligro datos personales de sus clientes. En resumenEl Corte Inglés experimentó un 2025 de contrastes, con un nuevo plan estratégico que incluye inversiones significativas y una apuesta por experiencias, mientras gestionaba una intensa actividad interna y cambios en su cúpula directiva.La empresa realizó una reordenación en su cúpula, con Marta Álvarez renunciando a sus poderes ejecutivos y Cristina Álvarez asumiendo la presidencia, además de nombrar a Santiago Bau como director general, en un año donde las ventas se mantuvieron contenidas pero el beneficio creció a doble dígito.El Corte Inglés se enfocó en atraer a la Generación Z transformando sus puntos de venta en espacios culturales con festivales, pop-ups y podcasts, y enfrentó una agenda laboral activa con protestas, demandas y un ataque informático que comprometió datos de clientes. Con este tablero ya configurado, 2026 será para El Corte Inglés un año de ejecución. El momento de convertir la nueva gobernanza, la inversión anunciada y el giro experiencial en crecimiento sostenido, reforzando al mismo tiempo la estabilidad operativa y el equilibrio en su agenda interna. También te puede interesar: Enero reordena el tablero: radiografía del cierre de 2025 para los grandes grupos de la moda española

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Brand Radar: Société Angelique, la firma alemana que convierte la transparencia en valor premium

Créditos: Société Angelique Société Angelique se posiciona como una de las firmas emergentes a seguir dentro del segmento de lujo contemporáneo, combinando una propuesta creativa de alto voltaje con un compromiso explícito con la sostenibilidad. Fundada en 2020 por la diseñadora alemana Angelika Kammann, la marca captó rápidamente la atención del sector gracias a una estética inconfundible, que ha logrado presencia tanto en portadas editoriales como en el calendario de la Fashion Week de Berlín. Sus colecciones se construyen sobre siluetas poco convencionales, una sastrería audaz y una ejecución artesanal minuciosa, en una apuesta que busca tensionar los códigos tradicionales del lujo mientras reivindica que la innovación —formal y ética— puede formar parte de la misma conversación. Historia y evolución de la marca Tras una carrera internacional diseñando para casas como Strenesse y Escada, Kammann lanzó Société Angelique desde su ciudad natal, Mönchengladbach. Presentó su primera colección en 2021 con el aplauso de la crítica en el festival Strike-a-Pose de Düsseldorf y más tarde en la Berlin Fashion Week. Una historia de éxito a cámara rápida, las prendas de la firma pronto protagonizaron las portadas de las revistas FAZ e Icon y se exhibieron en showrooms de París y Tokio. Esta rápida evolución, de una startup local a una marca internacional de vanguardia, ha consolidado la reputación de Société Angelique como innovadora en la alta moda sostenible. Créditos: Société Angelique Factores clave del éxito y popularidad en las redes sociales Un elemento central del atractivo de la marca es su filosofía de diseño de “sostenibilidad honesta”. Cada colección es ingeniosamente conceptual, incorporando a menudo tejidos fluidos y estampados florales junto a cortes andróginos, y cada prenda viene con un código QR para una total transparencia sobre sus materiales y fabricantes. El compromiso de Kammann con la artesanía ética resuena en un público creciente de consumidores con conciencia ecológica y conocedores del estilo. Cabe destacar que Société Angelique ha aprovechado las redes sociales para ampliar su alcance: la cuenta de Instagram de la firma cuenta con más de 5,500 seguidores, y su contenido visualmente impactante, desde sesiones de lookbook hasta vídeos del atelier entre bastidores, fomenta la interacción. Activa también en TikTok, la marca se suma a las conversaciones sobre moda y muestra escenas de los showrooms, convirtiendo el revuelo online en impulso para la marca entre los públicos más jóvenes y atentos a las tendencias. Créditos: Société Angelique Colección y precios Société Angelique opera en el segmento del lujo contemporáneo, con precios que reflejan la alta calidad de los materiales, la producción europea y un diseño conceptual. Los vestidos oscilan entre aproximadamente 698 euros por un vestido de tirantes cortado al bies y unos 1,185 euros por los modelos maxi más elaborados que aparecen en la tienda online. Las prendas de abrigo, como los trench de algodón oversize y las siluetas llamativas, tienen un precio de entre 1,100 y 1,500 euros, con estilos clave que rondan los 1,390 euros. Las prendas de punto, como los cárdigans de merino y cachemir y las piezas de punto fino para superponer, suelen costar entre 450 y 650 euros, con los modelos de entrada a partir de unos 475 euros. Los tops y las blusas, incluidos los diseños estampados y drapeados, suelen tener un precio de entre 420 y 580 euros, dependiendo de la elección del tejido y los detalles. Créditos: Société Angelique Alcance mundial Aunque de escala boutique, Société Angelique opera actualmente en varios países. Además de su base en Alemania, la marca se ha establecido en Francia y Japón. Kammann colabora con un showroom de París (#NEW ROMANTICISM en las Tullerías) para las ventas internacionales y sus colecciones se venden en distribuidores selectos de Tokio. Esta creciente presencia mundial, que abarca al menos tres países de Europa y Asia, pone de manifiesto el interés internacional por la mezcla única de estilo vanguardista y sostenibilidad de la firma. Créditos: Société Angelique Perspectivas de futuro De cara al futuro, Société Angelique parece preparada para seguir creciendo y ganando influencia. La casa suele presentar dos colecciones al año (Primavera/Verano y Otoño/Invierno), y cada nueva línea se basa conceptualmente en la anterior para promover la longevidad y reducir los residuos. La visión de futuro de Kammann —desde la exploración de técnicas de diseño digital hasta el uso de materiales ecológicos innovadores— sitúa a la marca a la vanguardia de la evolución sostenible de la moda. Con planes de ampliar su comercio electrónico y sus distribuidores internacionales y de seguir cambiando algo en la industria, como declaró en una entrevista con Vivid, y con una fiel legión de seguidores en las redes sociales, Société Angelique aspira a cambiar el estándar de la moda de vanguardia, donde la creatividad y la conciencia van de la mano. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Dominik Benner, CEO de Platform Group: cómo una entrada no planificada en el negocio familiar de calzado condujo a un imperio online

Dominik Benner, CEO de Platform Group. Créditos: a través de Platform Group Perfil de CEO Dominik Benner ha adquirido nada menos que 38 empresas con Platform Group en los últimos cinco años. La empresa de Wiesbaden comenzó como una plataforma online para el comercio de calzado y moda y ahora opera en 28 sectores. Con una mirada todavía ajena a los códigos tradicionales del sector, Benner supo detectar con rapidez el potencial de la digitalización y anticiparse a la transformación del consumo. En apenas unos años, impulsó una expansión acelerada que convirtió el negocio de calzado de sus padres en un auténtico imperio de plataformas. Durante una videollamada concertada, el CEO del grupo de e-commerce se muestra visiblemente de buen humor. El modelo de negocio, que consiste en ofrecer a los minoristas físicos un canal de venta digital, está funcionando. Para 2026, Platform Group —anteriormente conocida como Schuhe24— aspira a alcanzar por primera vez los mil millones de euros en facturación. Sin embargo, su historia de éxito comenzó de forma imprevista, cuando el destino llamó de repente a su puerta y le puso ante una disyuntiva. De repente, el negocio del calzado Junto con su padre, su madre dirigía en cuarta generación zapaterías clásicas en la zona de Fráncfort. La familia poseía tiendas de calzado y moda en la región desde 1882. “Nunca me había interesado por hacerme cargo de la empresa de mis padres”, recuerda Benner. Pero cuando su padre murió inesperadamente en 2012, tuvo que tomar una decisión. ¿Se incorporaba a la empresa familiar o mantenía su puesto de director general en el grupo energético? “Después de 130 años, no quería ser yo quien cerrara el negocio y pusiera fin a la tradición. Por eso decidí continuar con la empresa”, explica. Aunque este licenciado en administración de empresas nacido en 1982 procede de una familia de comerciantes de calzado, tuvo que aprender el negocio desde cero. De niño, como parte de sus tareas en casa, a veces ayudaba en el almacén o los fines de semana, pero nunca se había involucrado más a fondo en la empresa. “Yo no participaba en las compras y no tengo pasión por la moda. Simplemente no soy un vendedor de zapatos nato, tuve que admitirlo en algún momento”, cuenta Benner. Como persona daltónica, nunca desarrolló un verdadero interés por la moda. Una de las zapaterías de la familia Benner. Créditos: a través de Platform Group En su lugar, Benner estudió un grado y un máster en Administración de Empresas en la prestigiosa universidad suiza de San Galo, conocida por su exigente prueba de acceso para los no suizos. Se doctoró sobre fusiones y adquisiciones de empresas familiares, un tema que parece un indicio temprano de la futura expansión de Platform Group. Tras el doctorado, Benner trabajó en el grupo de construcción Bilfinger Berger a partir de 2008; tres años después, ocupó un puesto de director general en la empresa energética Juwi Group, al que renunció para incorporarse, como quinta generación, a la empresa familiar con seis zapaterías. De zapatería a marketplace de moda “Cuando me hice cargo de las zapaterías, nos preguntamos cómo podríamos seguir creciendo en el futuro”, dice Benner. Poco después de hacerse cargo del negocio de sus padres, abrió su propia tienda online de zapatos y no tardó en darse cuenta de lo difícil que es para un único minorista conseguir suficiente tráfico de clientes en línea. Su proceso de aprendizaje le llevó a fundar el marketplace Schuhe24; después de conectar más de 1.000 zapaterías, se dirigió al sector de la moda, como en el congreso de la asociación textil BTE en Colonia en otoño de 2019. Por aquel entonces, su objetivo era superar la barrera de los 100 millones de euros de facturación. Dominik Benner intentó convencer a una sala llena de orgullosos propietarios de casas de moda de países de habla alemana de que gestionaran su negocio online a través de su marketplace Mode24. La plataforma online les libera de la gestión de una tienda web, como el marketing digital o la tramitación de pedidos. Los minoristas reciben un correo electrónico cuando llega un pedido y solo tienen que empaquetar y enviar la mercancía. De este modo, los minoristas físicos no se arriesgan a invertir mucho trabajo en una tienda online propia que al final no consigue mucho tráfico. Con Schuhe24, Dominik Benner inició su andadura en el negocio de las plataformas. Créditos: Captura de pantalla de la web de Schuhe24 el 30.12.2025 / FashionUnited En retrospectiva, su mensaje parece lógico, pero en aquel momento, poco antes del estallido de la pandemia de coronavirus, para algunos todavía no lo era. Y es que, al final, con la venta a través de marketplaces, los minoristas físicos ganan menos que con sus propias tiendas. Sin embargo, los lockdowns durante la pandemia dejaron claro, a más tardar, por qué un canal de venta online adicional puede ayudar al comercio físico a hacer frente a los excedentes de mercancía, la volatilidad del tiempo y del tráfico de clientes, así como a la competencia online de Zalando o Amazon. “Le dije a la gente con relativa rapidez: vuestro competidor en el futuro será Amazon. Amazon comprará zapatos de forma masiva y los lanzará al mercado a bajo precio”, dice Benner. “Ese será vuestro competidor. Y muchos lo entendieron”. Entre lo físico y lo digital Durante mucho tiempo, los minoristas físicos vieron a los online players como una molesta competencia para su negocio tradicional y descuidaron los canales de venta digitales. Hasta la fecha, pocos —incluso empresas consolidadas— han conseguido gestionar con éxito su propia tienda online. Debido a su tardía entrada en el negocio del calzado y la moda, Dominik Benner nunca estuvo anclado en los patrones de pensamiento del comercio clásico. Su aparición en el congreso de la BTE también difiere de la de los demás ponentes. ¿Es su pelo peinado hacia atrás y sus gafas de pasta, el pañuelo de bolsillo en la chaqueta o las diapositivas de PowerPoint, coordinadas con precisión, que recuerdan a una business school, a una consultora de gestión y a los procesos de trabajo de una gran empresa? Pero Benner sabe cómo ganarse a los empresarios de medianas empresas gracias a sus orígenes. Se presenta como uno de ellos, alguien que ayuda a los minoristas físicos a vender online a través de un marketplace. Y no cultiva esta imagen solo para respaldar su business case. A día de hoy, además de la sede principal en Wiesbaden, el empresario sigue gestionando otras nueve zapaterías en la región. Desde su incorporación a la empresa familiar, se han adquirido incluso cuatro tiendas más. ¿Por qué sigue invirtiendo en el comercio físico de calzado a pesar de la expansión en el negocio de las plataformas? “Es nuestro ADN. Y si es tu ADN, no quieres renunciar a él. Es nuestro origen y creemos que gracias a ello entendemos muy bien el comercio, incluso hoy en día”, explica Benner. “Si entiendes bien a los minoristas, también puedes trabajar bien con ellos”. Su madre, Monika Benner, de 71 años, sigue acudiendo cada día a la empresa familiar, y su hermano también trabaja en la compañía. Según la página web, el holding familiar de los Benner posee alrededor del 70 por ciento de Platform Group; el resto de las acciones cotizan libremente en bolsa. Describe la cultura corporativa de Platform Group como “de carácter familiar”. “Eso significa que tomamos decisiones de forma rápida y directa. Tenemos una mentalidad de trial and error muy fuerte. Probamos cosas y no las discutimos varias veces”. Un empresario inquieto Como empresario, Benner también quiere devolver algo a la comunidad local. Desde 2022, Platform Group invita una vez al año a los residentes a una comida de pasta al aire libre en la sede de la empresa, en el centro de Wiesbaden; las aproximadamente 400 plazas se sortean. La pasta la sirven los restaurantes de los Benner; a través del holding, la familia también participa en otros sectores como la gastronomía y el sector inmobiliario. Por muy arraigado que esté como empresario local, Dominik Benner, natural de Wiesbaden, es también un hombre de negocios inquieto y con ambición. Cuando Zalando entró con fuerza en el negocio de los marketplaces, él empezó a buscar nuevos nichos. El primer sector después del calzado y la moda fue el comercio de maquinaria. Platform Group adquirió una empresa que se dedicaba exclusivamente al comercio de maquinaria. Hoy, según Benner, es una de las divisiones más rentables. Luego vinieron las bicicletas con la plataforma Bike-Angebot, en la que más de 1.000 distribuidores de bicicletas venden sus productos. “Así fuimos adentrándonos en nuevos sectores, siempre con el mismo modelo de plataforma”, dice Benner. “Atraemos a los minoristas a nuestra plataforma y gestionamos todo el comercio online para ellos, porque no pueden hacerlo solos”. En diciembre de 2020, el grupo Schuhe24 cambió su nombre a Platform Group para reflejar su modelo de negocio, que ya abarcaba nueve sectores. A esto le siguieron incursiones en la moda de lujo, el sector farmacéutico y el negocio de las plantas artificiales, entre otros. Entretanto, Platform Group se ha expandido a 28 sectores y 14 países europeos, y se espera que la facturación del año en curso alcance los 735 millones de euros. Estrategia de moda Con la reciente adquisición de la tienda de sneakers 43einhalb GmbH, Platform Group sigue invirtiendo en el sector de la moda y el calzado, que actualmente aporta unos 250 millones de euros a la facturación. “Hemos ido ampliando este universo de la moda, pero solo en el sector del lujo, con Fashionette, Winkelstraat, Joli Closet”, explica Benner sobre su estrategia. El valor medio de la cesta de la compra es de unos 400 euros. “Es mucho más interesante que los artículos baratos y se obtiene más margen con ellos”. Alrededor de 5.300 tiendas de moda y calzado venden online a través de los sitios de Platform Group, desde boutiques de lujo hasta zapaterías, tiendas de moda, marroquinerías y tiendas de bolsos. De este modo, pueden aumentar su facturación entre un 10 y un 25 por ciento. Solo hasta un 4 por ciento de los minoristas asociados venden tanto a través de las filiales de moda de lujo Fashionette y Winkelstraat como a través de su propia tienda online. Oportunidades de futuro La crisis actual en el sector del lujo no ha pasado desapercibida para Benner y también podría ofrecer oportunidades a marketplaces como las filiales de Platform Group. “La moda es super exigente. Por un lado, es una guerra de descuentos y, por otro, la industria del lujo lo está pasando muy mal”, afirma. Muchos se enfrentan a un descenso de la facturación y a un aumento de los costes de personal y alquiler. “Por otro lado, los minoristas acuden a nosotros para vender online y aumentar su facturación". También espera que la reciente consolidación entre los marketplaces de lujo impulse el crecimiento de sus plataformas. “Realmente, ya casi no quedan plataformas en el sector de la moda de lujo”, afirma. El minorista británico de moda de lujo Farfetch, en dificultades, “ya no tiene una gran actividad en Europa” tras su adquisición por el grupo surcoreano de e-commerce Coupang. LuxExperience, el nuevo grupo en torno a MyTheresa, quiere centrarse en el futuro en una oferta de lujo curada; todavía no se sabe qué pasará con el negocio de plataformas para minoristas físicos de su competidor Yoox-Net-a-Porter tras la adquisición. “Por lo demás, no conocemos realmente ninguna otra plataforma de lujo en Alemania, por lo que este sector nos parece interesante”, resume Benner. “Todavía hay margen para seguir creciendo”. También observa con interés el crecimiento superior a la media del negocio del lujo vintage. “Es un mercado de enorme crecimiento el que está surgiendo ahí”. Una mirada al futuro Tras años de rápido crecimiento, Platform Group también se ha desprendido de pequeñas participaciones que contribuían poco a la facturación. En los próximos cinco años, el grupo de e-commerce quiere centrarse en las participaciones esenciales que contribuyan a los futuros objetivos de margen. Para 2030, el margen deberá pasar del 8 por ciento a una cifra de dos dígitos. Para entonces, la facturación anual deberá ser de al menos 3.000 millones de euros; para lograrlo, el grupo quiere expandirse a más países y aumentar el número de sectores a más de 50. “Queremos entrar en nuevos sectores. Solo podremos hacerlo si encontramos buenas plataformas aquí y si nos internacionalizamos un poco más”, dice Benner con la vista puesta en Estados Unidos. “Así que queremos orientarnos más hacia América y llegar a nuevos países”. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Enero reordena el tablero: radiografía del cierre de 2025 para los grandes grupos de la moda española

Vista de la exposición “Wonderland” de Annie Leibovitz organizada por la Fundación MOP en La Coruña (España), del 22 de noviembre de 2025 al 1 de mayo de 2026. Credits: Cortesía de la Fundación MOP. Si el verano nos sirvió para tomar el pulso a cómo atravesaban los meses cálidos las multinacionales españolas más influyentes, enero marca el momento de volver a mirar el tablero completo. Mientras el sector se prepara para la próxima temporada, los grandes grupos han seguido reforzando estructuras, expandiendo negocio, reposicionando marca y gestionando tensiones internas y externas. Reestructuración y músculo operativo bajo Multiply de Tendam Tendam terminó 2025 con más andamiaje corporativo y operativo, un relato de marca reforzado y una agenda de impacto más articulada, pero también con el reto de demostrar que la nueva etapa impulsada por Multiply se traducirá en una mejora consistente del desempeño económico. En el plano institucional, la compañía fue ajustando su gobernanza para encajar el nuevo accionariado. A finales de septiembre, reestructuró su consejo tras la entrada de Multiply, una señal de que la operación no se limitaba a capital, sino que implicaba un rediseño de estructuras. Ese encaje se amplió semanas después en clave de grupo, cuando Multiply y Tendam reforzaron su arquitectura e integraron las compañías emiratíes Two Point Zero y Ghitha, un movimiento que buscaba consolidar sinergias y que culminó con la aprobación formal de la integración. Tendam también puso a pleno rendimiento su centro logístico en Illescas, una infraestructura clave para su cadena de suministro, y lo presentó como un activo estratégico en esta fase de crecimiento (nuevo centro logístico en Illescas). En paralelo, la compañía fue reforzando el componente social interno con medidas que también funcionan como termómetro de estabilidad laboral, desde la firma de un nuevo plan de igualdad con impulso a la promoción interna hasta ayudas específicas para víctimas de violencia de género. En el terreno comercial y de marca, Hoss Intropia dio un paso relevante en Latinoamérica con su primera tienda en México (Hoss Intropia en México), mientras Cortefiel reforzó su dimensión patrimonial con la celebración de su 80 aniversario mediante un programa que repasaba su historia y activaba el vínculo con el consumidor desde la identidad de marca (Cortefiel celebra 80 años). Imagen de la iniciativa “Gracias equipo”. Credits: Cortefiel, Tendam. Sin embargo, el año no se cerró solo con señales de refuerzo. En noviembre, Tendam registró pérdidas de cinco millones de euros tras la entrada de Multiply, recordando que el proceso de integración y expansión convive con ajustes financieros y con la presión de convertir la nueva estructura en rentabilidad sostenida. Expansión en EE. UU. y crecimiento de Mango Home Si el verano había situado a Mango en un momento de relevo directivo y consolidación de su crecimiento, el último tramo de 2025 terminó de convertir ese proceso en una etapa de transición más compleja. La compañía avanzó en su hoja de ruta comercial, especialmente en Estados Unidos y en la construcción de Mango Home como nueva palanca de negocio. Mango siguió reforzando su presencia internacional con especial énfasis en Estados Unidos. Tras haber alcanzado las 50 tiendas propias en el país durante el verano, la firma cerró 2025 ampliando su red con nuevas aperturas en Nueva York y Chicago. Primero, con su desembarco en el Upper West Side y la apertura de su cuarta tienda en la ciudad; y después con la llegada a Chicago, un movimiento que permitió a la compañía alcanzar las 60 tiendas en Estados Unidos. En el plano interno, la renovación iniciada con la salida de Jonathan Andic de la dirección adquirió una nueva dimensión cuando el empresario tomó posesión como apoderado de Mango, reordenando su papel dentro de la compañía en un momento en el que su figura se convirtió también en foco mediático. A partir de octubre, el caso relacionado con el fallecimiento del fundador pasó a dominar el relato externo, con la noticia de que su hijo fuese imputado, la posterior defensa pública de su inocencia por parte de los albaceas y, ya en noviembre, el interrogatorio de los Mossos a Toni Ruiz. Mango conmemora en Estados Unidos al fundador Isak Andic y su legado en el primer aniversario de su fallecimiento. Credits: Isak Andic en la tienda insignia de Mango en la Quinta Avenida de Nueva York / propiedad de Mango (vía FGS Global). En Europa, el énfasis se mantuvo en la diversificación del negocio, especialmente a través del hogar. La estrategia de Mango Home, que en verano se había presentado como un territorio a consolidar, se convirtió en uno de los hilos más coherentes de la segunda mitad del año: abrió en Zaragoza, reforzó Barcelona con una segunda tienda y dio un paso simbólico al inaugurar su primera tienda en Madrid. De forma paralela, la compañía continuó impulsando categorías orientadas al crecimiento futuro, como Mango Teen, que tras su desarrollo inicial en Reino Unido extendió su expansión con su primera tienda en Francia. Sin embargo, el año también dejó un recordatorio de la fragilidad operativa de una marca global. En octubre, Mango alertó de un ciberataque que comprometió datos personales de clientes, un episodio que sumó presión en un contexto ya sensible. Y, en un plano más estructural, la empresa reforzó su discurso de control y mejora de la cadena de suministro con una combinación de tecnología y alianzas: por un lado, al aplicar herramientas digitales para evaluar y mejorar las condiciones laborales; y por otro, al asociarse con TextileGenesis para trazar su cadena de suministros y avanzar en trazabilidad, en un momento en el que la transparencia se está convirtiendo en un factor competitivo y regulatorio. Ese foco en la cadena de valor se volvió inevitable cuando el conflicto laboral de Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, ganó visibilidad. Primero, con denuncias de trabajadores contra una política laboral descrita como abusiva (trabajadores de Jevaso se alzan) y después con la escalada hacia la huelga (Jevaso a la huelga). Aunque el caso no se circunscribe a Mango, sí tensiona el contexto en el que la compañía intenta reforzar su discurso de control, condiciones laborales y trazabilidad. Desigual acelera su “premiunización” y ensancha su universo creativo Desigual ha cerrado el año apuntalando un cambio de piel: menos dependiente del volumen y más orientada a valor, con Studio como nueva pieza central y la IA como herramienta para ampliar el universo creativo. 2025 deja la foto coherente de una marca que busca reposicionarse sin renunciar a su identidad, pero eligiendo con más precisión los códigos con los que quiere volver a competir. Tras cerrar 2024 con unas ventas de 332 millones de euros, la compañía ha ido construyendo una nueva etapa basada en posicionamiento y expansión, con Barcelona como punto de partida y el exterior como horizonte. En producto, el movimiento más definitorio fue el lanzamiento de Studio, su nueva línea premium, que la firma presentó primero como declaración de intenciones y, más adelante, volvió a situar en primer plano al mostrarla desde Barcelona como pieza central de su narrativa renovada (presenta desde Barcelona su nueva línea Studio). En paralelo, la marca utilizó el formato cápsula como herramienta de legitimación creativa y de conexión con el circuito de moda contemporánea, desde su colaboración con Botter hasta su alianza con la francesa Egonlab, presentada como un paso más en su estrategia de elevación (colección cápsula con Egonlab) y prolongada después con una lectura más directa y visual (Desigual x Egonlab). Desfile en Barcelona de la primera colección de la línea “Desigual Studio” de Desigual, para la temporada Otoño/Invierno 2025/2026. Credits: Desigual. La dimensión tecnológica también ha funcionado como hilo conductor. Mientras otras compañías del sector incorporaban IA como capa funcional, Desigual optó por presentarla como parte de su universo creativo y operativo, reivindicando un uso “sin miedo” para ampliar su imaginario y optimizar procesos. Ese relato se ha complementado con iniciativas de marca que apuntan a profundidad cultural, como su formato de conversación y contenido propio en Desigual Talks, presentados por la artista Miranda Makaroff, que funciona como extensión de posicionamiento más allá del producto. Desigual también avanzó en travel retail con una apertura en el aeropuerto de Palma de Mallorca (apertura en Palma) y siguió creciendo en Asia hasta alcanzar siete tiendas en China con una nueva apertura en Shanghái (siete tiendas en China). El cierre de 2025 dejó además un gesto simbólico de reentrada en un mercado con peso histórico para muchas marcas europeas: el regreso a India. Arquitectura global, retail como cultura y Zara como plataforma Si la primera mitad del año ya había dejado claro que Inditex estaba entrando en una nueva fase —más estructurada, más internacional y con Zara jugando a estirar los límites del retail—, durante el tramo final de 2025 la compañía ha seguido afinando su arquitectura de poder, ha reforzado su músculo operativo, ha ampliado el mapa de sus marcas y ha intensificado su relato cultural, mientras lidia con fricciones laborales y con un entorno de consumo más irregular en determinados mercados. Si la primera mitad del año había mostrado a Inditex en plena reorganización, los últimos meses del año terminaron de dibujar una estrategia más nítida. La compañía cerró 2025 consolidando su estructura de poder, afinando su hoja de ruta internacional y reforzando el papel de Zara como plataforma que ya no solo vende moda, sino también experiencia, cultura y tecnología. En el plano corporativo, la creación del comité asesor internacional encontró continuidad con el fichaje de Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, como presidente de ese órgano, dando más peso institucional a una estructura pensada para acompañar el crecimiento futuro. El cierre de año también reforzó el relato de Marta Ortega como figura de etapa, al hacer balance de 2025 desde una idea de reinicio constante. Estilismo de la colección de mujer de Zara y modelo femenino generado por IA de su “probador virtual”. Credits: Screenshot. En paralelo, la compañía fue haciendo más visible su dimensión tecnológica. Primero, abriendo una cuenta en Medium para compartir parte de su enfoque técnico en clave de cultura digital y “código abierto”; y después, trasladando esa narrativa a iniciativas concretas dentro de Zara, como el lanzamiento de un asistente de compras con avatares hiperrealistas personalizados, que no tardó en llegar a España. A esa capa digital se sumó un empeño por convertir el retail en espacio social, desde dos días dedicados al deporte en Madrid hasta la construcción de pequeñas narrativas experienciales como el refugio de esquí de Oysho frente al Reina Sofía. En Zara, ese impulso se tradujo en un cierre de año que insistió en la autoría y en el formato cápsula como herramienta de posicionamiento. La marca elevó su relato de “casa de modas” con propuestas como la colaboración con Ludovic de Saint Sernin o el lanzamiento con el japonés Soshi Otsuki, ganador del premio LVMH, al tiempo que prolongó el 50 aniversario con una cápsula diseñada junto a 50 creadores, en un gesto que mezclaba moda, arquitectura, cine y música. Mientras que el relato cultural se completó con experimentos como la composición en vivo de Carl Craig o el streaming navideño, que apuntaló la marca como creadora de contenido y no solo de producto. Tienda de Zara en el número 23 de la calle de Serrano de Madrid (España). Credits: Zara. Tras la reapertura en Serrano con “El Apartamento” como gesto de retail más editorial, Zara terminó de consolidar su giro hacia tiendas “de autor” con una flagship diseñada por Vincent Van Duysen. En expansión, Estados Unidos siguió funcionando como terreno de prueba a la tienda en Las Vegas se sumó la evolución hacia formatos más segmentados con el primer Zara Man, mientras Asia reforzaba el modelo flagship con la apertura en Osaka y el primer Zacaffè de Japón. Más allá de Zara, la diversificación de marcas siguió ganando peso. Oysho amplió territorio con su primera tienda en Países Bajos y su debut en Berlín. Massimo Dutti extendió su universo con su entrada en lencería. Y Lefties, cada vez más definida como herramienta de competitividad frente al low cost global, reforzó su presencia con tiendas de gran formato (tiendas de 3.000 m²), amplió categorías con su incursión en pequeño electrodoméstico y dejó marcado su siguiente salto con su llegada al Reino Unido en 2026. Ese giro quedó formalizado cuando Inditex confirmó a Lefties como octava marca del grupo, un movimiento que vino acompañado del anuncio de las primeras tiendas de Bershka en Estados Unidos. Colección cápsula de lencería de Massimo Dutti, fotografía de campaña. Credits: Massimo Dutti. El final del verano dejó un aviso con la caída en América y Asia, con Zara estancando ventas y Massimo Dutti en negativo. Sin embargo, la compañía cerró el año con un repunte del crecimiento y un beneficio al alza del +8,9 por ciento, un efecto que se trasladó a la bolsa con una subida destacada y un valor en máximos históricos. No obstante, ese avance convivió con tensiones recurrentes. La logística volvió a situarse en el centro, tanto por inversión como por conflicto.Inditex potenció Sagunto como nodo estratégico, mientras sindicatos como CCOO presionaban con la exigencia de un convenio marco. A ello se sumaron frentes externos, desde la demanda por presunta infracción de patentes de Alpha Modus hasta el foco sobre la reaparición de prendas en Rusia.

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Vestir para el éxito: el atuendo ideológico de la presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla sobre la dimisión de Gertz Manero durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Créditos: Eyepix / NurPhoto / NurPhoto vía AFP. San Pedro Mártir, México - El armario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es más que una declaración de estilo; se ha convertido en un lienzo para su mensaje político de promoción de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. La líder de izquierdas, primera mujer presidenta de México, recurre con orgullo a pequeños sastres locales y evita “esas marcas que son súper caras”, en sus propias palabras. Por el contrario, apoya a “las tejedoras, las bordadoras, todas las que utilizan telares de cintura en nuestro país —en su mayoría mujeres— que son un orgullo nacional”, declaró recientemente a la prensa la política de 63 años. El Gobierno mexicano se ha enfrentado a marcas famosas como Adidas, Shein, Zara y Carolina Herrera por la presunta apropiación cultural de diseños tradicionales. Y en sus propias elecciones de moda, Sheinbaum ha optado igualmente por dar crédito a quien corresponde y por apoyar a quienes puede en el camino. “Su ideología siempre ha estado muy centrada en los derechos de las personas, en la igualdad; incluso en su forma de vestir”, según la asesora de imagen mexicana Gabriela Medina. “Resistencia feminista” Sheinbaum fue incluida en la lista de las 67 personas con más estilo de 2025 de The New York Times, siendo la única política del grupo. Una de las responsables de su imagen es Olivia Trujillo, que dirige una pequeña sastrería desde su casa en el bullicioso barrio de San Pedro Mártir, a las afueras de Ciudad de México. “Sus colores favoritos, sin duda, diría que son el morado y el burdeos”, declaró a la AFP la patronista y modista de 63 años, entre sus máquinas de coser y un maniquí sobre el que confecciona el vestuario presidencial. Trujillo fue llamada recientemente al Palacio Nacional para la prueba final de un vestido morado con flores finamente bordadas que Sheinbaum lució en diciembre en su primer encuentro cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Washington. “El color morado se asocia con el poder, la autoridad, el lujo, la realeza, la espiritualidad y la sobriedad”, dijo Medina sobre la elección de Sheinbaum. Es también el color “que ha adoptado el movimiento de resistencia feminista”, añadió. “La imagen da forma a la autoridad” Otra elección emblemática de Sheinbaum fue el vestido que lució en su toma de posesión en octubre de 2024: una creación de color marfil hasta la rodilla con flores silvestres bordadas en cascada por un lado. La parte superior se dejó lisa “para que destacara la banda presidencial”, recordó Trujillo. Las flores fueron minuciosamente cosidas a mano sobre la tela por Claudia Vázquez, una mujer indígena zapoteca de 43 años que declaró a la AFP que casi había renunciado al bordado, su primer amor. El interés de Sheinbaum por su arte “le ha cambiado la vida”, afirmó en Oaxaca, en el sur de México, esta licenciada en administración de empresas, donde ahora ejerce su arte. En el centro del país, en el pueblo de San Isidro Buen Progreso, vive otra bordadora a cuyos servicios ha recurrido la presidenta. Virginia Arce, de 48 años, decoró el vestido de gala que Sheinbaum lució en septiembre, cuando se convirtió en la primera mujer en dar el Grito de Independencia, un llamamiento a la revuelta contra el dominio español que se sigue celebrando cada año. “La presidenta eligió los tonos y un pájaro que le gustaba mucho: era una golondrina”, recordó Arce. La tarea le llevó dos meses, pero el resultado mereció la pena cuando vio a la jefa de Estado salir al balcón presidencial con su obra. Fue el día “que más satisfacción me ha dado”, dijo Arce. La analista de género Laura Raquel Manzo señala el peligro de estereotipar a las mujeres analizando lo que visten, un escrutinio que tradicionalmente no se aplica a los líderes masculinos. En este caso, sin embargo, ignorar las deliberadas elecciones de vestuario de Sheinbaum sería “negar cómo la imagen da forma a la autoridad”, dijo Manzo. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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¿Cómo convertirse en un consumidor de moda más sustentable?

Credits: Pexels El tema de la sustentabilidad en la moda no deja de crecer. Cada vez más marcas están buscando incluir mejores prácticas para ofrecer ropa que tenga un menor impacto en el medio ambiente. Ya sea a través de materiales o de procesos, el tema de la sustentabilidad va creciendo. Pero aún hay un largo camino por recorrer y una de las piezas clave está en los consumidores. Si los consumidores aprenden un poco más sobre lo que realmente es sustentabilidad y comienzan a comprar ropa que siga estos principios, el proceso de encaminar la industria hacia un futuro sostenible se acelerará. La pregunta está en ¿cómo comenzar a consumir ropa sustentable? En FashionUnited conversamos con Mireille Acquart, fundadora de Ethical Fashion Space en México, y con Valentina Suárez, directora del movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana, Universo Mola. Las expertas en moda sostenible en América Latina nos compartieron varias recomendaciones sobre cómo puede un consumidor final aprender a tener un guardarropa más sustentable. A continuación, ocho tips para ser un consumidor de moda más sostenible. Mantente informado Estudia sobre los términos para que cuando te encuentres con información sobre sostenibilidad no sea confuso. Por ejemplo, mucha gente no sabe bien qué es reciclaje en las prendas y desconoce que éste se refiere a la fibra, y no a la prenda final como tal. Conocer el detalle hará más relevante esta información cuando sea el momento de tomar una decisión de compra. Información al respecto se puede encontrar en universomola.com por ejemplo. Ve paso a paso No es posible tener un clóset hiper-sostenible de la noche a la mañana. Comienza con la siguiente compra que hagas, ve aprendiendo sobre sostenibilidad y haz una revisión de tu clóset actualmente. Haz una reflexión crítica antes de hacer una compra Evita las compras de impulso y analiza tus decisiones. Primero, haz una serie de preguntas. ¿Realmente necesito comprar algo nuevo? Si sí, entonces ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Por qué se lo voy a comprar a esa persona o tienda? Hacer estas preguntas nos permite reconectar con el por qué compramos las cosas y el uso que les damos. Revisa tus opciones Cuando necesites hacer una compra busca en un emprendimiento local primero. Comprar local es clave para la sostenibilidad. Si no encuentras lo que estás buscando entonces abarca el siguiente nivel y búscalo en una marca que esté trabajando con temas de sostenibilidad. El último recurso sería marcas de moda rápida. Usa sosteniblemente La sostenibilidad también está en el uso que le das a las prendas. Incluso si se trata de ropa de una marca de fast fashion, puedes hacer un uso más sostenible de la misma. Primero, elige una prenda que al revisarla se vea que va a ser duradera. Compra algo que realmente vayas a usar mucho tiempo. Para ello, es preferible que sea lo más atemporal posible. Así, aunque la prenda no esté producida de manera sostenible, la compra sí lo es. Ten visión a largo plazo No caigas en tendencias efímeras. Haz compras mucho más inteligentes y comprométete con tus prendas. Si hay una tendencia con prendas que vas a usar solo una vez, lo que estás comprando es ropa desechable, y eso es totalmente insostenible. Cuando realices una compra hazlo porque es algo que va a acompañarte en el tiempo. Haz un presupuesto Es muy común escuchar que las personas no compran marcas sostenibles porque son más caras. El primer paso es hacer una reflexión financiera, tener un presupuesto personal en donde sepas cuánto vas a invertir en ropa y calzado. Esto hará que tomes decisiones informadas cuando compras ropa en lugar de hacer compras impulsivas. También permitirá conocer las verdaderas opciones que tienes para comprar e incluso puedes considerar otras alternativas, como plataformas con ropa de segunda mano. Revisa tu guardarropa actual Haz una auditoría de tu clóset para ver qué prendas tienes y qué necesitas. Habrán piezas que prefieras donar y esto te dará claridad de lo que te hace falta. Además, empieza por reparar tu guardarropa. Habrán prendas que conecten contigo y solo necesitan algún arreglo en lugar de comprar algo totalmente nuevo. Es muy importante cuidar lo que compramos. Hay que honrar cada prenda que consumimos, sin importar cuánto costó, porque detrás de cada una hay recursos, tiempo, mucho esfuerzo y una cadena productiva impresionante.

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Lecturas para inspirar 2026: estas newsletters analizan la moda con voz propia

Ponte al día sobre moda y cultura para 2026 Créditos: Unsplash Substack se ha convertido en la nueva pasarela para las voces más influyentes de la moda. Compradores, periodistas, minoristas y socialités comparten con sus lectores —a menudo también seguidores fieles— sus observaciones sobre lo que realmente está marcando el pulso del sector. FashionUnited ha preparado una selección de las newsletters más interesantes. Back Row (Amy Odell) Amy Odell es periodista de moda y autora del bestseller “ANNA: The Biography”, sobre Anna Wintour. En Back Row, combina un estilo de reportaje incisivo con comentarios culturales y analiza con humor lo que ocurre en los márgenes de esta industria tan hermética. ¿Qué impulsa a las marcas a seguir innovando? ¿Quién compra exactamente en Gucci y qué tipo de cliente atrae Dior? Thank You For Your Order (Gijs Veening) Gijs Veening, conocido por su cuenta de TikTok ThankYouForYourOrder, aprovecha su experiencia como comprador de moda en su newsletter. Comparte análisis de tendencias, ideas de estilismo y marcas poco conocidas que, en su opinión, merecen un lugar en el surtido de cualquier tienda, a menudo con el apoyo de vídeos e imágenes. Blackbird Spyplane (Jonah Weiner & Erin Wylie) Blackbird Spyplane es una publicación de culto escrita en formato de ensayo. Sus autores utilizan sus propias experiencias, a menudo irónicas, para explicar las fusiones entre moda, música y cultura. Una combinación de conversaciones con insiders como Andre 3000 y Héctor Bellerín y profundas reflexiones sobre el estilo y la identidad. The Cereal Aisle (Leandra Medine Cohen) Leandra Medine Cohen, fundadora del influyente blog Man Repeller, consolida con Cereal Aisle su reputación como una de las voces más agudas e ingeniosas de la moda, y comparte aquello en lo que es experta: consejos de estilo. Se aprende mucho de su forma de observar el street style. Por ejemplo, los abrigos de hoy en día: muestran un “comportamiento de pavo real”. Shop Rat (Emilia Petrarca) Emilia Petrarca trabajó como redactora de moda sénior en The Cut y ha escrito para Vogue y The New York Times. En Shop Rat, conversa con compradores en su ciudad, Nueva York, para investigar, por ejemplo, por qué un “flaccid tote” (bolso) puede provocar un “subidón” a quien lo lleva. Una forma accesible de periodismo de moda sobre el estilo y la cultura del retail que, de paso, revela por qué las tiendas físicas siguen siendo importantes. Magasin (Laura Reilly) Laura Reilly ofrece en Magasin una mezcla de reportajes culturales y una cuidada selección de productos que dicen algo sobre el espíritu de nuestro tiempo. La trayectoria de Reilly incluye el periodismo para cabeceras de referencia como Vogue. Con su buen ojo para la innovación en moda y retail, analiza los looks de pasarela, crea guías de rebajas y hace observaciones sobre “lo que se cuece”. Line Sheet (Lauren Sherman vía Puck.news) Lauren Sherman es un nombre consolidado gracias a sus reportajes para medios como Business of Fashion, entre otros. En Line Sheet, se sumerge en la mecánica del mundo de la moda: desde el comportamiento del consumidor hasta la filosofía que hay detrás de las decisiones estratégicas de las marcas de lujo. Analiza lo que ocurre en bolsa, interpreta los cambios importantes de CEO y entiende lo que eso significa para la marca. The Allison Bornstein Newsletter (Allison Bornstein) Allison Bornstein es estilista personal y “terapeuta de armario”, pero desde la publicación de su práctico libro “Wear it Well”, es sobre todo una “voz” en la moda. En su newsletter, continúa con los consejos: ¿cómo se organiza un armario? ¿Qué diferencia el estilo de Nueva York del de Los Ángeles? Es mejor saberlo, incluso como profesional. Brain Matter (Gabriella Karefa-Johnson) Gabriella Karefa-Johnson es estilista y exeditora de moda en Vogue. En Brain Matter, utiliza su plataforma para reflexiones profundas y personales sobre moda, identidad y cultura: ¿por qué algunas colecciones resuenan tanto y otras no conectan en absoluto con el público? ¿Qué hace realmente la moda por la visibilidad y la representación? La moda adquiere más valor cuando alguien con conocimiento del sector reflexiona sobre estos grandes temas. Culture (W. David Marx vía Ghost) El autor de Culture es tan anónimo y silencioso como la plataforma a través de la que se comunica (Ghost). El escritor estadounidense W. David Marx describe como observador cómo la cultura y el arte se manifiestan en su entorno. El resultado son bellos y breves ensayos y análisis en los que la moda es un tema secundario pero importante. 1 Granary 1 Granary es una plataforma de educación de moda ya consolidada, fundada por estudiantes de diseño con voz propia; la newsletter —con nuevos artículos que no se pueden leer en la web— continúa con la misión de hacer la industria más accesible, con consejos concretos para creativos de la moda, reflexiones sobre la enseñanza de la moda y consejos prácticos para triunfar en el sector. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Estos son los podcasts que deberias tener en tu radar si te gusta la moda

Los podcasts también fueron un medio de comunicación popular en 2025. Créditos: Unsplash Con más de cuatro millones y medio de podcasts en todo el mundo y un público que recurre cada vez más al audio para informarse, los podcasts son una parte innegable de la cultura y también lo serán del próximo año de la moda. FashionUnited Internacional ha seleccionado algunos de los programas más influyentes que seguirán en antena en el futuro próximo. Todos ellos están disponibles en inglés y ofrecen una mirada internacional a las conversaciones que hoy atraviesan la industria, desde la creatividad y el negocio hasta la sostenibilidad y la cultura. Fashion Neurosis La diseñadora Bella Freud rompió con el rígido formato del estudio de podcast clásico para explorar la carga emocional de la ropa. Actores, diseñadores y otros creativos de renombre se sientan en su sofá para una conversación íntima sobre su relación personal con el estilo, no como una suma de tendencias, sino como una expresión de deseos e inseguridades personales. La moda se convierte en una forma de autoanálisis, con Freud en el papel de terapeuta, algo que encaja a la perfección con sus destacados invitados, como Marina Abramović, una revolucionaria en el campo de la práctica performativa. Chanel Connects La moda puede volverse terriblemente intelectual cuando dejas que artistas, escritores, intérpretes y comisarios visionarios hablen de lo que realmente importa. Así lo demostró Chanel con “Chanel Connects”. La quinta temporada tiene lugar en La Pausa, la “villa mediterránea ideal” en la Riviera Francesa que la propia Gabrielle Chanel diseñó, y está presentada por Yana Peel, Presidenta de Arte, Cultura y Patrimonio de la marca de lujo. Un episodio extra especial se grabó en directo en el Museo Guggenheim de Nueva York, en el que las artistas Sarah Sze y Julie Mehretu conversan con Peel sobre la creatividad, la abstracción y el papel del arte como motor del cambio. Articles of Interest Avery Trufelman nació en una familia de comunicadores. Lleva años trabajando como productora de radio y se dio a conocer con Articles of Interest, un podcast sobre las peculiaridades de la industria de la confección, y más concretamente sobre los propios objetos. Una hora de conversación sobre cremalleras no es aburrida si da pie a una narrativa sobre historia, cultura, tecnología e identidad compartidas. En 2025, Trufelman volvió a abrir un debate relevante con la miniserie Gear, sobre la influencia del diseño militar en las elecciones de vestuario cotidianas, desde las field jackets hasta el gorpcore. Fashion People Fashion People es una extensión de Line Sheet, la newsletter privada de Lauren Sherman en la que analiza lo que ocurre en el mundo de la moda y la belleza. En la versión podcast, habla con insiders de esta industria multimillonaria para profundizar aún más: desde las esperanzadoras estrategias de los directores creativos hasta la visión de la moda de la exprimera dama Michelle Obama. Dressed: The History of Fashion La historiadora Cassidy Zachary guía a sus oyentes a través de la historia de la moda, situando los hechos históricos en un contexto social contemporáneo. ¿Qué dice el corsé sobre el “yo” y el “nosotros” ahora que vuelve al armario de la Generación Z? A propósito del cambio de año, destaca el episodio con Tim Gunn, del programa de televisión de moda estadounidense “Project Runway”, sobre su original lema “Make it Work”. ¿Qué hace que la moda tenga éxito en 2026? Manufactured En otro año lleno de escándalos sobre prácticas laborales poco éticas en las largas y opacas cadenas de la moda, el podcast Manufactured de Kim van der Weerd ofrece un punto de apoyo. Trabajó durante años en la producción de ropa, incluso como directora de fábrica en Camboya, y ahora investiga prácticas comerciales justas para las partes interesadas del final de la cadena, a través de la Transformers Foundation y como cofundadora del Fashion Producer Collective. En el podcast, da voz a profesionales anónimos con grandes conocimientos, como Bergson Wang (episodio 100), un experto chino en compliance que explica por qué las auditorías no siempre son fiables. Wardrobe Crisis La periodista de moda y experta en sostenibilidad Clare Press se sumerge en Wardrobe Crisis para analizar las tensiones entre estilo, ética y medio ambiente. Así, investiga cómo la producción de algodón amenaza los recursos hídricos de la India, con aportaciones de diseñadores e investigadores, y destaca cómo los comerciantes de ropa vintage y los analistas de datos cuantifican el fenómeno de la moda pre-loved. Con un toque de ingenio, Press demuestra que la moda puede ser un negocio sin trasladar los costes a las partes más vulnerables de la cadena global. The Cutting Room Floor La diseñadora Recho Omondi demuestra ser una excelente entrevistadora: honesta, crítica y sin filtros. En The Cutting Room Floor, conversa con diseñadores, directores creativos, directores ejecutivos y talentos emergentes sobre temas como el phygital, el marketing y el branding, a menudo en la intersección con otras disciplinas, como la gastronomía con Sue Chan o el bienestar con Gwyneth Paltrow, sobre las que la moda, de un modo u otro, siempre opina. Brendawareness Brenda Weischer (conocida como Brendahashtag en Instagram) graba su podcast como cabría esperar de una influencer: en casa, en el salón, con su teléfono. Sus crónicas de los desfiles y los eventos de alfombra roja son como una nota de voz para un buen amigo. Es precisamente esa forma íntima de narrar lo que atrae a tantos oyentes. Brenda es también una inspiración para los jóvenes profesionales por sus reflexiones sobre el personal branding y la construcción de la imagen, incluido el lado negativo: estar constantemente conectado afecta a nuestro bienestar. Fashion Radio Fashion Radio de SHOWstudio, presentado por DJ Fat Tony, explora la fusión de la moda y la música. En cada episodio, líderes de la industria, desde diseñadores hasta estilistas y modelos, hablan de su proceso creativo, de los hitos de su carrera y de cómo la música influye en su trabajo. La importancia de tener un ritmo propio queda patente en el episodio con la modelo Debra Shaw, que encarna su carácter de diosa en la pasarela gracias a la música. FashionSucks Desde FashionUnited España, no podíamos dejar de recomendar Fashion Sucks, el podcast conducido por Alba Melendo y Raquel Fernández Sobrín, sumerge a los oyentes en una conversación íntima y profesional sobre los iconos que han marcado su trayectoria en la moda y en la vida. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Cómo una peletería logra mezclar tradición y reinvención

Credits: Cortesía Peletería Lofarey Entrevista Al hablar de moda, lo primero que brinca a la mente es la imagen de algún producto terminado. Un vestido, una pasarela, un escaparate, tal vez. Sin embargo, la moda comienza desde mucho antes y para que se logre ese producto es un proceso que pasa por la imaginación de un creativo, la elaboración de la pieza, y, muy importante, la participación de proveeduría especializada. Dentro del mundo de la proveeduría hay un área que ha evolucionado a lo largo del tiempo: las peleterías. Las peleterías tienen siglos de antigüedad, desde la época prehispánica el uso de pieles para vestir ha existido, pero eso no significa que no haya evolucionado. Las prendas con pieles han pasado por múltiples significados, incluyendo símbolo de estatus social, hasta cuestionamientos por temas de sustentabilidad. Esta larga historia ha hecho que la labor de las peleterías haya cambiado a lo largo del tiempo no sólo especializándose en sus técnicas, sino innovando en los materiales. Y ahora, es un momento clave para que se preparen más cambios. En FashionUnited conversamos con Lizbeth Díaz, directora de Peletería Lofarey en la Ciudad de México para descubrir un poco de la evolución detrás de este sector. De acuerdo con la experta, una peletería hoy en día es más que sólo un lugar en donde encontrar pieles. Hoy en día abarca más y es el lugar de venta de pieles finas, herrajes y otros utensilios para tapicería, marroquinería y talabartería y/o cualquier accesorio fabricado con piel, vinipiel o sintético. Díaz comenta que crear es el arte de transformar, y en este caso para crear moda es transformar la materia prima. Así que la moda comienza con preguntas como: ¿De qué tamaño?, ¿Qué color?, ¿Mate o brilloso?, ¿Qué textura? ¿Con relieve, estampado o liso? La directora comparte que estas preguntas son el día a día de la operación de la peletería con más de 65 años de historia. Pero para ella, son estas preguntas el primer paso para convertir la materia prima en un diseño vivo. Diversificar: la clave para una industria que resiste el paso del tiempo La piel solía tener la reputación de ser el mejor aliado para la fabricación de artículos resistentes y duraderos, pero con el paso del tiempo el mercado comenzó a buscar materiales que fueran más allá de lo sencillo y lo convencional. Este nuevo interés del público le dio la aceptación a lo que muchos conocen como “vinipiel” o “piel sintética”. En un inicio este tipo de materiales no competía con la calidad de la piel, pero la tecnología detrás de los mismos ha mejorado sustancialmente con los años. La textura plastificada de los primeros sintéticos ha mejorado de manera contundente, al punto que hoy en día resulta complicado, a simple vista, identificar si algún producto está elaborado o no con piel genuina. Ahora, la combinación de la calidad de estos materiales alternativos y la creciente conciencia ecológica de los consumidores han sido factores importantes para impulsar el uso de textiles y sintéticos con el fin de reemplazar el alto consumo de piel animal que se daba anteriormente. No obstante, recientemente ha habido un resurgimiento del interés por el trabajo con pieles, apostando por la durabilidad de las mismas, lo que está creando un balance en la demanda de distintos tipos de materiales. Los sintéticos se han convertido en pieza clave de las peleterías en los últimos años. Credits: Peletería Lofarey Otra de las tendencias que ha hecho evolucionar a la industria en los últimos años es la creciente participación del consumidor en las prendas que utiliza y las opciones de personalización que tiene a la mano. Anteriormente, el calzado, las bolsas y los cinturones representaban producciones masivas en colores de temporada y con un número de diseños limitado. Pero Díaz explica que hoy en día a través de la personalización de estos artículos, se ofrece al consumidor la oportunidad de involucrarse para que escojan la materia prima. El abanico de opciones se está expandiendo de tal manera que el consumidor y el diseñador hoy establecen una relación más estrecha. Una nueva propuesta para un negocio de larga tradición De acuerdo con la directora de Peletería Lofarey, la clave para mantenerse actualizado en una industria con siglos de historia está en mantenerse actualizados y estudiar las tendencias no sólo para elegir la oferta de materias primas, sino para renovarse como negocio constantemente. La empresa mexicana busca ser más que un espacio de venta y apuesta por ser un espacio de inspiración y libertad para los creativos. Para ello se han comprometido con la investigación de tendencias en el mundo de la moda y así ser consultores y aliados de sus clientes, en lugar de ser sólo proveedores. Para ello desvelaron un concepto renovado de punto de venta, “una peletería reinventada” como lo describe la directora en donde se integra tecnología, más de 600 muestras de textiles, pieles y sintéticos en exhibición y una inmensa paleta de colores. La peletería elimina el tradicional mostrador y adopta un diseño estilo galería con muestras que ofrecen una experiencia sensorial. Credits: Peletería Lofarey Parte de la reinvención del concepto de Peletería Lofarey comenzó con la experiencia del cliente. Este tema no suele ser lo primero en la mente cuando se trata de proveeduría, ya que el tema de experiencia se relaciona más con el cliente final. Sin embargo, para cambiar esto el punto de venta dejó de ser el local tradicional con un mostrador y con los rollos de piel en la parte posterior de la tienda como se ha hecho por décadas. La tienda es ahora una galería en donde la materia prima está al alcance del cliente. Al entrar a la peletería es como entrar a un armario en donde la persona puede explorar con la vista y el tacto las muestras en exhibición. Poder ver las posibilidades de esta manera se ha convertido en uno de los principales diferenciadores para ejecutar la decisión de seleccionar el artículo indicado para la creación en proceso. Así, los clientes, los creativos, pueden adentrarse en el mundo de matices, brillos, colores cálidos y fríos, materiales iridiscentes y reflejantes que destapen su imaginación. El nuevo paso de reinvención para una industria con siglos de historia no es sólo en cuanto a materiales, sino en cuanto a experiencia del cliente. Credits: Peletería Lofarey “Es un hecho que todo cambia y se transforma con el paso del tiempo. La evolución es inminente y nosotros no fuimos la excepción. Sin embargo, es importante identificar los pilares que deben seguir sosteniendo la esencia de este lugar. Por ello nuestro slogan es contundente: “tu estilo, nuestra calidad”. Queremos ser los aliados de los creativos, para que puedan transformar las materias primas en magníficos diseños sabiendo que los respalda una empresa que prioriza la calidad,” declaró la directora, Lizbeth Díaz. Por su parte, Carmen Reyes, cofundadora de Peletería Lofarey, compartió con FashionUnited que todo negocio evoluciona en proporción a las necesidades de sus clientes. “Hoy los jóvenes tienen la fuerza laboral de México y muchos de ellos están emprendiendo, por lo que a nosotros nos toca poner a su disposición un espacio donde su creatividad se vea inspirada y su visión e imaginación logre encontrar la materia prima para bajar al campo de fabricación todas y cada una de sus inspiraciones.” Crear un espacio que no sólo sea un mostrador, sino una experiencia responde tanto a las necesidades de nuevas generaciones como al objetivo de evolucionar el papel del proveedor en la relación con sus clientes. Rafael López, Carmen Reyes y Lizbeth Díaz. Credits: Peletería Lofarey Por su parte, Rafael López, gerente de ventas, destacó la importancia de la diversificación de los materiales, dándole a los clientes más opciones para poder dar vida a sus conceptos. Al respecto, puntualizó: “es indispensable que la materia prima cuente con calidad, resistencia, moda y versatilidad. Es por ello que independientemente de ofrecer materiales que el mismo mercado ha determinado como “básicos”, en Lofarey estamos comprometidos a ofrecer materiales exclusivos, previamente seleccionados e importados directamente de China, con el fin de ponerlos a disponibilidad del mercado mexicano y con ello impulsar a seguir sembrando el pensamiento que lo hecho en México está bien hecho” Capacidad de reinvención: lo que mantiene vigente a una industria Como parte de la reinvención del papel de una peletería, los directivos compartieron que actualmente la diversificación no sólo debe realizarse en el producto, sino también en los servicios que se ofrecen. Para mantenerse relevante para los clientes en un momento en el que el tiempo es clave, hay que convertirse en ese espacio en donde pueden encontrar más de una solución. Para ello aumentaron su oferta de servicios, tales como bondeado y sublimado de textiles, además del laminado de sintéticos, procesos que para muchas cadenas de producción de accesorios, resultan imprescindibles ya que eficientan los tiempos de producción y por consecuencia logran aumentar su calidad de fabricación notablemente. La digitalización, la era de información inmediata y los acelerados cambios tecnológicos de nuestros días han hecho evolucionar a cada una de las esferas de la cadena de fabricación de un diseño, incluso a aquellos sectores con siglos de historia. Sin embargo, en el nicho de prendas y accesorios del vestir, así como la talabartería, sigue resultando imprescindible y esencial sentir y experimentar de primera mano la materia prima. Esa fracción del proceso debe llevarse a cabo de manera presencial para lograr conjugar un estilo con su textura ideal. La evolución, por lo tanto, de industrias como la peletera, camina hacia un espacio con más presencia, hacia una experiencia sensorial en donde los creativos puedan pausar, mirar, sentir, oler, e imaginar. “Nuestro objetivo era crear ese espacio en donde viven miles de posibilidades. Un espacio donde te encuentres rodeado de un universo de colores, texturas y relieves. Donde los creativos logran darle forma y hacer palpables sus ideas. Buscamos crear el lugar donde encuentren la materia prima ideal que cumpla con las características deseadas y necesarias para su proyecto, y convertirnos en un aliado clave para la elaboración de diseños. Esa es la misión que Lofarey orgullosamente trabaja día a día” concluyó la directora.

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Del volumen a la precisión: cinco modelos que pueden ayudar a las empresas de moda a salvar márgenes

ANÁLISIS La primera tienda parisina de Reformation. Créditos: Reformation La sucesión de insolvencias, reestructuraciones y cierres de tiendas que sacude al retail de moda en distintos mercados —con la gama media especialmente expuesta— confirma el agotamiento de un modelo económico basado en el volumen, en la activación del consumidor a través de un uso cada vez más intensivo de las rebajas y en una expansión física que, durante años, pareció incuestionable. El resultado es un exceso de stock estructural que sigue erosionando márgenes y comprometiendo la rentabilidad del sector. Pero esta crisis no es un callejón sin salida. Funciona más bien como un revelador. Tras el colapso del paradigma de la fast fashion, emergen nuevos modelos de creación de valor: más eficientes en capital, más precisos en la oferta y mejor alineados con los hábitos contemporáneos de consumo. Ese es el diagnóstico de Eight Advisory, la agencia de consultoría francesa identifica cinco palancas de crecimiento capaces de restaurar simultáneamente la rentabilidad financiera y la deseabilidad de las marcas. Para descifrar sus implicaciones, Luc de Saint Sauveur, Socio, y Élise Rohart, Directora del equipo de Estrategia, ofrecen una lectura estratégica y operativa —sin concesiones— de las “salidas airosas” para un sector que se encuentra en una encrucijada. El exceso de stock: la patología estructural del modelo de la fast fashion Aunque el debate público se centra en la inflación o la erosión del poder adquisitivo, la fragilidad del modelo de la fast fashion tiene su origen en otro lugar: en un indicador operativo central, el stock. “Lo que observamos de forma muy concreta es que el exceso de stock se ha convertido en la enfermedad crónica del retail y de la fast fashion”, explica Luc de Saint Sauveur, especialista en reestructuración de empresas. “Desencadena un círculo vicioso que degrada toda la cadena de valor”. Este círculo es bien conocido: producir demasiado, demasiado pronto, conduce a una dependencia estructural de las promociones. Las rebajas se convierten en una “droga”, necesaria para dar salida a los volúmenes, pero destructiva para el margen y el precio de referencia. Las marcas llegan incluso a vender en exceso y, in fine, a perjudicar su deseabilidad. El reto, sin embargo, no es abandonar la moda accesible. “La estrategia de valor no es incompatible con la novedad”, insiste Luc de Saint Sauveur. “Se puede ofrecer una renovación rápida sin caer en el exceso de stock”. Actores como Zara han demostrado que un time-to-market muy corto, combinado con una disciplina estricta en los volúmenes, permite conciliar velocidad y control. En contra de la creencia popular, la crisis del sector no es principalmente una crisis de tesorería. “Para muchas marcas consolidadas, no se trata de un problema de gestión de la tesorería al principio. Lo que se vuelve letal es fallar una temporada, dos temporadas: el stock recuperado es tesorería inmovilizada, y tarde o temprano, se paga. A esto se suman nuevos competidores más ágiles que redefinen las reglas del juego y pillan por sorpresa a los actores históricos brick-and-mortar en sus ventas diarias”. Cinco palancas para restaurar el margen: el regreso de la integración vertical La recomposición del sector pasa por modelos más integrados, capaces de actuar simultáneamente sobre una renovación rápida del surtido, un margen bruto controlado, el riesgo operativo y la relación con el cliente. 1. DNVB: la reconquista del margen bruto Las Marcas Verticales Nativas Digitales (DNVB, por sus siglas en inglés) presentan márgenes brutos que pueden alcanzar el 70 por ciento, o incluso más. Este rendimiento se basa en un doble movimiento: la desintermediación —el wholesale tradicionalmente se queda con entre el 30 y el 50 por ciento del precio final— y la adopción de modelos Direct-to-Consumer, de los cuales la preventa es la forma más avanzada. Es cierto que estas marcas internalizan costes significativos —el coste de adquisición de clientes y la logística representan del 15 al 25 por ciento de la facturación—, pero el margen recuperado a través de la desintermediación compensa ampliamente estos gastos. Por el contrario, los actores históricos siguen penalizados por “un legado de sistemas de información, activos inmobiliarios y una cierta inercia organizativa”. 2. Time-to-market: la palanca clave para los actores históricos Para el mass-market tradicional, la transformación no implica una ruptura radical, sino un ajuste progresivo. “La prioridad absoluta es el time-to-market”, sentencia Luc de Saint Sauveur. “Hay que reducir el plazo entre el diseño del producto y su llegada a la tienda”. Esta agilidad permite limitar la exposición al riesgo de la estacionalidad, ajustar rápidamente los volúmenes y reasignar el capital hacia los productos con mejor rendimiento. 3. Drop model y co-creación: recrear la deseabilidad Si la disciplina operativa protege el margen, el crecimiento pasa por la deseabilidad. El drop model y la co-creación con la comunidad responden a esta exigencia. “Los consumidores de hoy esperan un relato, un evento, una experiencia”, observa Élise Rohart. “Quieren sentirse únicos, acceder a algo limitado, efímero”. La co-creación va más allá del engagement de marketing: integra al cliente en los procesos de diseño, e incluso en el lanzamiento de las colecciones. Las marcas se acercan así a una lógica de co-construcción del lifestyle, reduciendo la incertidumbre comercial y reforzando al mismo tiempo la fidelidad. 4. La red física: de pasivo a activo Para las marcas históricas, la red de tiendas no está condenada, sino que debe ser recalificada. El punto de venta se convierte en una inversión de marketing y en un hub omnicanal, en lugar de un simple centro de beneficios. La primera decisión suele ser dolorosa: cerrar más, pero mejor. “Cerrar también es darse los medios para abrir en el lugar adecuado”, recuerda Luc de Saint Sauveur: superficies más pequeñas, ubicaciones más visibles, un modelo de negocio alineado con el tráfico real. En esta lógica, la tienda actúa como un medio de comunicación. Las pop-up stores, temporales pero con una visibilidad intensiva, ilustran este cambio: “Generan mucho tráfico, mucho ruido y refuerzan la dimensión experiencial”, señala Élise Rohart. El reto clave sigue siendo la inversión en un recorrido del cliente fluido, sin fisuras entre la web, la aplicación y la tienda. 5. ¿Puede industrializarse la preventa? La preventa actúa como una palanca directa sobre la rentabilidad neta. Elimina el riesgo de productos no vendidos y reduce mecánicamente el recurso a las rebajas. También optimiza la logística: “En los modelos de preventa, hemos observado tasas de devolución divididas por dos, que pueden llegar al 8 por ciento, en comparación con un estándar de mercado de los actores brick-and-mortar que puede alcanzar el 30 por ciento en las ventas online”, subraya Élise Rohart. Queda una pregunta esencial para el futuro del sector, ligada a la capacidad de industrialización de este nuevo paradigma: la preventa, eficaz en volúmenes limitados, ¿puede extenderse al mass-market? Para Luc de Saint Sauveur, el potencial es real: “En productos esenciales, básicos de calidad, recurrentes, se pueden alcanzar volúmenes muy significativos”. En un contexto de poder adquisitivo limitado, una preventa industrializada podría incluso competir con algunas plataformas de segunda mano: “A largo plazo, podría convertirse en una alternativa creíble a Vinted”. El fin de un modelo, no el de la moda accesible La crisis actual no es la de la moda asequible, sino la de un modelo de negocio basado en la ilusión del volumen infinito. El exceso de stock, la dilución de los márgenes y la banalización de la oferta han revelado sus límites. Los ganadores del mañana no serán ni los más rápidos ni los más baratos, sino aquellos que sepan orquestar la escasez y la exclusividad, gestionar con precisión sus flujos y transformar lo digital y la comunidad en palancas de creación de valor. En esta era post-fast fashion, la rentabilidad ya no se decreta por el tamaño de los volúmenes, sino por la precisión estratégica. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Las revistas Challenges, Sciences et Avenir y La Recherche pasan a manos de LVMH

Revistas, ilustrativo Créditos: Pixabay El gigante del lujo LVMH ha anunciado este martes la compra, tal y como estaba previsto, de las revistas Challenges, Sciences et Avenir y La Recherche, de las que quiere asegurar su “perennidad”, según un comunicado. El empresario Claude Perdriel, hasta ahora su accionista mayoritario, había acordado esta cesión por 1 euro simbólico. De este modo, se ha retirado de la prensa a la edad de 99 años, tras 60 años en este sector. Propiedad del multimillonario Bernard Arnault, LVMH entró en 2020 con una participación del 40 por ciento en el capital de Éditions Croque Futur, que publica los tres títulos. “Esta adquisición permitirá a Éditions Croque Futur dinamizar el desarrollo y la difusión de sus 3 títulos, especialmente en el ámbito digital, y contribuir así a su perennidad”, ha afirmado LVMH. El grupo también tiene la voluntad de “promover una información de calidad y la cultura científica, así como su divulgación”. Sin embargo, en un comunicado conjunto, las redacciones de las 3 revistas, junto con sus delegados sindicales y el comité social y económico (CSE), han calificado esta venta como “un salto al vacío”, ya que se ha instalado “una verdadera desconfianza” hacia LVMH. En noviembre, las redacciones de Challenges, Sciences et Avenir y La Recherche pidieron a Bernard Arnault, sin éxito, según ellas, que firmara sus “cartas de independencia” en su forma actual. Este martes, han vuelto a pedir, junto con los delegados sindicales, “garantías de buena voluntad”: “perspectivas de futuro creíbles, compromisos claros sobre el empleo, la firma de la actual carta de independencia de Challenges y la concesión de garantías similares para Sciences et Avenir y La Recherche”. Por su parte, Maurice Szafran, asesor de Claude Perdriel y recién nombrado presidente de Éditions Croque Futur y director de publicación de los 3 títulos, ha subrayado que su “objetivo común sería iniciar [su] recuperación económica en un mercado de la prensa más difícil y complejo que nunca”. “Con el apoyo activo de LVMH, estos retos colectivos se vuelven alcanzables”, añadió en un mensaje a las redacciones consultado por la AFP. LVMH ya posee, entre otros, el grupo Les Échos-Le Parisien, que incluye los diarios homónimos y Radio Classique. Este año también ha comprado la totalidad del diario liberal L'Opinion y del sitio de noticias financieras L'Agefi, de los que ya poseía participaciones. La ONG Reporteros sin Fronteras y varios sindicatos de periodistas recurrieron en diciembre a la justicia administrativa y a la Autoridad de la Competencia para que examinen las consecuencias de la compra de Challenges. Entre julio de 2024 y junio de 2025, el semanario Challenges vendió una media de 135.000 ejemplares y el mensual Sciences et Avenir, 175.000 ejemplares, según la Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM). La Recherche es una publicación trimestral. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Así habló la industria de la moda española en 2025: diez entrevistas clave del año

Credits: FashionUnited AI. RESUMEN Cada año, FashionUnited selecciona cuidadosamente a los perfiles que entrevista para ofrecer a sus lectores una lectura útil del estado real del sector. A lo largo de 2025, muchas conversaciones han girado en torno a las mismas tensiones estratégicas: el equilibrio entre oficio y escala, la necesidad de reforzar estructuras de internacionalización y el peso creciente de los datos como herramienta de decisión en producto, marketing y negocio. Esta selección reúne diez entrevistas publicadas durante el año, desde la artesanía nupcial que busca consolidarse como industria, hasta Dubái como laboratorio de expansión, pasando por la analítica aplicada a la anticipación de tendencias. Atelier Couture celebra 10 años reivindicando la moda artesanal como lujo consciente Atelier Couture. Credits: Biel Sol. A través de la conversación con Susana Vela Covisa, celebramos los diez años de trayectoria de Atelier Couture como plataforma que nació para diferenciar la costura artesanal de los circuitos de producción industrial dentro del calendario nupcial español Lee el artículo completo aquí También te puede interesar: Una nueva pureza: analizamos las claves estéticas de la novia contemporánea en Atelier Couture Madrid da la bienvenida a ScrapWorld 2025, el mayor evento de moda urbana de Europa Los fundadores de ScrapWorld, Carlos Martín, Miguel Antón y Juan Villegas. Credits: ScrapWorld. A comienzos de abril, ScrapWorld regresó a Madrid ya consolidado como uno de los principales encuentros europeos ligados al streetwear, con un formato híbrido que articula moda, cultura digital y entretenimiento. En conversación con sus tres fundadores —Carlos Martín, Miguel Antón y Juan Villegas— analizamos las claves detrás de su crecimiento y el papel que el evento ha asumido como termómetro comercial de un consumidor joven que no distingue entre producto, contenido y experiencia. La conclusión es clara: la moda urbana ya no funciona únicamente como una categoría estética, sino como un ecosistema de negocio con códigos y dinámicas propias. Lee el artículo completo aquí Paula Viana, fundadora de Spain Gallery: “La moda de autor en España necesitaba un cambio de paradigma y un impulso internacional” Paula Viana, fundadora de Spain Gallery. Credits: Carlos Sempere. En conversación con FashionUnited, Paula Viana, directora e impulsora de Spain Gallery, defendió la necesidad de repensar cómo se presenta y se comercializa la moda de autor española, especialmente en los mercados internacionales. Desde esa premisa, situó Spain Gallery como una herramienta para ordenar el relato del diseño independiente y traducirlo en una propuesta competitiva con proyección exterior. Viana también apuntó a algunas de las debilidades recurrentes del sector: una visibilidad internacional limitada, la fragmentación del ecosistema y la falta de continuidad en las estrategias de posicionamiento. En su análisis, el talento no es el problema, sino la falta de estructura y de una visión sostenida en el tiempo. Lee el artículo completo aquí También te puede interesar: Pop-up de Spain Gallery en Paris Bruno Casanovas (Nude Project): “Ya no somos solo una marca de sudaderas” Bruno Casanovas, director creativo y cofundador de Nude Project. Credits: Nude Project. A finales de abril, Nude Project eligió Ámsterdam para inaugurar su primera tienda internacional, un movimiento que marca un punto de inflexión en la hoja de ruta de la firma. Con motivo de esta apertura, el equipo de FashionUnited pudo sentarse a hablar con Bruno Casanovas, cofundador y director creativo, quien dibujó una marca en plena transición: del éxito construido alrededor de un producto icónico a la ambición de consolidar un universo más amplio, capaz de sostenerse en múltiples categorías. En ese nuevo escenario, el retail físico aparece como algo más que un canal de venta, se convierte en un espacio de relación, comunidad y construcción de marca. Pero Casanovas insistió en que el salto no es solo creativo, sino estructural. Diversificar implica reforzar operaciones y, sobre todo, mantener una coherencia férrea para crecer sin diluir la identidad que ha convertido a Nude Project en un referente generacional. Lee el artículo completo aquí También te puede interesar: Nude Project sube la persiana de su primera tienda en Alemania Nude Project prepara su salto (permanente) a Estados Unidos Así está reescribiendo Nude Project las reglas del marketing experiencial con su “Mansión” en Ibiza EN IMÁGENES - Nude Project aterriza en Ámsterdam: una tienda inspirada en Kubrick para conquistar el norte de Europa Ze García: “Quiero que se nos reconozca como a una firma de Alta Costura española” El diseñador Ze García durante el desfile de presentación de la colección “Aldamar” en el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria. Credits: Ze García. Ze García tomó el micrófono para reflexionar sobre lo que implica construir una firma de alta costura en España, un terreno donde el reconocimiento se sostiene tanto por técnica como por estructura de negocio. Durante la conversación con FashionUnited habló del oficio, los tiempos de producción y la disciplina que requiere operar con estándares internacionales evitando cualquier enfoque aspiracional y aterrizando en lo concreto: el posicionamiento se construye con constancia, control del proceso y una identidad capaz de proyectarse fuera del mercado local. Lee el artículo completo aquí Emprendimiento español en Dubái Vista panorámica de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Credits: Visit Dubai. Esta serie reunió las voces de Montroi, Coma y el ICEX para trazar una mirada completa sobre el salto de empresas españolas a Dubái. A partir de casos prácticos y del análisis institucional, el recorrido pone el foco en las variables que determinan el éxito en el mercado: desde la adaptación al consumidor local y la construcción de un posicionamiento claro, hasta la gestión logística y la necesidad de aterrizar con un plan comercial sólido. En un entorno altamente competitivo, que opera tanto como destino final como puerta de entrada a la región, Dubái exige estrategia, estructura y capacidad de ejecución. Emprendimiento español en Dubái: Montroi Emprendimiento español en Dubái (II): Coma Emprendimiento español en Dubái (III): habla el ICEX Minerva Alonso (GCSW): “Hemos paralizado las iniciativas de promoción en los Estados Unidos” Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, durante GCSW 2025. Credits: Gran Canaria Swim Week. En octubre, Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria y responsable de la pasarela de moda baño de referencia en Europa, explicó en conversación con FashionUnited la decisión de frenar temporalmente las acciones de promoción en Estados Unidos. La medida, lejos de responder a una retirada, evidenciaba un reajuste estratégico ante un entorno incierto. Lee el artículo completo aquí Ámsterdam, más allá del "hype": el mercado que seduce a las marcas españolas… y las pone a prueba Collage realizado por la autora para ilustrar el artículo. Credits: Alicia R. Sarmiento // FashionUnited. Ámsterdam se ha consolidado como un mercado clave para las marcas españolas que exploran su expansión internacional, no tanto por su tamaño como por su capacidad para validar modelos de negocio. En conversación con Michelle Paratore, partner especializada en retail y private equity de la prestigiosa consultora Bain & Company, que lleva más de veinte años asesorando tanto a líderes consolidados como a marcas emergentes en la región profundizamos en por qué la capital neerlandesa, con un consumidor exigente y una fuerte cultura de marca, se ha convertido en un entorno de prueba donde la coherencia entre producto, posicionamiento y precio resulta determinante. Lee el artículo completo aquí Descifrando las tendencias FW26 y nuevos hábitos de consumo: estas son las predicciones de Heuritech Heuritech situó la temporada FW26 en un escenario en el que la lectura de datos y el uso de inteligencia artificial dejan de ser un complemento para convertirse en palancas estratégicas: herramientas que permiten anticipar tendencias y ajustar la oferta al pulso real del consumidor. La conversación profundizó en cómo se capturan señales digitales a gran escala —desde imágenes hasta comportamientos de interacción— y cómo esa información se traduce en patrones accionables que impactan directamente en decisiones de producto, surtido y comunicación. El mensaje final apuntó a un cambio de paradigma: la creatividad no desaparece, pero opera cada vez más apoyada en modelos predictivos que ayudan a reducir el riesgo, afinar la ejecución y tomar decisiones con mayor precisión en un mercado de ciclos acelerados. Lee el artículo completo aquí Pantone responde a la controversia del Color del Año Pantone ‘Cloud Dancer’ Credits: Pantone by The Development Pantone eligió el blanco como Color del Año y el debate no tardó en encenderse. En conversación con FashionUnited, la institución defendió la lógica detrás de una decisión que va más allá del gesto simbólico: sus elecciones influyen en la planificación creativa y en la toma de decisiones comerciales de múltiples industrias, incluida la moda. La entrevista abordó cómo se construye el consenso cromático y qué variables culturales, sociales y de comportamiento del consumidor intervienen en el proceso. En ese marco, el color se planteó como una herramienta estratégica: un lenguaje común que conecta industria y mercado, traduce el contexto global en códigos visuales y, año tras año, sigue marcando agenda dentro del sector. Lee el artículo completo aquí “Fue una conversación honesta y sin tabúes”: por qué Adolfo Domínguez vuelve al cuero A pocos días de cerrar el año, Adolfo Domínguez anunció su decisión de reintroducir la piel en su propuesta de marca, una medida especialmente significativa por el peso simbólico que tiene en su trayectoria. En 2010, la firma se posicionó como una de las pioneras en España en adoptar políticas vinculadas al bienestar animal, por lo que el giro reabre un debate sensible dentro del sector en torno a sostenibilidad, coherencia de marca y expectativas del consumidor. En conversación con FashionUnited, Antonio Roade, director de Sustainability and Positive Impact de Adolfo Domínguez, explicó cómo se abordó internamente una decisión de alto impacto reputacional y qué criterios guiaron el proceso, en un contexto en el que las estrategias ESG conviven cada vez más con la presión comercial y la evolución de los códigos de lujo y producto. Lee el artículo completo aquí

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Lululemon responde al desafío de representación de su fundador Chip Wilson en medio de la búsqueda global de CEO

Lululemon en Ámsterdam. Credits: Lululemon Lululemon Athletica Inc. ha respondido formalmente a una notificación de su fundador, Chip Wilson, respecto a su intención de nominar a tres candidatos al consejo de administración en la junta anual de accionistas de 2026. El anuncio marca una escalada significativa en las tensiones entre el gigante del athleisure y su fundador, quien ha criticado públicamente la dirección estratégica actual de la compañía. En un comunicado publicado el lunes, el consejo de administración de Lululemon confirmó que, aunque habían mantenido conversaciones con Wilson durante varios años para comprender sus perspectivas, este recientemente declinó proporcionar los nombres de sus candidatos para una evaluación previa, optando en su lugar por una presentación pública. El consejo mantiene que evaluará a los candidatos —que según se informa incluyen a antiguos ejecutivos de On Holding AG, ESPN y Activision— de acuerdo con los protocolos de gobernanza estándar. El desafío de representación llega en un momento crítico para la firma, tras el anuncio del 11 de diciembre de que el CEO Calvin McDonald dejará su cargo a partir del 31 de enero de 2026. Mientras el consejo inicia una búsqueda global exhaustiva de un sucesor, la dirección ha enfatizado la trayectoria de crecimiento de una década de la compañía como evidencia de su efectividad actual. Desde el ejercicio fiscal 2015, Lululemon ha incrementado sus ingresos de 2,1 mil millones de dólares a unos 11 mil millones de dólares esperados para finales del ejercicio fiscal 2025, con un beneficio operativo que se ha multiplicado casi por seis. El consejo destacó que esta solidez financiera ha permitido más de 5,5 mil millones de dólares en recompras de acciones, reafirmando su compromiso con el valor a largo plazo para los accionistas a pesar de la reciente volatilidad del mercado y la creciente competencia de rivales como Alo Yoga y Vuori. La dirección de Lululemon permanece enfocada en un futuro "preparado para la transformación", citando un consejo renovado donde más de un tercio de los miembros se han incorporado en los últimos cuatro años. Aunque reconocen la necesidad de captar más oportunidades en el mercado estadounidense, la compañía señaló la continua fortaleza internacional como piedra angular de su "convincente historia de crecimiento". Por ahora, se aconseja a los accionistas que no se requiere ninguna acción inmediata. El consejo espera proporcionar una recomendación formal respecto a los candidatos de Wilson en una declaración de representación definitiva antes de la junta anual de 2026, mientras la compañía continúa navegando tanto este desafío de gobernanza interna como la presión externa de inversores activistas como Elliott Investment Management. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Pre-Fall 2026: los cuadros escoceses son el estampado clave de la temporada

Créditos: El estampado de cuadros en Pre-Fall 2026 ©Launchmetrics/spotlight Cuando el año se acerca a su fin, las primeras señales de la temporada Pre-Fall 2026 comienzan a consolidarse en las colecciones y en los primeros movimientos de compra. Entre los códigos visuales que se repiten con más consistencia, los cuadros y los tartanes se posicionan como uno de los estampados más estratégicos: no solo por su carga estética —asociada a herencia, identidad y construcción de marca— sino por su eficacia comercial como recurso transversal. Con la llegada de las colecciones Pre-Fall a tienda entre mayo y junio, el tartán encaja especialmente bien en el calendario minorista: su versatilidad permite adaptarlo a múltiples pesos y materiales —desde lanas y sastrería estructurada hasta algodones ligeros o mezclas técnicas—, facilitando su implementación en categorías clave para el entretiempo. En un mercado que prioriza productos que funcionen durante más meses, sigue siendo uno de los estampados con mejor rendimiento y mayor fiabilidad estacional. Aunque el concepto “See now, buy now” perdió fuerza tras la pandemia, Seán McGirr reactivó esta lógica al presentar la colección Resort 2026 de McQueen al mismo tiempo que salía a la venta. El diseñador reinterpretó el tartán distintivo de la casa combinando sastrería precisa con drapeados más fluidos, reforzando cómo este patrón puede actuar como un puente entre narrativa creativa y ejecución comercial inmediata. Créditos: McQueen Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Créditos: McQueen Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Créditos: Etro Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight El director creativo de Etro, Marco De Vincenzo, inauguró su lookbook Pre-Fall 2026 con unos pantalones anchos de lana de tartán con pinzas, combinados con una camisa de rayas y un corsé de brocado: un look superpuesto que marcó la pauta de toda la colección. Créditos: Etro Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Continuó con la misma temática presentando un traje de falda tableada de tartán, reforzando la idea de que la estética Dark Academia seguirá siendo una tendencia clave para el próximo otoño. Una chaqueta cropped y un abrigo de lana de cuadros a la altura de la rodilla completaron la propuesta, aportando un aire claramente bohemio y country a la colección. Créditos: Stella McCartney Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Créditos: Stella McCartney Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Fiel a su reputación por la impecable sastrería británica, Stella McCartney presentó un abrigo de doble botonadura de cuadros Príncipe de Gales con cuello chal, combinado con una falda a la rodilla, ambas piezas confeccionadas en el mismo tejido de acabado pulido. Créditos: Stella McCartney Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight En otras partes de la colección, jugó con el contraste al combinar el estampado Príncipe de Gales con un algodón cepillado que presentaba un estampado de cuadros diferente, aportando una mayor profundidad a la narrativa de estampados. Créditos: Armarium Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Créditos: Armarium Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight En Armarium, la directora creativa Giorgia Gabriele aportó un enfoque más suave y femenino a la tendencia para Pre-Fall 2026. Presentó una serie de estampados de cuadros de lana en tonos apagados que aportaban una estructura sutil a sus siluetas, dando como resultado piezas discretas, ponibles y con un acabado refinado. Créditos: Diesel Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Créditos: Diesel Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Glenn Martens presentó para Diesel una amplia gama de tejidos de cuadros, tanto escoceses como de otros tipos, demostrando lo versátiles que pueden ser estos estampados. Por un lado, propuso un abrigo de gabardina de lana de corte definido, rematado con un llamativo cuello de lana de textura rugosa; por otro, un vestido superpuesto de inspiración grunge con un acabado arrugado y de aspecto usado. Créditos: Baum und Pferdgarten Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight En Baum und Pferdgarten, Rikke Baumgarten y Helle Hestehave dieron un nuevo aire a los básicos de diario a través de los cuadros escoceses. Una de las piezas más destacadas fue su blazer cropped de cuadros con cierre de lazo, llevado sobre un polo deportivo y combinado con vaqueros de rayas engineer. También presentaron una falda vaquera de raya diplomática que se abotonaba asimétricamente en un lateral, añadiendo una sutil novedad a una silueta clásica. Créditos: Chanel Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Créditos: Chanel Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Para su segunda colección de Chanel, Matthieu Blazy organizó el desfile en una estación de metro abandonada en el Bowery de Nueva York, un escenario que subrayaba la energía urbana de la colección. Entre los 80 looks, los cuadros, tanto escoceses como de otros tipos, aparecieron por doquier, desde una chaqueta de doble botonadura sobre un divertido jersey de “Superman” hasta conjuntos de camisa y falda con mezcla de cuadros de inspiración Madrás. Créditos: Chanel Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight Y en el look 43, lo que parecía ser una camisa de franela de cuadros oversize resultó estar confeccionada íntegramente en bouclé, un giro característico de Blazy. Los cuadros escoceses y otros estampados de cuadros se adaptan sin cesar a la temporada, el tejido, la cultura y la tendencia sin perder su identidad. Estos versátiles estampados seguirán siendo tendencia a lo largo de 2026. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. 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Lululemon refuerza su consejo con tres nuevos nombramientos en plena incertidumbre directiva

Lululemon abre una nueva flagship en SoHo, NYC Credits: Lululemon Chip Wilson, fundador de Lululemon Athletica, ha nominado a 3 ejecutivos para el consejo de administración de la marca canadiense de activewear, en un momento en que el liderazgo de la empresa se encuentra en una encrucijada. Entre los nominados, que se presentarán a las elecciones en la Junta General Anual de Accionistas de Lululemon de 2026, Wilson ha propuesto a Marc Maurer, ex co-CEO de On Holding; a Laura Gentile, exdirectora de marketing de ESPN; y a Eric Hirshberg, ex-CEO de Activision. Wilson también ha presentado una propuesta no vinculante en la que pide la desclasificación del consejo, para que todos los consejeros sean elegidos anualmente por los accionistas. Esta iniciativa se produce semanas después de que se confirmara que el CEO de Lululemon, Calvin McDonald, dejaría su cargo, lo que supone un vuelco para la cúpula directiva de la empresa. Su salida, prevista para el 31 de enero de 2026, coincide con un periodo de bajo rendimiento para Lululemon, lo que ha provocado peticiones de un cambio significativo en la dirección, especialmente por parte de Wilson, quien ya había declarado anteriormente que la marca necesitaba una inyección de nuevas competencias. Tras el anuncio de McDonald, fuentes de Reuters informaron de que Elliott Investment Management había adquirido una participación en Lululemon valorada en más de 1,000 millones de dólares. Se cree que la firma aspira a colocar en el puesto de CEO a la exdirectiva de Ralph Lauren, Jane Nielsen. Actualmente, se considera que Elliott es uno de los mayores inversores de Lululemon, junto con Wilson. Ambos han expresado su intención de ayudar a reactivar a la firma, que atraviesa dificultades, especialmente ante el entorno empresarial cada vez más difícil en Estados Unidos. Al anunciar sus candidatos al consejo, Wilson declaró en un comunicado: “Como llevo años diciendo, Lululemon necesita un liderazgo creativo y visionario para prosperar. La pura verdad es que el consejo actual carece de estas competencias y, como resultado, Lululemon es incapaz de recuperar la confianza de sus grupos de interés clave y de recobrar el impulso comercial”. “Los candidatos que hoy presento son el cambio que se necesita para redefinir Lululemon e iniciar el próximo capítulo de éxito de esta empresa”. Wilson continuó afirmando que el cambio de CEO fue un “fracaso” del consejo debido a la falta de un plan de sucesión. “Los accionistas no confían en que este consejo pueda seleccionar y apoyar al próximo CEO sin la aportación de un consejo con mayor experiencia en producto. El consejo debe renovarse para que se potencie la experiencia creativa y centrada en la marca”, añadió. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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A los 91 años fallece la ícono del cine: Brigitte Bardot
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Tim Cook, CEO de Apple, se hace con tres millones de dólares en acciones de Nike

Tienda de Nike en Ingolstadt Village. Créditos: Nike Tim Cook, el consejero delegado de la tecnológica Apple, se ha hecho con acciones de Nike valoradas en unos tres millones de dólares, casi duplicando su participación en el gigante estadounidense de la ropa deportiva. Un documento presentado ante la SEC reveló que Cook, que forma parte del consejo de administración de Nike desde 2005, adquirió 50.000 acciones a 58,97 dólares cada una, elevando su número de acciones a 105.000, a fecha del 22 de diciembre. La operación ha sido calificada como una de las mayores compras de acciones de Nike en el mercado abierto por parte de un directivo o ejecutivo de la empresa, según declaró a Reuters un analista de Baird Equity Research. Con esta acción, Cook parece respaldar de forma involuntaria los esfuerzos de reestructuración en curso liderados por el CEO de Nike, Elliott Hill, a pesar de los débiles resultados trimestrales comunicados a principios de mes. En el segundo trimestre, Nike registró un ligero aumento de los ingresos hasta los 12.400 millones de dólares, con el segmento mayorista de la empresa a la cabeza. La región de Gran China, sin embargo, registró su sexta caída trimestral consecutiva, con una caída de los ingresos del -17 por ciento, lo que pone de manifiesto una desconexión estructural con los consumidores locales. Desde que asumió el cargo de CEO, Hill ha puesto en marcha su estrategia “Win Now”, centrada en renovar las líneas de productos, eliminar las líneas lifestyle heredadas y volver a las raíces deportivas de la marca. En la última conferencia sobre resultados de Nike, Hill afirmó que la empresa se encontraba en la “mitad del partido” de su recuperación, subrayando además que los esfuerzos también se dirigían a reorganizar los equipos y fortalecer las relaciones con los socios mayoristas. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Pleito en Corea: Gentle Monster denuncia a otra marca de gafas por copiar sus diseños

Pop-up de Gentle Monster x Bratz, Los Ángeles Créditos: Cortesía de Gentle Monster) La marca de gafas surcoreana Gentle Monster y su empresa matriz, IiCombined Co., Ltd., han emprendido acciones legales contra otra firma coreana por presunto plagio de sus diseños. La marca en cuestión fue citada en un comunicado de prensa de IiCombined como la “Empresa B”; sin embargo, los medios de comunicación coreanos han revelado desde entonces que se trata de Blue Elephant, otra marca de gafas surcoreana. En la demanda, Gentle Monster acusa a Blue Elephant de replicar al menos treinta de sus modelos de gafas, produciendo así diseños que guardan un “alto grado de similitud” con los suyos. Esta conclusión se extrajo tras una investigación interna, según IiCombined. La firma señaló además que la propia Gentle Monster no tiene ninguna relación comercial con ninguna otra empresa de gafas, calificando cualquier afirmación en este sentido de “falsa y engañosa”. IiCombined había presentado un juicio de invalidación de diseño ante la Junta de Apelación y Juicio de Propiedad Intelectual de Corea en marzo, cuya decisión está actualmente pendiente. La empresa también está llevando a cabo acciones legales tanto civiles como penales a raíz de una denuncia penal presentada contra Blue Elephant en diciembre del año pasado. A principios de este año se presentaron solicitudes de embargo preventivo para la reparación de daños y, en octubre, IiCombined interpuso una demanda adicional solicitando medidas cautelares y una indemnización por daños y perjuicios. Fundada en 2011, Gentle Monster se ha ganado una reputación mundial por sus productos distintivos y sus experiencias de marca. Con el respaldo de L Catterton Asia, de LVMH, la marca, con sede en Seúl, consolidó aún más su presencia a través de notables colaboraciones, como las realizadas con Jisoo de Blackpink, Tilda Swinton y Maison Margiela. Por el contrario, Blue Elephant surgió en 2019 como el competidor más asequible de Gentle Monster. En una declaración a The Chosun Daily, la empresa afirmó: “Los productos que Gentle Monster reclama no están protegidos por las leyes pertinentes, como la Ley de Prevención de la Competencia Desleal”. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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La española Clustag adelanta una facturación de 18 millones de euros para el cierre de 2025

Interior de un “Standalone Experience Center” de Clustag. Credits: Clustag. Madrid – La compañía tecnológica valenciana Clustag, especializada en el desarrollo e implementación de soluciones IoT y de tecnología RFID para compañías minoristas, sale a hacer balance de este último ejercicio de 2025. Un año que, siguiendo con las previsiones que venían manejando desde comienzos del mes de octubre, estiman terminar de cerrar superando los 18 millones de euros de facturación. En base así pues a las previsiones de cierre del ejercicio de 2025 adelantadas por la dirección de la tecnológica valenciana, Clustag cerrará el año superando los 18 millones de euros de facturación. Una cifra que, una vez ya confirmada, terminaría por situarse un +28,57 por ciento por encima de los cerca de 14 millones de euros que la compañía llegó a facturar en 2024; representando un +89,47 por ciento más que con respecto a los 9,5 millones de euros en los que se estima que llegó a cerrar el ejercicio de 2023. Un aumento de sus niveles de ingresos que como resultado deja a la compañía manteniendo la tasa de crecimiento a doble dígito que ha venido firmando durante sus últimos años. Fundada en el año 2015 por el emprendedor Luis Rius, quien ejerce desde sus orígenes y hasta el día de hoy como director ejecutivo de la compañía, Clustag mantiene su sede central y operativa en la localidad valenciana de Onteniente. Municipio desde el que actualmente centralizan todos los trabajos de fabricación de sus sistemas y soluciones IoY y de tecnología RFID, para la trazabilidad, gestión y digitalización de activos, inventario y procesos intralogísticos de empresas minoristas. Unas tareas para las que, marcando un punto de inflexión en el desarrollo de la empresa, recibieron el pasado mes de octubre el respaldo de Nazca; firma española de capital privado que se anunciaba entonces que entraba a tomar una participación mayoritaria de la sociedad, por un importe que se decidió no hacer público, y como resultado de una operación que dejaba la empresa en manos de únicamente Nazca y de Luis Rius, con la salida del proveedor de etiquetas RFID SML Intelligent Iventory Solutions. Con más del 50 por ciento de ingresos internacionales Con ese cambio dentro de su capital social como el factor determinante que ha terminado por marcar este 2025 para Clustag, tras la entrada de Nazca la compañía ha pasado a acelerar en la implementación de su plan de crecimiento global. Unas ambiciones que ya en el momento del anuncio de la compra se señalaron como estratégicas, y que no hacen además más que responder a la realidad de la compañía valenciana, que cerrará el año con presencia en más de 35 países y con más del 50 por ciento de sus ingresos generándose fuera de España. Con filiales así pues en mercados clave como el de México o los Estados Unidos, como parte de la ejecución de esa hoja de ruta, durante 2025 la compañía valenciana ha tratado de seguir ampliando su presencia y el peso de sus operaciones en el país de las Barras y Estrellas, participando de las principales ferias comerciales del país, como la NRF New York, Promat Chicago e IntraLogistex Miami; y abriendo justamente en Miami una nueva sede corporativa y un centro de experiencia del cliente. Unas instalaciones desde las que están tratando de acercar sus tecnología a potenciales clientes y socios comerciales locales, al tiempo que dan soporte a los 17 proyectos que actualmente mantienen en activo en toda la región de Norteamérica, y en especial dentro de los Estados Unidos. Un país en el que señalan que la compañía valenciana presta servicio en un total de 12 de sus 50 estados. Fuera ya del continente americano, durante 2025 la compañía se ha enfocado igualmente en fortalecer su posición de liderazgo en Europa a través de una red de socios comerciales que le ayudan a conectar con compañías minoristas de toda la región; a impulsar su “ecosistema” de soluciones RFID en Australia mediante un acuerdo estratégico con la compañía logística local Conveyor Logistics, especializada en soluciones de automatización de centros logísticos y almacenes; y a reforzar su presencia en Asia. Una región catalogada por la compañía valenciana como de especialmente estratégica por su condición de “origen” para la industria de la moda, y en la que, en respuesta, durante 2025 han continuado desarrollando nuevos proyectos, estableciendo alianzas con socios locales, ampliando su base de clientes y ensanchando sus capacidades. Una suma de estrategias con las que confían en responder “en origen” a las iniciativas en materia de tecnología RFID que ya están impulsando, “motu proprio”, las grandes cadenas de moda minoristas, mientras además preparan sus cadenas de valor de cara a próximos cambios normativos como el relacionado con el Pasaporte Digital de Producto (DPP). Con la mirada puesta en Estados Unidos y Asia, también en 2026 Lejos de ser estrategias cortoplacistas, las ejecutadas durante 2025 no suponen más que los cimientos de la hoja de ruta que desde Clustag han diseñado para el próximo medio y largo plazo, tal y como se terminará por poner en valor durante este próximo ejercicio de 2026. Un año para el que ya advierten desde la dirección de la compañía tecnológica de que se enfocarán en igualmente seguir acelerando su crecimiento y afianzamiento en los Estados Unidos y en Asia. “Durante este año Clustag no solo ha consolidado su presencia internacional y ampliado su red de partners estratégicos, sino que también ha celebrado su 10º aniversario con un proceso de rebranding que refuerza su identidad como referente global en soluciones RFID e IoT”, añaden desde la dirección de la tecnológica valenciana. “Bajo el lema ‘It’s time to scale, it’s time to tag’, la compañía mira al futuro con la ambición de seguir creciendo, innovando y acompañando a sus clientes en la transformación digital de la intralogística y la trazabilidad”. Objetivos para los que “tras un año decisivo marcado por la entrada de Nazca, la apertura en Miami y el refuerzo de nuestra estructura internacional”, añade Manolo Reguart, actual director del departamento de desarrollo de negocio, estrategia y alianzas de Clustag, desde la compañía se mira a “2026 con un foco claro: acelerar la tracción en Estados Unidos y Asia, y seguir aportando valor medible con soluciones RFID e inteligencia de datos”. En resumenClustag, compañía tecnológica valenciana especializada en el desarrollo e implementación de soluciones IoT y de tecnología RFID para compañías minoristas, proyecta cerrar 2025 con una facturación superior a los 18 millones de euros, lo que representaría un nuevo crecimiento a doble dígito respecto a su anterior año fiscal.La empresa está acelerando en la ejecución de su plan de crecimiento global tras la entrada de Nazca como socio mayoritario el pasado mes de octubre, respondiendo así y además a la presencia que mantiene activa en más de 35 países, y que le permitirá cerrar el año con más del 50% de sus ingresos generándose fuera de España.Durante 2025 Clustag ha fortalecido su posición en mercados internacionales clave como Estados Unidos, con la apertura de una nueva sede en Miami, y en Asia, una región estratégica para la industria de la moda; áreas ambas en las que mantendrán el foco de atención, con miras a seguir creciendo en 2026. También te puede interesar: La estadounidense Alpha Modus demanda a Inditex por infracción de patentes. Tendam pone a pleno rendimiento su nuevo centro logístico en Illescas: lo visitamos. El año (clave) de Lejan: de la entrada en adulto, a la apertura en Madrid de su primera tienda.

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Yuxus reinterpreta la prenda clave de este invierno: puffers funcionales y con carácter

Chrome "Windy" Puffer. Credits: Yuxus. Con la llegada del frío el puffer se impone como la prenda clave para hacer frente al invierno. Yuxus, la marca que ha redefinido el concepto de moda joven a través de una apuesta por los básicos elevados y una atención minuciosa a la calidad, lo confirma con una cuidada colección de abrigos imprescindibles que combinan funcionalidad, diseño y carácter. Una selección pensada para el día a día que destaca por su calidad, su silueta equilibrada y una paleta de color versátil que eleva cualquier look invernal. El Chrome “Windy” Puffer introduce una lectura más experimental del abrigo de invierno. Inspirado en el movimiento constante del viento y en su capacidad transformadora, su acabado cromado refleja la luz y cambia con cada movimiento, aportando dinamismo y personalidad. La silueta acolchada envuelve el cuerpo sin rigidez, protegiendo del frío y el viento pero sin perder ligereza. Con un volumen controlado y fluido, esta pieza combina funcionalidad y estilo de manera impecable. La línea Hongdae Puffer profundiza en el espíritu de la colección a través de un homenaje al barrio más vibrante de Seúl, en una ciudad de contrastes donde conviven energía, ritmo y calma Los modelos. Vivid y Yonder comparten una silueta equilibrada y volúmenes controlados que ofrecen presencia y definición a la prenda, y sus prints en el frontal y la manga izquierda aportan identidad de forma sutil. En tonos neutros y versátiles, estos puffers combinan estilo urbano y comodidad para el día a día. Credits: Yuxus. Los puffers Hongdae Platinum y Neutral tienen un fit ligeramente relajado que abriga sin añadir volumen extra. Su acolchado uniforme y geométrico mantiene la silueta controlada y contemporánea, mientras que las cremalleras asimétricas aportan un toque estético único. Platinum luce un tono platino elegante y luminoso, y Neutral, de un azul profundo, refuerza el carácter sofisticado de la colección. Credits: Yuxus. Con materiales ligeros y térmicos y un fit equilibrado, los puffers de Yuxus combinan confort y movimiento sin perder estilo. Así, Yuxus reafirma al puffer como la pieza esencial del armario invernal: contemporánea, funcional y con carácter. Sobre Yuxus Creada en 2018, Yuxus ha redefinido el concepto de moda joven a través de una apuesta por los básicos elevados y una atención minuciosa a la calidad. Sus prendas, de estética depurada y contemporánea, reinterpretan lo esencial combinando versatilidad y funcionalidad con un acabado sofisticado. Esta visión depurada y atemporal ha conectado profundamente con un público joven, impulsando un crecimiento constante de la marca en los últimos años.

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La moneda del ultra fast-fashion: “emociones instagrameables” de un solo uso

Credits: Unsplash. París - La lucha del Estado francés contra Shein y otros gigantes del e-commerce, primero “simbólica” y “reglamentaria”, debe ir acompañada de una “estrategia cultural” frente a las plataformas que venden ropa y, sobre todo, “emociones instagrameables”, según Benoît Heilbrunn, filósofo y profesor de marketing. “La gran fuerza de Shein es haber transformado la relación con la ropa”, explica a la AFP el profesor de la ESCP Business School. “Ya no venden (solo) ropa, venden la posibilidad de hacerse una foto para Instagram, emociones instagrameables”, el no repetir en redes a bajo coste. El grupo, fundado en China en 2012 y con sede en Singapur, está experimentando un crecimiento meteórico en todo el mundo gracias a sus colecciones de bajo coste, constantemente renovadas, y a su producción bajo demanda a través de sus miles de subcontratistas en China. En nuestra “sociedad de la abundancia” del siglo XXI, “no compramos cosas que necesitamos, hemos eliminado la utilidad y el uso” del proceso de compra, afirma Benoît Heilbrunn. “Esto es lo que simboliza el fast-fashion, un enfoque de lo más cínico del consumo”. “La dictadura del clic” Más aún que Zara y H&M, los nuevos actores como Shein y Temu, a través de su uso más avanzado de las nuevas tecnologías y la IA, “llevan al extremo el proceso de aceleración propio de la moda”. Son “marcas antidemocráticas”, según el filósofo: “es el totalitarismo político que se infiltra en las plataformas” a través de “la dictadura del clic y del algoritmo”. En la adictiva aplicación de Shein, llena de falsas promociones denunciadas por la autoridad francesa de represión del fraude este año en Francia, de múltiples recordatorios y juegos, el consumidor entra “en un pozo sin fondo de estímulos donde puede perder toda vigilancia” hasta encadenar compras inútiles. Con sus precios muy bajos, Shein se presenta como defensora del poder adquisitivo y considera que permite democratizar la moda. Pero este argumento de lo barato es “una estafa” según el especialista en marcas, “porque tenemos un precio que parece atractivo, pero el valor real del producto es nulo porque la prenda se tirará después de usarla dos o tres veces”. Conseguir que los consumidores cambien sus hábitos no es tarea fácil, según él, porque “el consumidor está harto de que le digan que es el malo por comprar ultra fast-fashion. Prácticamente no tiene margen de maniobra económico”. Benoît Heilbrunn aboga por una profunda reflexión sobre la educación: “hace falta una estrategia cultural que consista en explicar a la gente de forma muy pedagógica el interés de comprar productos un poco más caros y considerarlo a largo plazo, como una inversión”. Pero “esto llevará al menos 15 años”, advierte. “Un monstruo de cinco cabezas” Para acelerar el proceso, el Estado debe “ensuciarse las manos” utilizando las “herramientas del enemigo”: “la publicidad y el marketing”. Frente a estos actores del ultra fast-fashion online, los poderes públicos tienen “una gradación de medidas que van desde los impuestos hasta la prohibición pura y simple. Pero para que haya una prohibición, hace falta un motivo”, que hoy no existe, según dictaminó el tribunal de París al desestimar la solicitud de suspensión de Shein formulada por el Estado. Benoît Heilbrunn pide una respuesta “a nivel europeo, de lo contrario no tendrá ningún efecto”, en un momento en que Francia quiere introducir a principios de 2026 un impuesto sobre los paquetes pequeños, adelantándose a la normativa europea prevista para julio, y en que una propuesta de ley contra el fast-fashion podría hacerse realidad en 2026. Sin embargo, Europa sigue buscando la fórmula adecuada para regular las plataformas de e-commerce que se distinguen por su irresponsabilidad en su marketplace reservado a vendedores externos. Shein o Temu no hacen más que seguir al gigante estadounidense Amazon, que “preparó el terreno” al crear la “plataformización” del mercado, entendiendo “que no solo había que vender sus propios productos, sino también acoger a la competencia”, recuerda el experto. Propone regular el mercado controlando la calidad, incluyendo un “etiquetado obligatorio del sourcing (origen) y de la fabricación” para informar al consumidor. Francia ha adoptado en este sentido un “écoscore” textil, que sin embargo no es obligatorio para las marcas. Benoît Heilbrunn concluye: “Estamos ante un monstruo de cinco cabezas y no sabemos muy bien cómo frenarlo”. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Moda mexicana: identidad, unión y símbolo de mexicanidad

Credits: Volvo Fashion Week Mexico. Raquel Orozco. Entrevista Este año se trató en gran medida de celebrar la cultura mexicana, la idea de que más es más en cuanto a simbología nacional. Y aunque ya han sido varios años en donde en el diseño se elevan elementos de la cultura mexicana, 2025 representó un fuerte impulso para esta tendencia. Una de las tendencias que nació de este impulso de la mexicanidad es el Meximalismo. Esta propuesta estética llamó la atención por celebrar la identidad mexicana en el diseño. El Meximalismo consiste en una abundancia de elementos representativos nacionales, colores, bordados, texturas y folclor local. La tendencia rompe con otras como el minimalismo o el lujo silencioso y grita en cada prenda orgullo y riqueza nacional. Flores bordadas, chaquiras, textiles artesanales, tejidos y simbología local brillaron en el diseño, así como una paleta de colores saturada con verde esmeralda, rosa mexicano, azul vibrante y rojo carmesí. Aunque el Meximalismo fue un tema importante a lo largo del año, no fue lo único que destacó. El diseño mexicano continúa creciendo más allá de las fronteras del país, conquistando pasarelas y puntos de venta alrededor del mundo y elevando la reputación de la moda nacional. Algunas de las propuestas de la moda mexicana se unieron a la tendencia del meximalismo, y otras no, pero aún así, no dejaron de ser reflejo de identidad nacional, cada una en su estética particular. En FashionUnited conversamos con Farah Slim, Head of Editorial en Glamour México y LATAM, sobre la influencia que tiene la cultura mexicana en la moda actualmente. Y cómo se refleja tanto en la industria como en los consumidores. Credits: Cortesía. Farah Slim ¿Qué piensas sobre el Meximalismo y el auge que ha tenido México como inspiración para el diseño este año? Desde el punto de vista editorial. Yo siento que ya lleva varios años México estando de moda. Creo que empezamos los propios mexicanos a valorar nuestras tradiciones. Nos volvemos a ver como un país que tiene muchas tradiciones y costumbres que son muy bonitas y muy enriquecedoras. Es una historia cultural impresionante. Nosotros, en Glamour, representamos la mexicaneidad y el espíritu latinoamericano. Entonces, recientemente fuimos a una hacienda donde justamente todo es grande. Ahí no existe el minimalismo. Es como que el cuarto te abraza de tanta decoración. Y en una de nuestras portadas de Mujeres del Año nosotros abrazamos también esa tendencia. Sobre todo es seguir contando nuestras raíces. Realmente la moda es una herramienta para que podamos expresar nuestra identidad también. ¿Ves la moda como una manera de crear unión? Yo creo que sí. Desde el punto de vista editorial, y sobre todo de Glamour, de lo que más hablamos, el eje central, es el empoderamiento femenino y la sororidad. Entonces, con esta cuestión de espíritu latinoamericano y de la mexicanidad, lo que queremos seguir haciendo es crear unión. Y quizá decir, “de aquí somos, esto nos gusta, unámonos, sigamos hablando lo increíble que es México, los talentos que tenemos, el lugar, el clima, estas haciendas…” Es como volver a tomar estas raíces y decir esto es lo que somos, abracémoslo. Tenemos ciertas particularidades que no compartimos con otros países, tradiciones como el Día de Muertos, 15 de septiembre, Rosca de Reyes, que tienen muchísimo significado y todo lleva a la unión, todo termina en estar como compartiendo más Y este acento de la mexicanidad, ¿lo ves tanto en la parte de la industria, con colecciones, que lo representan, o también como parte del interés del público general? ¿Las personas están apostando más por moda mexicana? Yo todavía siento que no. No veo como que apostemos a los trajes típicos todavía, pero sí veo que cada vez se consume más moda mexicana en cuanto a diseño mexicano actual, que sí toma referencias del pasado. Y creo que está bien porque es como una cuestión de respeto, que lo típico se tiene que quedar en un lugar desde donde tú admiras, te inspira, para que las nuevas generaciones diseñen a través de eso. Me parece que Benito Santos lo hace súper bien, o Raquel Orozco y Alfredo Martínez también. Te traen esa mexicanidad, pero mucho más elevada a la época actual. Ahora, lo que acaba de hacer Lorena Saravia con H&M, que ahí representa a México de una manera muy urbana. Para que H&M, esta marca sueca, haya querido una diseñadora mexicana para hacer una colaboración, es porque México está tomando mucha relevancia. Entonces, sí creo que cada vez consumimos más moda mexicana. Yo creo que a la gente que le gusta la moda, apuesta mucho más por ver qué se está haciendo en su propio nicho y en su propio país. Y ya después se van a comprar a tiendas departamentales o tiendas un poco más conocidas, pero que primero están viendo qué está haciendo algún diseñador mexicano, o qué hay en estas pop-up stores de moda mexicana. Siento que cada vez nos estamos interesando más en ver las creaciones únicas que tienen diseñadores que quizá hoy no son tan conocidos Creo que es muy importante este cambio porque hace varios años había una ruptura entre el consumidor y la moda mexicana y ya cada vez hay mucho más interés, incluso más orgullo por lo que se hace en México. ¿Qué opinas de la creciente presencia de diseñadores mexicanos en las semanas de la moda en el mundo? ¿Cómo influyen en posicionar la moda mexicana? A mí me llena de orgullo porque están abriendo camino a las nuevas generaciones. Como pasó en el cine, por ejemplo lo que hizo Salma Hayek, le abrió la puerta a muchísimas actrices mexicanas. Entonces, que hoy diseñadores cada vez sean más reconocidos de forma global llena de orgullo. México había pasado por una etapa en la que no veíamos el valor que teníamos y es una parte de la autoestima que tenemos que regenerar. Entonces, creo que ahora decir “si este diseñador está en las pasarelas de moda más importantes y además es mexicano” es como repetirte a ti mismo que también tienes todo el potencial para llegar a donde estén tus sueños. Creo que invita mucho más a que las generaciones nuevas crean en esta industria, que vean que hay un futuro, que hay relevancia, que ya hay buenos maestros. Y es muy bueno también por la parte económica para que ese sector siga creciendo y atraigamos cada vez más esa mirada a México. Me parece que qué bueno que ya hay, pero que debería de haber más y que nosotros como sociedad tenemos que impulsar que eso suceda ¿Cómo consideras que es la visión que se tiene de la moda mexicana fuera de México? Sobre todo la moda en la que se impulsa más el tema de la identidad mexicana. Yo creo que quienes están en la industria de la moda conocen a los más talentosos que tenemos aquí en México, pero todavía nos hace falta promoción. Creo que aún se piensa mucho en México con caballos y en vestimenta de mariachi y eso lo tenemos que cambiar. O está mucho el referente de Frida Kahlo, pero hay mucho más. Hace falta un poco de promoción y de hablar de lo que es México actualmente. Siento que México es el Nueva York de Latinoamérica en muchas cosas. Entonces siento que México concentra mucho del desarrollo en la industria de la moda y tenemos que seguir apoyando al talento para llegar a más partes del mundo. Personalmente, este año ¿cuáles diseñadores te sorprendieron más? A mí me encanta Raquel Orozco, y me encanta Alfredo Martínez. De Colombia me encanta París. Tanto con Raquel como con París, son dos mujeres con quienes voy a estar trabajando. Alfredo, siento que conoce la silueta femenina increíblemente. Me sorprendió, por ejemplo, Lorena Saravia con lo que hizo con H&M, Benito Santos me sigue sorprendiendo porque tiene estos vestidos que aunque te los pusieras en 10 años seguiría siendo vigente, porque es una mexicanidad que no cambia con el tiempo. Me gusta mucho Alexia Ulibarri. Cancino me parece que representa un México más relajado. Cada uno tiene una particularidad muy interesante ¿Cual es tu visión del 2026? México va a seguir creciendo. Siento que se va a hablar mucho más de México y de Latinoamérica. Vamos a seguir teniendo grandes escaparates y desde mi perspectiva editorial, a mí lo que me queda es seguir apoyando a esos talentos emergentes y los talentos que mencioné anteriormente. Creo que de esa manera hacemos más industria y hacemos más competencia. Y mientras haya más industria y más competencia, crecemos como región. Entonces, yo sí creo que vamos a seguir creciendo, pero necesitamos apoyo para darle visibilidad a los talentos que tenemos en nuestra región.

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Eventos de moda latinoamericanos 2025: los hitos, las demandas del mercado y lo que se juega hacia 2026

Agua Bendita abrió la pasarela de Colombiamoda 2025. Credits: Inexmoda Buenos Aires – Ante un contexto desafiante, 2025 dejó hitos creativos, consolidación de nuevos talentos y diálogos cada vez más profundos entre sostenibilidad, industria y cultura. También dejó claro qué pide el público y hacia dónde debe avanzar el ecosistema para acelerar su competitividad. A continuación, algunos de los principales eventos del año en la región, lo más destacado de cada uno y lo que anticipan de cara a 2026. Colombiatex — enero 2025, Medellín Lo más destacado: Según datos dados a conocer por Inexmoda, la edición 2025 cerró con un récord de asistencia: aproximadamente 29.000 visitantes. De esos concurrentes, 17.800 fueron compradores nacionales e internacionales. Participaron 619 marcas expositoras — un 4 por ciento más que en la edición anterior — mostrando textiles, insumos, maquinaria y soluciones para toda la cadena moda-textil. La feria generó un impacto económico estimado en 10,2 millones de dólares para la ciudad de Medellín, en sectores vinculados como hotelería, transporte y servicios, gracias al turismo de negocios asociado al evento. Qué lo hace relevante: Al concentrar una oferta tan amplia —tejidos, maquinaria, insumos, servicios— en un solo evento, Colombiatex funciona como un hub de abastecimiento y producción, lo que facilita a marcas y fabricantes acceder a proveedores, negociar costos y planificar cadena de suministro. La convocatoria internacional (compradores de varios países) vuelve a Medellín un nodo estratégico para comercio global de moda y textiles, lo que potencia a Colombia como proveedor regional para América Latina y mercados más amplios. Espacio de conocimiento en Colombiatex Credits: Inexmoda Expectativas para 2026: La edición de enero 2026 se anuncia como parte de un plan que refuerza la apuesta por innovación, tecnología, sostenibilidad y actualización de la cadena moda-textil, orientada a proveer al mercado global con estándares altos. Para saber más: Cifras récord, buenas expectativas de negocios y anuncios de nuevos eventos en el cierre de Colombiatex 2025 Universo MOLA Fashion Week — abril 2025, Bogotá Lo más destacado: La cuarta edición del evento se realizó en la Universidad EAN y confirmó su posición como la principal plataforma de moda sostenible de alcance latinoamericano. Participaron 28 marcas de Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, México, Perú y Guatemala, en una programación que combinó pasarelas, foros, talleres, exhibiciones y una “Ronda de Oportunidades”, donde se concretaron 123 reuniones entre marcas y empresas interesadas en negocios sostenibles. El evento reunió a más de 2.500 asistentes presenciales y alcanzó a cerca de 148.000 personas de manera digital, ampliando su comunidad y demostrando creciente interés en propuestas responsables, trazabilidad, materiales innovadores y discursos ambientales sólidos. Además, durante la semana se oficializó la creación de la Red Académica de Moda Sostenible Latinoamericana, integrada por instituciones educativas de toda la región. (Archivo) Universo Mola Fshion Week. Credits: Universo Mola Desafíos de la industria: Aunque el ecosistema sostenible está creciendo, las marcas participantes coincidieron en que uno de los grandes retos sigue siendo escalar comercialmente sin perder coherencia con sus principios ambientales y sociales. Expectativas para 2026: De cara al próximo año, se proyecta que Universo MOLA siga ampliando su alcance a través de nuevas alianzas con instituciones académicas, certificadoras, ONG y organizaciones de impacto, fortaleciendo la red regional y generando más herramientas para profesionalizar la moda sostenible latinoamericana. Más información:Descubre los diseñadores y marcas que participarán en Universo Mola Fashion Week 2025 Volvo Fashion Week México — mayo y octubre de 2025, Ciudad de México Lo más destacado: El 2025 marcó un punto de inflexión para la moda mexicana con el debut de Volvo Fashion Week México, que tomó la posta luego de 17 años de alianza con Mercedes-Benz. La edición de octubre, presentada bajo el concepto “Ciudad de la Moda”, reunió 25 desfiles en distintos puntos estratégicos de la capital, combinando diseñadores consolidados con nuevas voces del diseño nacional Demandas del mercado: Los organizadores y diseñadores coincidieron en que el crecimiento del evento abre espacio para profundizar la internacionalización: mayor presencia de compradores globales, alianzas con plataformas latinoamericanas y un equilibrio más fuerte entre propuestas comerciales y autorales. También se destacó la necesidad de consolidar una red de apoyo a nuevos talentos para sostener el impulso generado por la renovación. Volvo Fashion Week Mexico. Credits: Volvo Fashion Week Mexico Expectativas para 2026: La organización proyecta ampliar el calendario, fortalecer su estrategia de exportación y expandir el modelo “Ciudad de la Moda” a nuevos barrios y escenarios urbanos. internacionales. Conoce más:25 desfiles se vivirán durante Fashion Week México Colombiamoda — julio 2025, Medellín Lo más destacado: La edición 36 de Colombiamoda reunió a más de 60.000 asistentes provenientes de 50 países. Contó con 650 marcas expositoras, incluyendo empresas nacionales e internacionales. Se realizaron 34 pasarelas en 46 locaciones urbanas de Medellín. El evento generó una derrama económica estimada en 17,7 millones de dólares para la ciudad. La edición incluyó un componente de sostenibilidad: más de 50 marcas formaron parte de la “Ruta de la Sostenibilidad”, y se desarrolló un “Mercado de Moda Circular” con emprendimientos comprometidos con producción responsable. Qué lo hace relevante: El evento demostró que la moda latinoamericana puede articular diseño, industria, comercio y turismo en una sola plataforma: al integrar pasarelas, exposiciones, marcas, compradores internacionales y una oferta urbana y cultural, se convierte en un polo de atracción regional con influencia más allá del sector moda, hacia la economía local. (archivo) Presentación Bronzini x Beatriz Camacho en Colombiamoda. Credits: Inexmoda Su escala (asistencia, marcas, compradores, locaciones) lo posiciona como una de las ferias más importantes de América Latina — un hub de negocio, visibilidad internacional y networking para marcas consolidadas y emergentes. Expectativas para 2026: Que su perfil internacional se siga fortalezca: con compradores internacionales, exposiciones globales, marcas latinoamericanas invitadas, y consolidación como plataforma regional de exportación e intercambio de diseño. Que siga siendo un espacio de oportunidades para marcas emergentes y consagradas, mezclando comercialidad, innovación, identidad latinoamericana y proyección internacional, consolidando su rol como hub estratégico de la moda regional. Más datos en: Colombiamoda 2025: Impulsando la moda colombiana en el mercado internacional Bafweek — marzo y septiembre 2025, Buenos Aires Lo más destacado: Las ediciones Otoño/Invierno y Primavera/Verano edición presentaron una combinación de propuestas: marcas tradicionales, nombres jóvenes y emergentes, lo que reflejó diversidad estilística y generacional. Firmas como Bullbenny, Pucheta-Paz, Sadaels, Valentina Schuchner, Vanersa Krongold y Revolver, entre otras, formaron parte de la programación. El evento reforzó su compromiso con la moda sostenible: incluyó marcas que trabajan con moda responsable, se promovieron colecciones con conciencia de impacto, y se incorporaron nuevas propuestas creativas vinculadas a la sustentabilidad. Se diversificaron los escenarios: además de los espacios tradicionales, se utilizaron locaciones poco convencionales (talleres, estaciones de subte, galerías, espacios urbanos), lo que aportó una energía de creatividad, descubrimiento e inclusión urbana. Presentación de Vanesa Krongold en Bafweek SS2026. Credits: Bafweek Qué lo hace relevante: Bafweek sigue funcionando como la plataforma más importante de moda en Argentina, capaz de reunir talento consagrado y emergente, mostrar las tendencias del país y servir de vitrina para nuevas propuestas. Su combinación de pasarelas, diseño local, sostenibilidad y espacios urbanos potencia la identidad de la moda porteña como contemporánea y diversa. Expectativas para 2026: Se espera que Bafweek refuerce su rol de plataforma de sustentabilidad, identidad y diseño local, consolidando su compromiso con moda responsable, inclusión y visibilidad para diseñadores emergentes. Para saber más: Bafweek SS2026: Un recorrido por las pasarelas más destacadas de esta temporada Bogotá Fashion Week — mayo 2025, Bogotá Lo más destacado: Esta última edición consolidó a la capital colombiana como uno de los polos creativos más fuertes de la región. Con la participación de más de 130 marcas y diseñadores, el evento volvió a combinar su formato característico de showroom y pasarelas, acompañado por una curaduría celebrada por su equilibrio entre moda autoral, diseño comercial y lujo artesanal. La Cámara de Comercio de Bogotá reforzó el foco en la internacionalización, ofreciendo herramientas para que los diseñadores pudieran preparar colecciones, precios y estrategias de exportación adaptadas al mercado global. Qué lo hace relevante: Las ruedas de negocios y las citas programadas volvieron a ser uno de los pilares del encuentro, posicionándose como una plataforma donde el diseño se conecta directamente con compradores nacionales e internacionales. Presentación de Alado en Bogotá Fashion Week 2025. Credits: Cámara de Comercio de Bogotá Expectativas 2026: El evento apunta a consolidar su programa de compradores, con agendas segmentadas por categorías de producto y herramientas de seguimiento por feria para sostener el vínculo comercial. Con una curaduría fortalecida y un creciente interés internacional, Bogotá Fashion Week se perfila para 2026 como una plataforma con mayor proyección regional y capacidad real de apertura de nuevos mercados. Más información: Bogotá Fashion Week 2025: Expectativas de negocios por 10 millones de dólares y récord de participación São Paulo Fashion Week (SPFW) — abril y octubre, 2025, São Paulo (Brasil) Lo más destacado: En 2025, el evento creado por Paulo Borges celebró sus 30 años de existencia, con dos ediciones: del 6 al 11 de abril y del 14 al 19 de octubre que contó con 38 desfiles en locaciones icónicas de la ciudad. La programación de este año combinó nombres consolidados de la moda brasileña y nuevas propuestas, buscando reafirmar su rol como plataforma de visibilidad, creatividad, y producción industrial de moda nacional. (De izq. a der.) Imágenes de Ateliê Mão de Mãe, Leandro Castro, Forca Studio en SPFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight. Lo que el mercado observa como oportunidad: Muchas voces del sector ven en SPFW la posibilidad de servir como puente entre Brasil y el resto de Latinoamérica: un espacio clave para que diseñadores de otros países de la región participen, exhiban su trabajo, y se inserten en un mercado robusto. El hecho de que SPFW sea considerado "escala mayor" potencia su atractivo para marcas que buscan internacionalización. También se destaca la oportunidad de consolidar SPFW como un motor comercial — no solo como pasarela y espectáculo — integrando producción, retail, exportaciones y colaboración regional, aprovechando su estructura, historia e influencia. Expectativas para 2026: Que, además de pasarelas, continúe su consolidación como plataforma de industria: producción, sostenibilidad, retail, comercio y difusión, manteniendo su papel de referencia para la moda latinoamericana. Conoce más: Tendencias brasileñas: patchwork, crochet y naranja dominan la Fashion Week de São Paulo Perú Moda 2025 / Perú Moda Deco – octubre 2025, Lima Lo más destacado: Perú Moda Deco reafirmó su rol como vitrina clave para la industria de la vestimenta, decoración, accesorios y calzado. Según la organización, la edición 2025 buscó destacar valores como la sostenibilidad, la identidad cultural y comercio justo, priorizando fibras autóctonas como algodón nativo y alpaca baby. Como parte de su estrategia internacional, se realizó en mayo de 2025 la misión “Perú Moda Deco Norteamérica 2025” en Nueva York, impulsada por PromPerú, con participación de empresas peruanas del sector textil y decorativo que buscaron conectarse con compradores internacionales. Perú Moda Deco 2025 consolida su presencia internacional. Credits: PromPerú Qué lo hace relevante La iniciativa ofrece una plataforma institucionalizada que articula producción local, identidad cultural —textiles autóctonos— y acceso a mercados internacionales, lo que permite que pequeñas y medianas empresas puedan aspirar a exportar. Su edición internacional demuestra que la moda peruana no está confinada al mercado interno, sino que busca activamente espacio en mercados globales, lo que puede servir como referencia para otros países latinoamericanos. En un contexto de crecientes exigencias globales sobre sostenibilidad, trazabilidad y origen, la apuesta de Perú Moda por fibras nativas y comercio justo le da un valor diferencial competitivo. Expectativas para 2026: Consolidar la plataforma de exportación internacional: continuar con misiones comerciales internacionales, atraer compradores globales y reforzar la visibilidad de productos peruanos en mercados exigentes. Potenciar la producción sostenible y de valor agregado, con identidad cultural clara, para competir no solo en volumen, sino en diseño, calidad y autenticidad. Para saber más: Perú Moda Deco 2025 genera 93 millones de dólares en oportunidades de negocio a nivel global Costa Rica Fashion Week – julio 2025, San José Lo más destacado: La edición 2025, llamada Forever Green, se celebró del 10 al 12 de julio en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC). El programa incluyó 13 pasarelas y 11 exhibiciones, además de paneles, charlas y un showroom multimarca; contó con la participación de diseñadores nacionales (como Nolys Rodríguez, Tatiana Baldi) y de marcas internacionales invitadas. Qué lo hace relevante: CRFW se posiciona como una plataforma regional que vincula moda y sostenibilidad, combina educación con exhibición comercial y busca darle visibilidad a la industria de moda costarricense en clave responsable. Expectativas 2026: Aunque aún no hay un cronograma sobre las actividades del próximo año, desde la organización enfatizaron la vocación internacional y de sostenibilidad del proyecto. (Archivo)Presentación Universidad Veritas en Costa Rica Fashion Week. Credits: Costa Rica Fashion Week Moweek — mayo y noviembre 2025, Montevideo (Uruguay) Lo más destacado: Moweek se presenta como la vidriera principal de la moda uruguaya, conectando a más de 120 marcas en su esquema habitual de previa de compras online y evento presencial. De showroom y desfiles. Qué lo hace relevante: Con más de 30 ediciones en su haber, Moweek funciona como la plataforma de referencia para la industria local y articula un ecosistema donde el diseño, la producción y el comercio confluyen; además, tiene articulación con programas estatales que convocan a artesanos y pymes a participar. Expectativas para 2026: El calendario oficial de Moweek y la tradición de realizar previa digital y evento presencial indican continuidad del formato. Desde la plataforma buscan mantener su modelo para próximas temporadas. Conoce más: Vuelve Moweek con propuestas para el Verano 2025 Llega Moweek Verano 2025. Credits: Cisco Young Guatemala Fashion Week — noviembre 2025, Ciudad de Guatemala Lo más destacado: La edición 2025 tuvo como invitado destacado al diseñador estadounidense Michael Costello; la programación combinó pasarelas de diseñadores locales con invitados internacionales y actividades paralelas orientadas a la profesionalización y sostenibilidad del diseño guatemalteco. Qué lo hace relevante: El evento ha buscado posicionarse como la plataforma más influyente de moda en Guatemala y la región centroamericana, incorporando iniciativas como la convocatoria Made in Guate para vincular diseño y comunidades artesanas, y atrayendo nombres internacionales que aumentan su visibilidad. Estas acciones apuntan a la internacionalización y al fortalecimiento del sector local. Expectativas para 2026: Los comunicados y coberturas de 2025 subrayan la intención del evento de afianzar la internacionalización y la sostenibilidad del diseño local; sin embargo, no se ha publicado aún un cronograma o plan 2026. (archivo) Presentación Boibá. Credits: Andrés Amaya para Guatemala Fashion Week Entre la resiliencia y la expansión El calendario de 2025 confirmó que la moda latinoamericana no solo resiste contextos adversos, sino que continúa expandiendo su alcance. Los eventos enumerados en este recorrido se ubican entre los más destacados de la región por su trayectoria, escala y nivel de exposición internacional, funcionando como plataformas clave para el negocio, la creatividad y la proyección global del diseño latinoamericano. De cara a 2026, el desafío no pasa únicamente por sostenerse, sino por profundizar su impacto comercial, fortalecer la internacionalización y consolidar redes regionales más integradas, capaces de transformar visibilidad en oportunidades reales de negocio. La creatividad está presente; lo que está en juego ahora es la capacidad de convertirla en una estructura sólida, competitiva y sostenible en el tiempo.

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Crónica de un año intenso: los mejores reportajes de FashionUnited de 2025

RESUMEN Un collage creado para ilustrar un artículo. Créditos: Alicia R. Sarmiento // FashionUnited. Un año más, la redacción de FashionUnited ha apostado por reportajes, entrevistas y análisis que ayudan a entender hacia dónde se mueve la industria. A lo largo de 2025, nuestros editores internacionales han firmado piezas destacadas que exploran las tendencias, los cambios y los retos del sector. A continuación, reunimos una selección de algunos de los contenidos más relevantes del año, organizada por temática. Moda Adicción a las plataformas de moda de segunda mano: una investigación revela los riesgos Mientras que las adicciones a las redes sociales son objeto de numerosas investigaciones en la actualidad, la dependencia de otro tipo de plataforma online empieza a atraer la atención del mundo científico: la adicción a las plataformas de moda de segunda mano. En Burdeos, la doctoranda Marie Boudi analiza el desarrollo de comportamientos problemáticos relacionados con plataformas y aplicaciones de ropa, calzado y accesorios de segunda mano, como Vinted, Depop o Vestiaire Collective. Su tesis se basa en la teoría del investigador canadiense Vallerand. La universidad destaca un riesgo importante para el usuario: la transición de una “pasión armoniosa” por la moda a una “pasión obsesiva”, en la que el usuario pierde por completo el control sobre su actividad en la plataforma. Sigue leyendo aquí. Escrito por Julia Garel, de la redacción francesa de FashionUnited. ¿Ha llegado el fin de las microtendencias? Tomato-girl summer, coastal cowgirl, coquette, blokette: puede que estos términos no te digan mucho ahora mismo, pero en su día dominaron la industria de la moda. Los retailers se apresuraron a adaptar sus colecciones para seguir el ritmo del hype. Sin embargo, su influencia fue efímera. Un día, los creadores de contenido animaban a sus seguidores a llenar sus armarios con el estilo rosa bebé de “Barbie”, y al día siguiente, encarnaban a Kay Corleone de El Padrino con abrigos de leopardo y grandes gafas de sol. Estas son las microtendencias, un tipo de tendencia impulsada por las redes sociales que ha transformado la moda. Este rápido movimiento, sin embargo, ha recibido críticas, especialmente por su impacto medioambiental, ya que estos ciclos cortos se consideran cada vez más un despilfarro. Su existencia depende enteramente de la capacidad de los compradores para renovar constantemente su armario, lo que contradice la creciente conciencia sobre el impacto medioambiental. Además, los cambios en los patrones de gasto hacen que los consumidores sean cada vez menos capaces de seguir el ritmo de estas estéticas “core” a veces semanales. Entonces, al igual que su propia vida útil, ¿podrían las microtendencias desaparecer rápidamente? Los analistas de WGSN creen que sí. Sigue leyendo aquí. Escrito por Rachel Douglass, de la redacción de FashionUnited para Reino Unido/EE. UU. La pista de atletismo se convierte en pasarela: por qué el running marca ahora la moda Durante mucho tiempo, correr era simplemente una afición deportiva, pero hoy en día es mucho más que eso. El “running” se ha convertido en un estilo de vida y ha encontrado su camino en el mundo de la moda. Las zapatillas de lujo para correr y las elegantes chaquetas deportivas demuestran cómo la línea entre funcionalidad y moda se difumina cada vez más. Sigue leyendo aquí. Escrito por Ole Spötter, de la redacción alemana de FashionUnited. Grandes nombres, poco impacto: cuando los debuts oscilan entre el hype y la insignificancia Los debuts de los diseñadores fueron en su día una novedad. Aportaban a las semanas de la moda una sensación de emoción y frescura, algo que solo la posibilidad de una identidad de marca transformadora podía evocar. Hoy en día, sin embargo, no pasa una semana de la moda sin un puñado de debuts. Aunque deberían ser emocionantes, su abundancia —combinada con el hecho de que algunos diseñadores no sobreviven a su primera temporada— los ha convertido en un mal necesario. Esto, en un mundo en el que las grandes marcas luchan por encontrar su lugar en un mercado del lujo cambiante. A este ritmo, casi parece inútil elaborar una lista completa de diseñadores debutantes; las noticias sobre otro cambio creativo están a la orden del día. Tanto es así que 2025 se perfila como un año con un número de debuts sin precedentes. Pero, ¿qué esperan conseguir realmente las marcas con una nueva dirección creativa? ¿Qué determina una transición verdaderamente exitosa? Y, quizás lo más importante, ¿qué revelan estas elecciones sobre la visión de futuro, las ambiciones y la identidad de una marca? Sigue leyendo aquí. Escrito por Jule Scott, de la redacción alemana de FashionUnited. ¿Es el tenis de mesa el próximo topspin de la moda? Accesible, urbano y con camisetas retro desenfadadas: ¿puede el tenis de mesa convertirse en el próximo creador de tendencias en la combinación de deporte, moda y estilo de vida? El tenis sirvió durante mucho tiempo como fuente de inspiración, con marcas líderes como Lacoste y Fila que encarnaban un look elitista con faldas plisadas y jerséis. Este estilo deportivo y elegante encaja perfectamente con el cambio conservador de la sociedad, pero también exige un contramovimiento. Su hermano pequeño, el tenis de mesa, nunca se adhirió tanto a las reglas formales. Mientras que marcas legendarias de tenis de mesa como Donic, Joola y Butterfly se han modernizado con el tiempo, son precisamente los looks retro los que ofrecen mucha inspiración. Sigue leyendo aquí. Escrito por Ole Spötter, de la redacción alemana de FashionUnited. Retail Del estrés sensorial al placer: una guía para hacer la tienda más neuroinclusiva ¿Con qué frecuencia un retailer mira su propia tienda a través de los ojos de una persona neurodivergente? No hace falta decirle a un empresario que un ambiente agradable y acogedor es bueno para las ventas, pero lo que constituye un ambiente agradable para las personas neurodivergentes puede diferir bastante de los conceptos de tienda que se encuentran actualmente en las calles comerciales. Por eso, FashionUnited investiga: ¿qué hace que una experiencia de compra sea neuroinclusiva? Sigue leyendo aquí. Escrito por Caitlyn Terra, de la redacción de FashionUnited Benelux. Ámsterdam, más allá del hype: el mercado que seduce y pone a prueba a las marcas españolas Ámsterdam atrae cada vez a más marcas españolas. Nude Project, Cold Culture, Alohas, Meller y TwoJeys ya abrieron tiendas en 2025, y en 2026 se sumarán Laagam y Hoff. Para entender qué hace de Ámsterdam una elección sólida, FashionUnited habló, entre otros, con Michelle Paratore. Es socia especializada en retail y private equity en la prestigiosa consultora Bain & Company. Durante más de veinte años, ha asesorado tanto a líderes consolidados como a marcas emergentes en la región. Sigue leyendo aquí. Escrito por Alicia Reyes Sarmiento, de la redacción española de FashionUnited. Por qué el Coste por Uso es más eficaz que las reivindicaciones medioambientales en la moda Desde hace unos cinco años, ecologistas y profesionales de la moda observan con consternación las colas en la apertura de cada pop-up store de Shein. Las campañas y acciones sobre el daño medioambiental del gigante del fast fashion no parecen frenar el éxito de este actor, que seduce sobre todo con precios bajos. Pero como el argumento financiero parece más fuerte que la causa ecológica, ¿quizás sea el momento de un cambio de estrategia con una lógica similar? Existe una posible solución que se resume en tres palabras: Coste por Uso (CPW), o Cost per Wear. Sigue leyendo aquí. Escrito por Julia Garel, de la redacción francesa de FashionUnited. Gente Cómo Glenn Martens llevaba años preparándose para su puesto en Maison Margiela 2025 es el año en que la mayoría de los directores creativos de las casas de moda más conocidas han cambiado. Para el belga Glenn Martens, supuso el paso a Maison Margiela. Para quienes han seguido la carrera de Martens, el cambio no fue una sorpresa. Llevaba años preparándose para este papel. Sigue leyendo aquí. Escrito por Caitlyn Terra, de la redacción de FashionUnited Benelux. Negocios (para suscriptores) Investigación: el método de la UE para la puntuación de la moda sostenible está “listo”, pero dista de ser fiable Sobre el papel, existe un acuerdo sobre la primera herramienta para puntuar la sostenibilidad de los productos de moda. La normativa procede de Bruselas y se denomina Reglas de Categoría de la Huella Ambiental de los Productos (PEFCR, por sus siglas en inglés), en adelante “PEF”, para ropa y calzado. Pero el método —y la forma en que se elaboró— es difícil de digerir para muchos. FashionUnited investigó durante meses la nueva norma. Sigue leyendo aquí. Escrito por Anna Roos van Wijngaarden, de la redacción de FashionUnited Benelux. Reconocimiento frente a renovación: el reto de Topshop por recuperar su lugar en la moda El nombre Topshop todavía tiene un significado cultural. La marca representa una era en la que la moda high street no solo definía los armarios, sino también la identidad de toda una generación. El legado de Topshop va más allá de la ropa: era una marca que marcaba la pauta de la cultura juvenil y la forma en que se vivía la moda. Ahora que Topshop intenta resurgir, el reto consiste en trasladar esa impronta cultural a un panorama de retail que es totalmente diferente al de antes. Sigue leyendo aquí. Escrito por Rachel Douglass, de la redacción de FashionUnited para Reino Unido/EE. UU. Skechers: por qué una marca de zapatillas sin estatus de culto vale 9,4 mil millones de dólares Una de las grandes adquisiciones de 2025 fue la del gigante del calzado Skechers. La intención de adquisición fue anunciada en mayo por 3G Capital. ¿El precio? 9,4 mil millones de dólares. ¿Qué hace que Skechers valga tanto dinero? Sigue leyendo aquí. Escrito por Regina Henkel, de la redacción alemana de FashionUnited. PFAS en la ropa: Gore-Tex, en el punto de mira por demandas y normativas El debate sobre los PFAS en la ropa funcional ha ganado protagonismo en los últimos años, a medida que se conocen mejor sus efectos nocivos para las personas y el medio ambiente. Esto ha obligado a los grandes actores del sector de la ropa de abrigo y deportiva a replantearse su enfoque de diseño, especialmente en lo que respecta al uso de características técnicas como la repelencia al agua. Al mismo tiempo, varias empresas se han visto sometidas a presiones legales por su lenta respuesta a estos acontecimientos. Sigue leyendo aquí. Escrito por Rachel Douglass, de la redacción de FashionUnited para Reino Unido/EE. UU. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. 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Estas han sido las mejores modelos de pasarela este 2025

Créditos: Fotos principales del Top 10 de modelos de pasarela de 2026 ©Launchmetrics/spotlight El director creativo de Chanel, Matthieu Blazy, presentó el desfile anual Métiers d’Art de la maison en una estación de metro abandonada de Nueva York. Al comienzo del desfile, una figura solitaria bajó las escaleras hasta el andén: era Bhavitha Mandava, una recién graduada de la NYU de origen indio. Créditos: Chanel Métiers d’Art 2026 ©Launchmetrics/spotlight Como un giro del destino, Mandava fue descubierta hace poco más de un año en el andén de una estación de metro de Brooklyn y desde entonces se ha convertido en una especie de musa para Blazy, primero en Bottega Veneta y ahora en Chanel. Créditos: Bottega Veneta SS25 ©Launchmetrics/spotlight Tras un reciente perfil en The New York Times y con más de 400.000 seguidores en Instagram, se perfila para tener un año excepcional. Veremos mucho más de ella en 2026. Estas son las 10 modelos que participaron en los desfiles más importantes de 2025, y que prevemos que seguirán dominando las pasarelas en 2026. Betsy Gaghan Créditos: Chloé SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: estadounidense Agencia: Next New York Instagram: betsygaghan Seguidores en Instagram: 14,4K Desfiles en 2025: 74 Hejia Li Créditos: Chanel SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: china Agencia: esee model mgmnt, Shanghái Instagram: hejialiiiii Seguidores en Instagram: 5K Desfiles en 2025: 70 Sara Caballero Créditos: Victoria Beckham SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: chilena/española Agencia: Elite Paris Instagram: saaracaballero Seguidores en Instagram: 12,5K Desfiles en 2025: 68 Awar Odhiang Créditos: Hermès SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: canadiense Agencia: Mode Models Calgary Instagram: awarodhiang Seguidores en Instagram: 57,3K Desfiles en 2025: 67 Luiza Perote Créditos: Mugler SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: brasileña Agencia: Evol Mngmnt São Paulo Instagram: luizaperotee Seguidores en Instagram: 104K Desfiles en 2025: 63 Penelope Ternes Créditos: Dries Van Noten SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: alemana Agencia: Women Mngmnt, Nueva York Instagram: penelope.ternes Seguidores en Instagram: 11,6K Desfiles en 2025: 33 Lulu Tenney Créditos: Isabel Marant SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: estadounidense Agencia: Lumien Creative, Nueva York Instagram: lulutenney Seguidores en Instagram: 79K Desfiles en 2025: 33 Agel Akol Créditos: Balmain SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: canadiense Agencia: the Nobles Mngmnt Calgary Instagram: agellyva Seguidores en Instagram: 3K Desfiles en 2025: 32 Athiec Geng Créditos: Ferragamo SS26 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: sursudanesa Agencia: Fusion Models, Nueva York Instagram: athiec_geng Seguidores en Instagram: 4K Desfiles en 2025: 32 Sascha Rajasalu Créditos: Saint Laurent FW25 ©Launchmetrics/spotlight Nacionalidad: sueca/estonia Agencia: MIKAs Stockholm Instagram: Sascha._.alexandra Seguidores en Instagram: 12K Desfiles en 2025: 32 Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Tendam y UDIT publican un estudio pionero sobre la huella de carbono del e-commerce de moda

Créditos: Tendam lab El grupo de moda Tendam y la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) han publicado un estudio pionero que analiza la huella de carbono del consumidor en el e-commerce de moda, ofreciendo nuevos conocimientos basados en datos sobre el impacto medioambiental de las compras online en el sector. Titulada “Huella de Carbono del Consumidor en el E-commerce de Moda”, la investigación ha sido dirigida por el Tendam Sustainability Lab y aplica el análisis del ciclo de vida y la evaluación ambiental multicriterio para evaluar las emisiones generadas durante todo el proceso de compra online, incluyendo la entrega y las devoluciones. El estudio compara los modelos de entrega a domicilio, la recogida en tienda (click-and-collect) y la compra tradicional en tienda física. Los resultados muestran que el modelo omnicanal de Tendam genera hasta 7,5 veces menos emisiones por pedido que los operadores puramente digitales, con una huella media de unos 400 g de CO₂ por pedido, en comparación con los 1.500–3.000 g de CO₂ de las plataformas exclusivamente online. La diferencia se atribuye a la red de tiendas físicas de Tendam, la proximidad con los clientes y su logística consolidada. La investigación servirá de base para la estrategia ESG de Tendam y las futuras innovaciones en logística y circularidad, al tiempo que pone de relieve el valor de la colaboración entre la universidad y la industria para avanzar en una sostenibilidad medible y basada en evidencias en todo el sector europeo de la moda. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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De las luces de autor al “gift hotel”: 10 iniciativas navideñas para celebrar estas fiestas

EN IMÁGENES Credits: El Corte Inglés. Dejándonos llevar por lo mágico de un día como hoy, hacemos repaso a algunas de las iniciativas con las que marcas y actores del sector han activado la campaña de Navidad en España… que muestran cómo el retail y la moda han utilizado estas fechas para reforzar su visibilidad y reforzar su conexión con el público. Alumbrado de autor La iluminación navideña de Madrid volvió a incorporar la participación de diseñadores vinculados a la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), gracias al convenio con el Ayuntamiento. Más allá de lo simbólico, el proyecto funciona como una forma de llevar la autoría creativa al espacio público, integrando la moda en el paisaje urbano y ampliando su alcance hacia públicos no necesariamente vinculados al circuito profesional. En esta edición, Oteyza firmó el nuevo motivo de la calle Montera; Isabel Sanchís diseñó el abeto luminoso de la plaza de San Juan de la Cruz; y Pablo Erroz desarrolló nuevos elementos para la plaza de Chueca. View this post on Instagram A post shared by OTEYZA (@oteyzaofficial) Los nombres se suman al listado de creadores que han participado desde 2020, con firmas como Devota & Lomba, Teresa Helbig o Roberto Verino. Cortefiel llevó el villancico al eje comercial de Madrid Credits: Cortefield. Cortefiel prolongó la narrativa de su 80 aniversario con una acción que convirtió la calle en escenario y la tradición madrileña en recurso narrativo. La iniciativa arrancó en la calle Serrano, junto a la tienda de Pedro del Hierro, con un coro femenino interpretando a cappella un villancico popular, y continuó en formato itinerante hasta el punto de venta de Cortefiel en Goya. En la segunda ubicación, la marca habilitó un escaparate como escenario para un recital de villancicos que pudo seguirse también desde el exterior, ampliando el radio de impacto más allá del público que entró a tienda. La acción culminó con un punto de degustación de chocolate con churros, en colaboración con la chocolatería San Ginés, incorporando un elemento de costumbrismo local y reforzando la dimensión social y compartible de la experiencia. Credits: Cortefield. La Fortuna de Bimba y Lola También con la tradición como anclaje, Bimba y Lola lanzó una activación navideña inspirada en el imaginario de la lotería bajo el nombre “La Fortuna”. A través de una acción de rasca y gana, la compañía trasladó esta estética a una dinámica urbana desplegada en Madrid, Málaga, Barcelona, Bilbao y Vigo. La propuesta combinó entretenimiento, recompensa y presencia de marca en el espacio público, repartiendo premios que iban desde turrón hasta bolsos de la firma. Concebida como ejercicio creativo para reforzar vínculo emocional en una época especialmente competitiva para el gifting, la campaña terminó adquiriendo una dimensión anecdótica cuando los empleados de la compañía resultaron agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad. Campaña "La Fortuna" de Bimba y Lola. Credits: Bimba y Lola. Escuela de diseño LABASAD colabora con el retail barcelonés En Barcelona, una acción desarrollada por un grupo de alumnas de la escuela de diseño LABASAD para el escaparate de la tienda de moda femenina Santa Antònia propuso una lectura distinta de la campaña navideña, menos centrada en el producto y más en el gesto colectivo. El objetivo —transmitir un mensaje de paz— se tradujo en una instalación con un buzón donde los transeúntes pudieron dejar un deseo, activando un juego de iluminación sobre telas que “representaron la paz”. En el cristal de entrada, las letras “PAU” se compusieron a partir de la palabra repetida en distintos idiomas, enfatizando el carácter participativo y comunitario de la intervención. El Hotel Parfois Parfois abrió a principios the diciembre “The Parfois Gift Hotel” en la calle Barquillo 11, una tienda pop-up transformada en un hotel imaginario. El concepto partía de una idea sencilla —los hoteles como refugio emocional en estas fechas— y se desplegó en diferentes espacios que funcionaban como universos de producto: bolsos, joyería, perfumes, velas o calzado. Credits: Parfois Gift Hotel. Credits: Parfois Gift Hotel. Credits: Parfois Gift Hotel. El recorrido replicaba los rituales de un hotel reforzando la narrativa y guiando el tránsito por categorías, hasta llegar a un espacio de personalización. La tienda de Navidad Natura Natura dio la bienvenida a la campaña de Navidad en Madrid con la apertura de su Christmas Shop en la tienda de Velázquez 48, que desde el 13 de noviembre se transformó en una flagship estacional orientada a potenciar el gifting y la experiencia en retail físico. La activación se estructuró alrededor del concepto “Christmas Gifts from the Earth” y se apoyó en dinámicas participativas para reforzar vínculo y permanencia en tienda, como el buzón de deseos, una máquina de premios y servicios de personalización, además de un calendario de happenings hasta el 6 de enero. View this post on Instagram A post shared by Natura (@naturaselection) Nuga Castellana fichó a Juan Avellaneda En el nuevo complejo de usos mixtos Nuga Castellana, la Navidad funcionó como carta de presentación. El espacio contó con Juan Avellaneda para diseñar una propuesta decorativa que recorría fachada, lobby, callejón interior y varios accesos. En este caso, la intervención no solo cumplía una función estética, sino que operaba como herramienta de posicionamiento y notoriedad para un activo que aspira a consolidarse como nuevo destino urbano. Credits: Avellaneda. Zara transformó su streaming en un fashion film Zara reconfiguró su iniciativa Zara Streaming con un episodio especial navideño emitido el 11 de diciembre de 2025, alejándose del formato de “live shopping” y adoptando una estructura de fashion film. La pieza, producida por Little Spain y titulada Le Dîner, se ambientó en Madrid y se rodó en los salones del Real Casino, con un elenco que incluyó a Rossy de Palma, Vincent Cassel, Diane Kruger o Damson Idris, entre otros. Zara se rodea de estrellas internacionales para un especial (y renovado) streaming de Navidad PDPaola apostó por la “pausa antes de abrir” Por otro lado, la marca PDPaola planteó la idea de que el gifting se definió por la intención y por el espacio emocional que creó alrededor del regalo, más que por el producto en sí. Ese enfoque, menos literal, encajó con una tendencia creciente en joyería y accesorios: narrativas que se construyeron desde el gesto y la relación. Ya es Navidad, en El Corte Inglés El Corte Inglés invitó a recorrer sus espacios a través de distintas intervenciones navideñas, reforzando el componente experiencial que la compañía viene trabajando en campañas recientes. Credits: El Corte Inglés. Credits: El Corte Inglés. ¡FashionUnited les desea unas felices fiestas!

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Agentes de cambio en la moda (parte 5): la visión de Natascha van der Velden sobre la moda sostenible

Dra. e Ing. Natascha van der Velden Créditos: Pascal Raphael Photography Existen numerosas iniciativas de sostenibilidad, pero ¿quién impulsa realmente la transición en la industria de la moda, aunque sus esfuerzos no siempre sean visibles para el gran público? En esta serie entrevistamos a agentes de cambio, consultores, expertos en sostenibilidad y activistas de la moda. ¿Qué podemos aprender de su trabajo? En esta ocasión hablamos con la doctora y diseñadora industrial Natascha van der Velden, investigadora independiente y consultora especializada en moda sostenible y textiles. Su mirada experta la ha convertido en una voz habitual en los medios, donde analiza y comenta de forma regular la evolución —y las contradicciones— de la sostenibilidad en la moda. 1. ¿Quién es usted y cuál es su formación y área de experiencia? Soy Natascha van der Velden y llevo toda la vida fascinada por los textiles, la ropa y la moda. En 1994 me gradué en la TU Delft en textiles sostenibles, siendo una de las primeras en ocuparse de este tema. Fue algo realmente pionero. Tras graduarme, trabajé 15 años en la industria textil. Después regresé a la TU Delft para realizar una investigación doctoral sobre cómo los diseñadores de moda pueden influir en la sostenibilidad. Me dediqué a calcular el impacto de diferentes materiales y métodos de producción mediante análisis del ciclo de vida (ACV). Desde entonces, trabajo en proyectos de investigación, asesoro a empresas, escribo artículos e imparto clases sobre sostenibilidad y ACV en textiles. 2. ¿En qué está trabajando actualmente? Trabajo en proyectos que ayudan a las empresas a medir y mejorar cuantitativamente la sostenibilidad. Por ejemplo, colaboro estrechamente con una empresa que está implementando un sistema de producción on-demand. Esto significa que la ropa solo se fabrica cuando hay demanda. Esto choca frontalmente con el método de trabajo habitual en la moda, donde los productos primero se desarrollan y producen, y luego se presentan al consumidor. La producción bajo demanda es una forma prometedora de combatir la sobreproducción y la destrucción de ropa no vendida. Además, me centro en la investigación de materiales, como el uso de tejidos reciclados y el procesamiento de residuos textiles para mejorar aún más la sostenibilidad de los productos. 3. ¿Cómo ha evolucionado la sostenibilidad desde su investigación doctoral (2016)? ¿Qué progresos se han logrado? ¿Realmente lo llamaría progreso? Esa última es una buena pregunta. Desde la perspectiva de la producción bajo demanda, es difícil entender por qué la gran mayoría del sector sigue aferrándose a la producción en masa y a las rebajas interminables de artículos que no se venden bien. Lo positivo es que la sostenibilidad está en el radar de todos. Tanto de los profesionales de la moda como de los estudiantes en formación. Esa conciencia es crucial: si no sabes lo que ocurre, no puedes idear soluciones. Lo negativo es que las cifras, como el impacto ambiental total, aún no disminuyen sustancialmente. Esto se debe principalmente a que cada vez se produce más. Se pueden hacer productos más sostenibles, pero si la cantidad total sigue aumentando, el impacto sigue siendo alto. Sin incentivos fuertes o una regulación clara, esto no cambiará rápidamente. Desafortunadamente, en un mundo de libre comercio es difícil establecer reglas efectivas. Y cuando hay legislación en camino, se ve que los lobbies empresariales intentan suavizarla, como ha ocurrido con la CSDDD. Alcanzar los objetivos climáticos para 2030 —como un 55 por ciento menos de emisiones de CO₂ respecto a 1990— es complicado. El sector produce ahora tanto más que incluso reducir a la mitad las emisiones por producto es insuficiente. Eso me preocupa. Afortunadamente, también veo avances esperanzadores: muchas empresas invierten en innovación y surgen hermosas combinaciones de tecnología y artesanía. Pero requiere perseverancia. En esto, el sector textil no está solo: muchas industrias luchan con lo mismo. 4. ¿Qué mensaje o reflexión tiene para nuestros lectores? Se espera que los consumidores tomen “las decisiones correctas”, cuando es muy comprensible que compren en las rebajas o durante el Black Friday, ya que se ofrece a precios bajos y comprarlo no va contra las reglas. Creo que las propias empresas deben asumir más responsabilidad. Que las organizaciones deban disponer de toda la información del producto es, afortunadamente, cada vez más crucial. Asegúrense de tener respuestas a preguntas como: ¿De dónde viene mi producto? ¿Qué materiales contiene? ¿Quién lo fabrica? ¿Cómo y por quién se utiliza? ¿Y qué puede pasar con él al final de su vida útil (se puede reutilizar o procesar en nueva ropa)? No solo por la obligación de informar de la CSRD y el pasaporte digital de producto que se avecinan, sino también porque los consumidores simplemente lo esperan. Quien produce lejos —a menudo para externalizar la mano de obra, generalmente un gran coste, a países de bajos salarios— tiene automáticamente menos visión general y control. Creo firmemente en una economía más local. Cuanto más corta y manejable sea la cadena, más control se tiene. Y eso incluso puede ahorrar costes. Siempre aconsejo a las empresas: “Haced menos, pero mejor”. O lo que es lo mismo: producir de forma más inteligente. Hoy en día existen los medios para ello. Los sistemas digitales permiten alinear estrechamente las existencias de material, la demanda y la producción, como en la producción on-demand. O tomemos las máquinas de tejer whole-garment que pueden hacer una prenda de una sola vez. Eso ahorra mucho trabajo humano, otra forma de acortar la cadena y hacer más realista la producción local. 5. ¿Cómo ve el futuro del sector de la moda? ¿Ve el vaso medio lleno o medio vacío? La moda es un tema increíblemente divertido: todo el mundo tiene algo que decir, porque es algo cercano a las personas. Eso hace que la sostenibilidad esté y permanezca en la agenda. Al mismo tiempo, siento que algo debe cambiar realmente. En realidad, llevo treinta años esperando un gran giro. Muchas iniciativas, como las del ámbito de la circularidad, son valiosas, pero aún bastante pequeñas en relación con lo que se necesita: un cambio sistémico. 6. ¿Qué iniciativas ve, por ejemplo? Tomemos los desarrollos en el ámbito del reciclaje: nuevos materiales semisintéticos hechos de textiles viejos, el reciclaje de lana existente y la creciente atención al reciclaje de algodón. Son pasos en la dirección correcta. Pero también hay ejemplos menos buenos. Como el poliéster reciclado, por ejemplo, que inicialmente parecía positivo. Una etiqueta de ropa con “hecho de material reciclado” parece sostenible, pero el uso de botellas de refresco de plástico para ropa de poliéster no lo es. Pasaron años antes de que esto fuera ampliamente conocido. Un ACV para textiles muestra que los materiales nuevos, biobased o reciclados no son automáticamente más sostenibles. El impacto ambiental depende de la aplicación específica. Para tratar los materiales de forma más inteligente, se necesita más investigación fundamental sobre qué materiales funcionan mejor en qué contexto, algo que todavía ocurre poco en este sector tradicional. 7. Además de la innovación, ¿cómo ve el papel de la colaboración? Donde el sector de la moda tradicionalmente era reacio a compartir conocimientos o activos, las empresas y las instituciones educativas están ahora cada vez más dispuestas a colaborar. Eso es positivo e importante, porque la colaboración aporta mucho: estimula la innovación, hace que los procesos sean más eficientes y ayuda a hacer el sector más sostenible. La colaboración con otras disciplinas también es cada vez más importante. Pensemos, por ejemplo, en matemáticos que pueden modelar nuevas técnicas y sistemas. Mirando más allá del propio campo de especialización surgen soluciones que hacen posible un verdadero cambio fundamental. Foto completa de la Dra. e Ing. Natascha M. van der Velden Créditos: Pascal Raphael Photography (vía Natascha van der Velden) Fuentes: - Entrevista a Natascha van der Velden el 19 de noviembre de 2025. - Para este artículo se han utilizado herramientas de IA para la transcripción de la entrevista y como apoyo en la redacción. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Vsp Vision completa la adquisición de Marcolin

La sede de Marcolin Créditos: Marcolin Vsp Vision ha completado la adquisición de Marcolin a Pai Partners y otros accionistas minoritarios, tal y como se anunció en septiembre. “La adquisición de Marcolin marca otro hito importante en nuestros 70 años de historia dedicados a ofrecer a los socios, clientes, médicos de la red de Vsp, puntos de venta propios y a nuestros principales socios comerciales un valor y una oferta cada vez más amplios”, ha subrayado Michael Guyette, presidente y CEO de Vsp Vision. Marcolin y Marchon continuarán con sus actividades comerciales como hasta ahora “La cartera de marcas globales de Marcolin, su excelencia en la producción y su presencia geográfica se integran perfectamente con las marcas y la experiencia de Marchon Eyewear, reforzando aún más nuestra capacidad para satisfacer las necesidades en constante evolución de los clientes de todo el mundo", ha añadido el directivo. Marcolin y Marchon continuarán con sus actividades comerciales como hasta ahora, explica la dirección en el comunicado. La cartera de marcas de Marcolin incluye, entre otras, Tom Ford, Zegna, Christian Louboutin, Ic! berlin, Max Mara y Guess. Fundada en el norte de Italia en 1961, Marcolin distribuye sus productos en más de 125 países. CapM Advisors ha actuado como asesor financiero exclusivo para los accionistas de Marcolin, mientras que Latham & Watkins les ha asistido como asesor legal. Kirkland & Ellis Llp y Chiomenti han sido los asesores legales de Vsp. En los primeros 9 meses de 2025, los ingresos del Grupo Marcolin aumentaron un +2,1 por ciento (+3,8 por ciento a tipos de cambio constantes), situándose en 416,6 millones de euros. También mejoró el Ebitda ajustado, que alcanzó los 68,5 millones, con un peso sobre las ventas netas del 16,4 por ciento. Las principales geografías de venta siguieron siendo Emea y América, que registraron unos ingresos de 218,6 millones (+7,6 por ciento tanto a tipos de cambio corrientes como constantes) y 142,7 millones (-5,5 por ciento a tipos de cambio corrientes, -1,5 por ciento a tipos de cambio constantes), respectivamente. El mercado asiático, de alto potencial para el grupo, recuperó por completo durante el 3er trimestre de 2025 la desaceleración temporal —producida durante el 1er semestre de 2025—, atribuible a un calendario de aprovisionamiento diferente por parte de los grandes distribuidores. La posición financiera neta ajustada se situó en 326,9 millones, lo que supone un aumento de 5,6 millones en comparación con el 31 de diciembre de 2024, debido principalmente a la absorción temporal de efectivo del capital circulante neto, derivada de la estacionalidad típica del negocio. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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La derecha en Brasil llama a boicot contra las chanclas Havaianas

Chanclas Havaianas. Credits: Nando Martins vía Unsplash. Río de Janeiro, Brasil— La famosa marca de chanclas Havaianas enfrenta un llamado a boicot por parte de figuras políticas de Brasil, tras un anuncio publicitario considerado contrario a la derecha cuando se acercan las elecciones presidenciales del próximo año. En un video publicado en las cuentas de la marca en redes sociales, Fernanda Torres, actriz principal del film brasileño “Ainda Estou Aqui” (“Aún estoy aquí”), ganadora del Óscar a la Mejor Película Extranjera, pide al público “no empezar el año 2026 con el pie derecho”, sino “con los dos pies”. El anuncio despertó indignación en el sector conservador, con reacciones a veces virulentas, como la de uno de los hijos de Jair Bolsonaro, expresidente de extrema derecha que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. En un video en Instagram, Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos, tira a la basura un par de chanclas Havaianas negras, reconocibles por sus tiras adornadas con una pequeña bandera brasileña. “Havaianas solía ser un símbolo nacional. He visto a muchos extranjeros llevando esta bandera brasileña en los pies (...), pero, lo siento, voy a tirar las chanclas a la basura”, dice el hombre, que perdió su escaño en el Parlamento por exceder el número de ausencias permitidas. “Havaianas ha elegido su bando. La Derecha ha optado por el boicot”, publicó en X el congresista conservador Rodrigo Valadares. Influencers próximos a la derecha, como Thiago Asmar, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, reaccionaron: “Me estoy quemando los pies en el asfalto, pero Havaianas, nunca más”. El grupo Alpargatas, propietario de la marca, no ha respondido a pedidos de comentarios de la AFP. La empresa emplea a 10.000 personas y vendió 226,6 millones de pares de chanclas en 2024, la mayoría en Brasil, según su página de LinkedIn. La controversia también tuvo eco en la izquierda, con la diputada Duda Salabert denunciando los “ataques idiotas”. Según la legisladora, el llamado al boicot amenaza puestos de trabajo en su región, Minas Gerais (sureste), donde se encuentra una de las fábricas de la marca. Fernanda Torres, simpatizante de la izquierda brasileña, ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz y fue nominada al Óscar por su papel en “Ainda Estoy Aquí”. La película del director Walter Salles narra los años de la dictadura militar (1964-1985), a menudo evocados con nostalgia por el entorno de Bolsonaro.

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Vídeo: Lo más destacado del desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2025/2026 de Tony Ward

Tony Ward | Alta Costura Otoño/Invierno 2025/2026 Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Descubre el desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2025/2026 de Tony Ward en la Semana de la Alta Costura de París. Este desfile completo presenta la última colección de Alta Costura del diseñador libanés, donde la artesanía meticulosa, las siluetas esculturales y los tejidos lujosos se unen en una inolvidable muestra de arte. Observa a las modelos desfilar con vestidos exquisitamente confeccionados, adornos opulentos y elegantes trajes de noche que reflejan la mezcla característica de Tony Ward de precisión arquitectónica y diseño expresivo. Desde ricas texturas hasta atrevidos detalles, cada look encarna una visión moderna de la Alta Costura. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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El CEO y la presidenta de Esprit dejan la empresa en plena reestructuración del grupo

El CEO de Esprit, William Pak, y su esposa dejan la empresa Créditos: Esprit La situación en Esprit no se calma. Tras la declaración de insolvencia de sus filiales europeas y el abandono del modelo de negocio tradicional, Esprit Holdings Limited ha anunciado, poco antes de finalizar el año, nuevos y profundos cambios en la cúpula del grupo. Según ha comunicado el grupo de moda, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, la presidenta Christin Su Yi Chiu y el director ejecutivo William Pak dejarán sus cargos el 19 de diciembre de 2025. Chiu ocupaba los cargos de directora ejecutiva y presidenta del consejo de administración, mientras que Pak era director ejecutivo. Ambos justifican su salida por otros compromisos profesionales. Según la empresa, no existen desacuerdos con el consejo. El papel de Pak en la reestructuración Pak desempeñó un papel fundamental en la reorientación estratégica de Esprit. El exbanquero de inversiones se incorporó a Esprit en septiembre de 2021 como director de operaciones (COO). Después de que el CEO Mark Daley dejara la empresa en menos de un año, Pak asumió la dirección del grupo de forma interina en otoño de 2021. El uno de marzo de 2022, fue nombrado CEO permanente, manteniendo al mismo tiempo sus funciones como director ejecutivo y COO. Pak está casado con Christin Su Yi Chiu, quien en ese momento presidía el consejo de administración como presidenta. Nueva dirección y promociones internas Paralelamente a estas dimisiones, Esprit está reorganizando su cúpula directiva. El hasta ahora director ejecutivo, Bradley Stephen Wright, asumirá la presidencia del consejo como presidente en funciones a partir del 19 de diciembre de 2025. Además, dos directivos del grupo se incorporan al consejo de administración: Liu Jianyi, hasta ahora vicepresidente sénior de operaciones en China, y Li Hui, responsable del departamento legal en Asia, han sido nombrados directores ejecutivos. También se modificará la composición de los comités del consejo. Con la salida de Chiu y Pak, varios comités perderán a sus miembros actuales, mientras que Wright asumirá la presidencia del comité de nombramientos. Liu y Li se incorporarán al comité general. Investigaciones en el marco de la insolvencia Este nuevo cambio en la dirección coincide con una fase en la que la crisis del grupo de moda se agudiza. Tras la insolvencia de filiales europeas clave en 2024, la fiscalía de Düsseldorf ha abierto una investigación contra Esprit. Un portavoz de la fiscalía confirmó a FashionUnited que existe una sospecha inicial de conducta delictiva. Aún no se ha revelado contra quién se dirigen las investigaciones ni qué acusaciones concretas se están examinando. Según informes de la revista Manager Magazin de septiembre de 2025, la investigación se centra, entre otras cosas, en un posible retraso en la declaración de insolvencia, cuestiones de derecho fiscal y trasvases de activos. Al parecer, se han realizado exhaustivos análisis de datos por encargo del administrador concursal, Lucas Flöther. Se están investigando, entre otras operaciones, transferencias de participaciones y derechos de marca realizadas a finales de 2023 desde Alemania a las Islas Vírgenes Británicas, pasando por Estados Unidos, en un momento en el que Esprit ya podría haber sido insolvente en Alemania. Además, en la primavera de 2024, supuestamente se transfirieron al extranjero créditos fiscales de las filiales alemanas. Los investigadores también están examinando un pago de varias decenas de millones procedente de un antiguo litigio que, al parecer, recibió Esprit. Nota de la redacción: FashionUnited ya solicitó en septiembre una declaración a la fiscalía de Düsseldorf, al bufete Flöther & Wissing y a un portavoz de Esprit. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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La española Sonia Carrasco, nueva “debutante” en la Semana de la Moda de París

Presentación de la colección de Sonia Carrasco para la temporada Otoño/Invierno 2024/2025. Credits: Sonia Carrasco. Madrid – Mirando ya de cara al próximo 2026, y de manera más precisa a las nuevas ediciones de las Semanas de la Moda de París que llegarán para marcar el arranque del nuevo año, entramos a descubrir cómo exactamente se verá representado el buen “saber hacer” nacional sobre la que sobresale como una de las principales pasarelas internacionales de la moda. Una representación que si bien llegará señalada por sonadas audiencias, también lo hará por el debut dentro del calendario oficial de la diseñadora valenciana Sonia Carrasco. Siguiendo de este modo con lo programado, a finales de esta pasada semana desde la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) terminaban por desvelar, de un lado, el calendario —provisional— de la próxima edición de la Semana de la Moda Masculina de París; y del otro —e igualmente con carácter de “provisional”—, el de la próxima edición de su Semana de la Alta Costura. Unas celebraciones que tendrán lugar desde el 20 al 25 de enero, y desde el 26 al 29 de enero de 2026, respectivamente, marcando así el arranque de un nuevo año al que, como ya es tradición dentro del universo de la moda, darán la bienvenida las próximas nuevas ediciones de la feria Pitti Uomo (del 13 al 16 de enero) y de la Semana de la Moda Masculina de Milán (del 16 al 20 de enero). Una serie de primeros eventos del nuevo año, que en su conjunto integran ese primer bloque de ferias comerciales y de pasarelas internacionales con las que, con la moda-hombre y la Alta Costura por bandera, el sector comenzará a descubrir sus nuevas colecciones para las temporadas de Otoño/Invierno de 2026 y Primavera/Verano de 2027. Unas presentaciones que se alargarán, de manera hilvanada, desde entonces y hasta septiembre de 2026. Después de a este mismo respecto señalar ya, y en sus líneas principales, las novedades que traerá consigo, o mejor dicho que se espera ya que termine por traer consigo, la próxima edición de la Semana de la Moda Masculina de París, toca ahora descubrir y señalar de qué manera la moda y los creativos españoles participarán de esta próxima edición de la pasarela, y de su posterior Semana de la Alta Costura. Dos certámenes en los que la maestría española dentro del ámbito de la moda habían logrado hacerse con un hueco y un espacio propio, y que se verá claramente alterado durante estas nuevas ediciones de Paris Fashion Week. Sin Loewe, pero con la presencia de Puig y la de Camperlab Empezando por ese calendario de la próxima edición de la Semana de la Moda Masculina de París, en primer lugar cabe destacar que, siguiendo con lo ya adelantado por FashionUnited a mediados de la pasada semana, se confirma finalmente que la española Loewe no participará de la próxima edición de la pasarela. Una ausencia que viene a reeditar las que la firma ya llevó a cabo durante sus ediciones de enero y junio de 2025, después de que desde la dirección de la casa, en manos del holding multinacional francés LVMH, hayan decidido apostar por una presentación “combinada” de sus colecciones de hombre y mujer para la temporada Otoño/Invierno de 2026/2027, durante la Semana de la Moda Femenina de París del próximo mes de marzo. Una estrategia sobre la que ya han advertido no obstante de que a partir de ahí volverán a apostar por unas presentaciones diferenciadas, con un primer desfile en solitario de las colecciones de hombre de Jack McCollough y Lazaro Hernandez para Loewe que tendrá lugar durante la Semana de la Moda Masculina de París de junio. Con esta decisión, se cae de la pasarela parisina la casa madrileña, diluyendo así la influencia española dentro de un certamen en el que no obstante esa “huella de país” seguirá estando presente, y tanto en su calendario de desfiles como en el de presentaciones. Encontrando del lado del primero a la casa de modas belga Dries Van Noten, en manos de la española Puig desde el año 2018, y en el del segundo a Camperlab; la línea de moda que desde la dirección de Camper, en una nueva apuesta por su diversificación y consolidación dentro del sector, se decidieron a hacer debutar durante la Semana de la Moda Masculina de París de junio de 2025. Un debut desde el que ahora salen a afianzar su firma de moda independiente dentro del circuito parisino, para lo que faltará por ver si, a pesar de participar nuevamente desde el calendario de presentaciones, apuestan por un formato “tranquilo”, o una vez más —y como por otro lado ya se espera— por la celebración el próximo 22 de enero de alguna clase de desfile alternativo de naturaleza subversiva. Sonia Carrasco debuta en PFW Poniendo la guinda a todo lo anterior, se destaca el próximo debut de la diseñadora valenciana Sonia Carrasco durante esta próxima edición de la Semana de la Moda Masculina de París. Una pasarela de la que había venido participando a lo largo de estos últimos años presentando sus distintas colecciones de hombre y mujer, pero siempre desde fuera del calendario oficial; un entorno desde el que ahora trasciende para aterrizar como una más de su calendario de presentaciones. Se trata este de un cronograma desde el que entra de este modo Carrasco a entablar una relación de tú a tú con firmas como Berluti, Kenzo, Acné Studios, Isabel Marant o Ungaro, casas todas ellas que han apostado por presentar sus nuevas colecciones durante esta próxima edición de Paris Fashion Week Menswear desde un formato de presentación alternativo al del tradicional desfile de pasarela; acción que llevará a cabo por su parte la diseñadora valenciana —según lo recogido en el calendario provisional del certamen— el próximo jueves 22 de enero de 2026. Una fecha llamada ya a suponer todo un antes y un después en el desarrollo de Sonia Carrasco dentro del mundo de la moda; un universo en el que, después de completar su formación académica, fue concatenando experiencias como diseñadora junior de Zara, asistente de diseño en Alexander McQueen, y como diseñadora, desde noviembre de 2016 a octubre de 2017, de la Céline de Phoebe Philo. Momento tras el cual la diseñadora valenciana, afincada en Barcelona, comenzó a dar forma a su propio proyecto de casa de modas, y en lo que finalmente condujo hasta la fundación en 2020 —poco antes del estallido de la pandemia por coronavirus— de su firma homónima. Una etiqueta bajo la que ha logrado comercializar sus creaciones a escala global, y especialmente a través de tiendas multimarca de China o Japón, y colarse en los armarios de figuras como Rosalía, quien escogía un “total look” de la diseñadora para la presentación en México de su nuevo disco “Lux”. Juana Martín “se baja” de la Semana de la Alta Costura de París Poniendo ya el foco de atención sobre ese calendario de la próxima edición de la Semana de la Alta Costura de París, se espera que terminen de participar de la edición 29 casas de moda, entre miembros de la Cámara de la Alta Costura de París y firmas invitadas. Unas marcas entre las que en esta próxima edición no habrá la habitual ya presencia española que se encargaban de imprimir, de un lado la casa Balenciaga, y del otro la de la diseñadora cordobesa Juana Martín. Para el caso de Balenciaga, la histórica casa francesa de ascendencia española de Kering un año más seguirá sin participar en una edición de invierno de la Semana de la Alta Costura de París. Una pasarela a la que la firma regresaba, 53 años después del último desfile de Cristóbal Balenciaga, en julio de 2021, inaugurando de la mano de su por entonces director creativo, el diseñador georgiano Demna Gvasalia, una estrategia sostenida sobre una única presentación anual de una colección de Alta Costura. Un enfoque que parece el mismo que la casa parece decidida a seguir tras la entrada y el debut de Pierpaolo Piccioli como nuevo director creativo, en un cargo del que se espera -sin que esté confirmado— que termine así por presentar su primera colección de Alta Costura para Balenciaga durante la Semana de la Alta Costura de París de julio de 2026. Mientras tanto y en lo que respecta a la diseñadora cordobesa, reconocida con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2025, tras su debut dentro del calendario oficial de la Semana de la Alta Costura de París de julio de 2022, Juana Martín había pasado a consolidarse dentro de su programa, participando desde entonces de manera ininterrumpida. Una presencia sostenida en el tiempo que le ha permitido, por invitación de la FHCM, presentar dos veces al año desde París sus colecciones de Alta Costura, y para la que en esta ocasión se termina de poner un punto y a parte, tras su salida del calendario de esta próxima edición. El primero del que no participará la diseñadora cordobesa, tras su participación en estas últimas siete ediciones de la Semana de la Alta Costura de París que van desde aquella de julio de 2022, y hasta esta de julio de 2025 durante la que presentó su colección de Alta Costura para la temporada Otoño/Invierno 2025/2026. En resumenLa diseñadora valenciana Sonia Carrasco hará su debut oficial en el calendario de presentaciones de la Semana de la Moda Masculina de París el 22 de enero de 2026, marcando un hito en su carrera.Loewe no participará en la próxima Semana de la Moda Masculina de París, optando por una presentación combinada de sus colecciones de hombre y mujer en marzo de 2026, aunque Puig —como propietaria de la casa Dries Van Noten— y Camperlab se encargarán de representar al “pabellón español”.Por su parte Juana Martín, galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2025, no estará presente en la próxima edición de la Semana de la Alta Costura de París, rompiendo su participación ininterrumpida desde julio de 2022. También te puede interesar: Así se perfila el calendario provisional de la Semana de la Moda Masculina de París. Loewe se salta la Semana de la Moda de París. MBFW Madrid cambia (de nuevo) su formato: retrasa fechas a marzo, con solo dos días en IFEMA.

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SMCP impulsa la expansión de Sandro en Latinoamérica

La nueva tienda de Sandro en el destino turístico mexicano de Los Cabos Imagen: Sandro El grupo de moda francés SMCP expande la presencia de su marca Sandro en Latinoamérica. Este mes ya se han inaugurado dos nuevas tiendas en la región y, según los planes actuales, le seguirán otras. El 10 de diciembre, Sandro inauguró su primera tienda en Chile junto con su socio local, Leuru Group. Para su “entrada oficial en el mercado” del país, la firma de moda eligió la capital, Santiago. Allí, en el centro comercial Parque Arauco, la marca ofrece ahora sus colecciones en un espacio de 142 metros cuadrados. La nueva apertura es “un paso importante en la estrategia de expansión de la casa de moda” y sienta “las bases para un crecimiento a largo plazo en Chile”, según un comunicado publicado el lunes. Sandro planea nuevas aperturas en Uruguay y Paraguay Unos días antes, como parte de su estrategia de crecimiento, la marca había inaugurado su tienda número 21 en México. Allí, su socio local es Retail Fashion Group. La boutique, situada en el centro turístico de Los Cabos, se encuentra en el nuevo complejo comercial y cultural Ánima Village y cuenta con una superficie de 159 metros cuadrados. Tras inaugurar su primera tienda en la capital argentina, Buenos Aires, el pasado octubre, la marca ha continuado su plan de expansión en Latinoamérica con estas dos recientes aperturas. Los próximos pasos ya están en marcha: la empresa ha explicado que planea nuevas tiendas en Uruguay y Paraguay. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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La holandesa Protest Sportswear adquiere la marca sueca de esquí 8848 Altitude

Créditos: 8848 Altitude Protest Sportswear ha iniciado un proceso de adquisición. La empresa holandesa anuncia justo antes de las fiestas navideñas la compra de 8848 Altitude, una marca sueca de esquí y ropa de exterior. Protest Sportswear informa de que, con esta adquisición, refuerza su posición en el segmento técnico de gama alta de la ropa de deportes de invierno. La cartera de la empresa holandesa se amplía así. Protest Sportswear ya opera en el sector de la ropa de surf, esquí y de exterior. 8848 Altitude mantendrá su posicionamiento y calidad premium, según se subraya en el comunicado. Los derechos de marca de 8848 Altitude pasarán a manos de Protest Sportswear. La nueva colección FW26 se venderá en parte a través de la red de distribución de Protest y en parte a través de los canales de distribución existentes de 8848 Altitude. Esta colección ha sido diseñada por la propia marca sueca. A partir de FW27, la colección será diseñada por el equipo de Protest Sportswear. Protest Sportswear amplía su cartera: Adquiere 8848 Altitude Wesley van Wijnbergen, director general de Protest Sportswear: “La adquisición de 8848 Altitude es una expansión estratégica lógica. La marca opera en un segmento técnico y de mayor precio que complementa el posicionamiento actual de Protest y no compite con las colecciones principales. Estamos orgullosos de poder dar este paso como empresa y agradecemos la confianza depositada en nosotros para seguir desarrollando la marca 8848 Altitude, respetando su herencia e invirtiendo en su futuro a largo plazo”. Magnus Berggren, fundador y diseñador de 8848 Altitude, añade: “Durante el último periodo, 8848 Altitude AB ha buscado activamente un socio financieramente sólido, con una red de distribución internacional robusta y la capacidad de invertir en el futuro de la marca a largo plazo. Para nosotros era importante encontrar un socio que comprendiera y respetara el ADN creativo y la filosofía de diseño que han caracterizado a 8848 Altitude desde su fundación. Con Dekker Olifanta B.V., la empresa detrás de Protest Sportswear, hemos encontrado a ese socio y confiamos plenamente en que la marca 8848 Altitude seguirá creciendo bajo su nueva dirección”. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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La empresa marsellesa JOTT entra en concurso de acreedores

Tienda de JOTT en París, el 21 de diciembre de 2025. Créditos: Foto de RICCARDO MILANI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VÍA AFP Marsella – La empresa marsellesa de prêt-à-porter JOTT, que emplea a cerca de 200 empleados en Francia, fue declarada en concurso de acreedores el jueves, según se supo el viernes de una fuente cercana al caso, confirmando una información de La Provence. Según la sentencia a la que ha tenido acceso la AFP, el tribunal de actividades económicas de Marsella, constatando el estado de cese de pagos de la empresa SAS JOTT, ha abierto un procedimiento de concurso de acreedores. El tribunal ha fijado un periodo de observación provisional de seis meses. Está prevista una audiencia intermedia para el cinco de febrero con el fin de “verificar, a la vista de su informe, si las capacidades financieras (de la empresa, nota del editor) son suficientes y le permiten asegurar la financiación de su actividad y decidir sobre la conveniencia de continuar el periodo de observación o la posible conversión en liquidación judicial”. Una noticia “de gran calado” JOTT emplea a 183 salariés, cuyo pago de salarios está al día para el mes de noviembre, y tiene una facturación de 24 millones de euros, según los documentos presentados al tribunal. Fundada en 2010 en Marsella, la marca JOTT (“Just over the top”) se dio a conocer por sus plumíferos ligeros y coloridos. “Mode in Sud”, el sindicato de empresas de moda de la región, calificó esta noticia de “de gran calado para nuestro ecosistema de la moda en el Sur”, en un comunicado. “JOTT no es solo una empresa local, sino una success-story marsellesa”, explica Jocelyn Meire, presidente de “Mode in Sud”. Según él, “la fragilidad de una marca francesa estructurante frente a los desafíos económicos reales, y el desafío regulatorio en torno a un gigante global del comercio electrónico como Shein, ilustra de forma aguda las tensiones que atraviesa hoy el sector de la moda”. El prêt-à-porter francés sufre una grave crisis desde hace unos años, lastrado por la competencia de la segunda mano y de la moda ultrarrápida procedente de Asia. El 12 de diciembre, el grupo de prêt-à-porter IKKS encontró un comprador, pero sufriendo una reducción de la mitad de su plantilla con la pérdida de unos 500 puestos de trabajo. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Future Snoops: “La IA puede convertirse en una de las herramientas de sostenibilidad más potentes que tenemos”

Ilustración de archivo sobre IA y Clima Créditos: Foto de NO NAME vía Pexels “El futuro no está predeterminado. El impacto de la IA depende enteramente de cómo decidamos utilizarla. Si somos intencionados, si diseñamos de forma responsable y actuamos con un propósito, la IA puede convertirse en uno de los motores más potentes de la sostenibilidad en la próxima década”, afirmó Emma Grace Bailey, directora de sostenibilidad de Future Snoops (FS), durante el último webinar de la agencia de tendencias, Sustainability No Filter, sobre el impacto climático de la IA. Aunque la huella medioambiental de la IA sigue siendo una preocupación real, la sesión se centró principalmente en los ámbitos en los que la IA ya está aportando beneficios tangibles en materia de sostenibilidad. FS comparte casos de uso que demuestran cómo la IA ayuda a las marcas a diseñar mejores productos, reducir residuos, optimizar las cadenas de suministro y mitigar los riesgos climáticos y meteorológicos. FashionUnited destaca dos ejemplos relevantes para la industria de la moda: Desde las decisiones de producto hasta la resiliencia en el aprovisionamiento: cómo la IA ya está impulsando la sostenibilidad en la moda uno. Diseño de producto, incluyendo un aprovisionamiento superior: La IA se utiliza cada vez más para ayudar a las marcas a identificar materiales de menor impacto “escaneando bases de datos globales, probando combinaciones y prediciendo el rendimiento y el impacto”, explica Bailey, procesos que tradicionalmente llevarían años. Esto es especialmente crítico dado que “el 86 por ciento de la cesta de fibras se compone de algodón y poliéster”, señala, lo que deja a las marcas vulnerables a la volatilidad climática y al riesgo de suministro. Un ejemplo de moda es Fairly Made, cuya herramienta de ecodiseño impulsada por IA muestra las evaluaciones de impacto ambiental en tiempo real de tejidos y fornituras. “A medida que los usuarios ajustan los parámetros, la puntuación global de cambio climático del producto cambiará en tiempo real”, dice Bailey, revelando cómo las elecciones afectan a la huella medioambiental de un producto y a su impacto en las personas de la cadena de suministro a lo largo de su ciclo de vida. dos. Muestreo virtual para reducir residuos El muestreo sigue siendo uno de los procesos que más residuos genera en la moda, “con un 35 por ciento de los materiales desperdiciados antes de que los productos lleguen a los consumidores” (fuente: Common Objective), comparte Bailey a continuación. El muestreo virtual impulsado por IA está demostrando ser una intervención potente. Aunque las muestras físicas siguen siendo necesarias —“todavía necesitamos tocar y sentir lo que estamos creando”—, los prototipos digitales generados por IA permiten visualizar, perfeccionar y aprobar los diseños antes de que comience la producción, reduciendo el número de muestras que se envían de un lado a otro del mundo. El diseñador Theophilio, por ejemplo, se asoció con Raspberry AI para su colección SS26. Utilizando la herramienta de la plataforma para pasar de boceto a render, pudo “visualizar múltiples ideas al instante”, haciendo que los flujos de trabajo de diseño fueran “un 40 por ciento más rápidos” y reduciendo los prototipos físicos en “un 60 por ciento”, afirmó Bailey. Imagen ilustrativa de Theophilio x Raspberry AI. Descripción: Theophilio Ready-to-Wear Primavera/Verano 2026 Créditos: ©Launchmetrics/spotlight tres. Mejorar el ajuste “Hasta un 44 por ciento de todos los productos devueltos por los clientes nunca vuelven a ser utilizados por nadie (fuente: ReBounc)”, dice Bailey, y los artículos a menudo son “quemados o arrojados a vertederos”. Uno de los mayores motivos de devolución, añade, es un mal ajuste. Las herramientas de ajuste impulsadas por IA están abordando cada vez más este problema en el punto de compra. Nike Fit, por ejemplo, utiliza la realidad aumentada y la IA para escanear los pies de los clientes a través del smartphone, mapeando cada pie con un sistema de medición de 13 puntos para generar recomendaciones de talla hiperprecisas. Bailey señala: “Cuanta más gente utilice esta aplicación, más precisas serán estas predicciones de la IA”. “Del mismo modo, Levi's está ampliando sus herramientas de estilismo impulsadas por IA para permitir a los clientes visualizar looks completos”, continuó, ayudando a los compradores a sentirse más seguros de que lo que compran será adecuado para ellos. Imagen ilustrativa del archivo de FashionUnited. Solución de IA de Fringuant para la prueba virtual. Créditos: Fringuant cuatro. Escalar la reventa y el reciclaje Según Wrap, el 80 por ciento del impacto de un producto se determina en la fase de diseño. En palabras de Future Snoops: “La IA está ayudando a las marcas a mejorar la reventa y el reciclaje al identificar el estado de los productos, autenticar artículos y clasificar materiales de forma más precisa y eficiente. Desde la detección del desgaste para la fijación de precios hasta la automatización de la separación de textiles o materiales, la IA agiliza los sistemas circulares, manteniendo los productos en uso durante más tiempo y reduciendo el volumen que acaba como residuo”. Un ejemplo notable es la colaboración de Patagonia con Trove, que integra artículos de segunda mano directamente en la principal plataforma de e-commerce de la marca. La IA apoya la autenticación, la gestión de inventario y la logística, permitiendo a los clientes comprar productos nuevos y de reventa uno al lado del otro, manteniendo al mismo tiempo estándares de calidad y servicio consistentes. Imagen ilustrativa del archivo de FashionUnited: la plataforma de reventa de Patagonia de Trove. Créditos: Trove; Patagonia resale cinco. Inteligencia en la cadena de suministro y mitigación del riesgo climático “Más del 60 por ciento de las emisiones globales de carbono provienen de las cadenas de suministro (fuente: WEG)”, señala Bailey, sin embargo, las marcas a menudo tienen una visibilidad muy escasa de dónde se producen esas emisiones. La capacidad de la IA para recopilar y analizar datos a una escala y velocidad que los humanos no pueden alcanzar está empezando a cambiar eso. Proveedores de logística como DHL ya utilizan la optimización de rutas impulsada por IA para analizar los volúmenes de envío con hasta un 95 por ciento de certeza, mejorando la planificación de la última milla, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la eficiencia del combustible. Mientras tanto, las herramientas de previsión de la demanda impulsadas por IA en empresas como IKEA ayudan a predecir la demanda con mayor precisión, reduciendo la sobreproducción y el transporte innecesario. Según BCG, las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con el clima ya cuestan a las empresas una media de 182 millones de dólares estadounidenses al año. La IA puede fortalecer la gestión del riesgo climático analizando continuamente los patrones meteorológicos y los riesgos de interrupción, permitiendo a las marcas anticipar eventos extremos y ajustar el aprovisionamiento o la producción antes de que escalen, dijo Bailey. El fabricante de moda Katty Fashion está desarrollando un gemelo digital de su cadena de suministro y procesos de fábrica para analizar las vulnerabilidades de los proveedores en tiempo real. Combinando datos climáticos, de noticias y meteorológicos, el sistema puede identificar futuras zonas de riesgo y sugerir ajustes en las líneas de producción y los turnos de los trabajadores cuando se producen interrupciones. Imagen ilustrativa del archivo de FashionUnited. Furgoneta de reparto de DHL Créditos: vía DHL Group Imagen ilustrativa del archivo de FashionUnited. De una inundación y clima extremo para ilustración. Créditos: Pixabay Finalmente, Bailey destacó el papel de la IA en la elaboración de informes ESG, un proceso que puede consumir hasta el 80 por ciento del tiempo de los equipos de sostenibilidad, según Bain & Company. Herramientas impulsadas por IA como ESG AI de Konica Minolta y la colaboración de Positive Luxury con Briink están agilizando la recopilación de datos y las evaluaciones ESG, mejorando la precisión y reduciendo las cargas de trabajo manual. Imagen ilustrativa de informes ESG / sostenibilidad del archivo de FashionUnited. Créditos: foto de AS Photography vía Pexels “La IA conlleva costes medioambientales”, concluyó Bailey, “pero también nos proporciona nuevas capacidades extraordinarias. Si diseñamos de forma responsable y actuamos con un propósito, puede convertirse en uno de los motores más potentes de la sostenibilidad en la próxima década”. Fuente: webinar en directo de FS sobre la realidad climática de la IA, celebrado el 11 de diciembre de 2025. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. 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Importaciones récord de ropa usada encienden las alarmas en Argentina tras la experiencia de Atacama

(Archivo) La ropa desechada ilegalmente se amontona en el desierto de Atacama, en Alto Hospicio, al norte de Chile, el 17 de marzo de 2022. Credits: TAKAYUKI FUCHIGAMI Yomiuri The Yomiuri Shimbun via AFP Buenos Aires – El ingreso de ropa usada a la Argentina alcanzó en 2025 niveles inéditos y encendió la alarma del sector. Según datos difundidos por la Cámara de la Industria Argentina de Indumentaria (CIAI), en lo que va del año ya ingresaron al país cerca de 3.521 toneladas de prendas usadas, un volumen equivalente a unos 200 camiones. Solo en octubre, las importaciones de este tipo de mercadería sumaron 1.067 toneladas. En términos relativos, el volumen acumulado en 2025 representa aproximadamente el 11 por ciento del total de las importaciones de prendas de vestir que ingresan al país por vía aduanera. Desde la entidad empresaria advierten que el impacto no se explica únicamente por la magnitud de las cantidades, sino también por los valores declarados. De acuerdo con la CIAI, la ropa usada ingresa con un precio unitario promedio de 1,2 dólares por kilo, una cifra 15 veces menor que el valor promedio de la prenda nueva importada, que se ubica en torno a los 18,4 dólares por kilo. Esta combinación de altos volúmenes y precios muy bajos, sostienen, genera un daño significativo tanto para la industria como para los comercios locales. Principales vías de ingreso El flujo de ropa usada se concentra mayoritariamente en el norte del país. Según la información sectorial, alrededor del 90 por ciento del total ingresa por vía terrestre desde Chile. Dentro de ese esquema, el 84 por ciento de las prendas utilizadas accede al país a través de la aduana de Jujuy, con destino final principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La experiencia de Atacama Desde la CIAI señalan que esta dinámica comercial reproduce, en parte, la experiencia chilena. Chile se ubica actualmente como el cuarto importador mundial de ropa usada y enfrenta serias consecuencias ambientales, especialmente en el desierto de Atacama, donde se descarta cerca del 40 por ciento de las prendas importadas. Muchas de estas piezas están fabricadas con fibras sintéticas y contienen químicos que, una vez desechados, se convierten en una fuente de contaminación ambiental. Un cambio normativo reciente La importación de ropa usada estuvo prohibida en la Argentina durante casi tres décadas. La restricción, vigente desde 1999, fue prorrogada en varias oportunidades, siendo la última extensión la establecida por un Decreto con vigencia hasta diciembre de 2022. En la actualidad, no existe ninguna restricción en vigor que limite el ingreso de ropa usada al país. Según recuerdan desde el sector industrial, la prohibición original tenía como objetivo proteger la salud pública y la seguridad, además de resguardar a la producción nacional. El nuevo escenario regulatorio reabre ahora el debate sobre los efectos económicos, sociales y ambientales del comercio internacional de indumentaria de descarte.

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Tendencias E-commerce 2026 en Latinoamérica: las claves de un mercado en expansión y transformación

Tendencias E-commerce 2026 Credits: Shkrabaanthony para Pexels.com Buenos Aires - Latinoamérica llega a 2026 con un E-commerce más maduro y selectivo: tras años de crecimiento, el foco se desplaza hacia la rentabilidad, la confiabilidad operativa y la adaptación tecnológica, con foco en Inteligencia Artificial y pagos locales. Las diferencias entre países —Brasil y México como líderes; mercados como Colombia, Perú y Argentina con rápido avance— marcarán estrategias distintas para marcas y minoristas que quieran escalar en la región, según datos de un informe sobre comercio electrónico en Latinoamérica, elaborado por Americas Market Intelligence (AMI). Tamaño del mercado y ritmo de crecimiento Varios estudios y proyecciones coinciden en que el volumen de E-commerce en la región seguirá expandiéndose durante 2026, aunque a ritmos más moderados que los picos de la pandemia; para 2024 y 2025 se estimó ya un mercado de alrededor de 190–195.000 millones de dólares y varias proyecciones sitúan al comercio online regional en torno o por encima de los 200.000 millones de dólares hacia 2026. Analistas de Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI / AMI) y otros informes sectoriales ubican a México, Perú, Colombia y Argentina entre los mercados con mayor crecimiento proyectado dentro de la región, impulsados por mayor penetración móvil, mejoras en infraestructura y expansión de métodos de pago digitales. Mientras tanto, Brasil se mantiene como el mercado más grande de la región —con participación dominante en el volumen de ventas online— y actúa como motor de innovación en logística y medios de pago, donde plataformas como Mercado Libre y soluciones locales aceleran la adopción y la sofisticación del ecosistema digital. Tendencias E-commerce 2026. Credits: Cottonbro para Pexels.com La fuerza de los marketplaces y el social commerce Los marketplaces (plataformas online), como Mercado Libre, Amazon y Shopee, entre otros, seguirán dominando la demanda y expandiendo su negocio publicitario. Por su parte, el social commerce (compra directa desde redes) se consolidará como canal de descubrimiento para audiencias jóvenes en la región, según auguran algunos informes dados a conocer por Mercado Libre. Las marcas que no aprendan a operar tanto en creativos de formato corto como en operaciones de venta rápida podrían perder visibilidad en audiencias clave. Modalidades de pago Latinoamérica es una región heterogénea en cuanto a formas de pago, donde conviven tarjetas tradicionales, financiación en cuotas, transferencias y un crecimiento marcado de billeteras digitales, entre otras formas alternativos. Estudios de dLocal demuestran que cerca del 70 por ciento de los consumidores latinoamericanos están menos dispuestos a comprar en sitios que no aceptan modalidades de pago locales, y que los métodos regionales ya representan aproximadamente la mitad de todas las transacciones digitales en la región, una tendencia que se espera que continúe en 2026 o más allá. Según información difundida por la agencia Reuters, en Brasil, el sistema de pago instantáneo Pix, desarrollado por el Banco Central, no solo ha crecido de forma exponencial en transacciones P2P (Peer to peer/entre pares), sino que también está desplazando a las tarjetas como método predominante de pago en comercio electrónico. Además, informes de EBANX muestran que los métodos de pago alternativos (como transferencias en tiempo real y billeteras virtuales) llegaron a representar casi el 40 por ciento del volumen total de comercio digital en la región, destacándose en países como Colombia (50 por ciento) y Brasil (44 por ciento). Todo esto confirma que la adaptación a métodos locales y la oferta de financiamiento flexible seguirán siendo determinantes en la experiencia de compra en E-commerce en 2026, y que contar con una diversidad de opciones de pago es un factor clave para ganar confianza y participación de mercado en Latinoamérica. Logística: velocidad, consistencia y cobertura En los próximos años, la promesa de “entrega en 24 horas” dejaría de ser la única ventaja competitiva: la consistencia de las entregas, la trazabilidad en tiempo real y la capacidad de cubrir tanto zonas urbanas como periféricas se consolidan como factores igualmente críticos para la experiencia del consumidor. En un informe de ecommercenew.pe sobre tendencias logísticas de comercio online destacan que las empresas están invirtiendo en nuevos modelos de logística para ofrecer puntos de recolección automatizados que mejoren la accesibilidad y el seguimiento de los pedidos. Además, datos del sector dados a conocer en un artículo de Infobae.com, muestran que los consumidores valoran la certidumbre y la precisión por encima de la velocidad pura: en Argentina, por ejemplo, más del 30 por ciento de los pedidos se realiza dentro de 24 horas y la presión del mercado exige que los plazos prometidos se cumplan con rigor, reforzando la importancia de la trazabilidad y la fiabilidad en toda la cadena logística. Especialistas también subrayan que la colaboración con alianzas logísticas, proveedores tercerizados y plataformas tecnológicas será un componente clave para reducir costos asociados a devoluciones y mantener altos niveles de servicio, especialmente en una región donde la infraestructura puede ser dispar entre grandes ciudades y zonas remotas. La velocidad de entrega, trazabilidad y cobertura, cada vez más importantes. Credits: Pavel Danilyuk para Pexels.com Inteligencia artificial: personalización y eficiencia La adopción de inteligencia artificial en el comercio —aplicada a sistemas de recomendación, búsquedas inteligentes, optimización dinámica de precios y generación de contenido— continuará expandiéndose hacia 2026. De acuerdo con el informe The State of AI in Retail de McKinsey & Company, las compañías que utilizan IA para personalización avanzada y gestión de demanda logran incrementos significativos en conversión y eficiencia operativa, pero solo cuando estos sistemas se apoyan en datos propios de clientes y no en modelos genéricos. En paralelo, estudios de Capgemini Research Institute sobre IA generativa en retail advierten que el diferencial competitivo ya no estará en adoptar la tecnología, sino en su modo de uso, destacando la necesidad de marcos claros y evitando errores de automatización. Sostenibilidad, transparencia y regulación Los informes multilaterales sobre economía digital advierten que la digitalización tiene impactos ambientales y sociales que ya no pueden ignorarse. El Informe sobre la Economía Digital 2024 de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) subraya que el crecimiento de la economía digital está asociado a un aumento del consumo de energía, la extracción de materias primas y la generación de residuos electrónicos, lo que exige enfoques sostenibles y circulares para mitigar estos efectos negativos. Al mismo tiempo, marcos regulatorios y políticas fiscales en distintos países están poniendo mayor atención en aspectos como el comercio transfronterizo, la tributación de ventas online y la protección del consumidor. Organizaciones como el International Institute for Sustainable Development (IISD) destacan que los países en desarrollo están actualizando sus marcos de protección al consumidor para afrontar los desafíos específicos del comercio electrónico, incluidos los relacionados con información asimétrica, privacidad y jurisdicción en mercados digitales. Para 2026, variables como la transparencia del origen y la trazabilidad de materiales, así como políticas claras de devoluciones —que tienen un impacto ambiental significativo debido a la logística inversa asociada al comercio electrónico— se consolidarán como factores de confianza que influirán en la decisión de compra. Latinoamérica, un caso aparte en el E-commerce global Aunque el comercio electrónico crece a nivel global, Latinoamérica muestra dinámicas propias frente a regiones más maduras. Mientras el E-commerce mundial superaría los 5 billones de dólares en ventas hacia 2026, con crecimientos ya estabilizados en Norteamérica y Europa, Latinoamérica se perfila como la región de mayor expansión relativa, con tasas por encima del promedio global, según estimaciones de Statista y análisis de mercado de eMarketer. Informes internacionales coinciden en que la región combina alto crecimiento, menor saturación y rápida adopción de pagos digitales y consumo mobile (a través del celular), lo que la diferencia de Europa y Estados Unidos, donde el foco está puesto en optimizar operaciones ya maduras. De acuerdo con UNCTAD y reportes sectoriales recogidos por Ecommerce Bridge Europe y TyN Magazine, el desarrollo de infraestructura digital, los métodos de pago locales y el avance del social commerce configuran un escenario más dinámico y con mayores oportunidades de expansión para marcas y diseñadores de moda que buscan escalar en América Latina hacia 2026. Claves para marcas y diseñadores de moda ante el E-commerce 2026 • Adaptar los métodos de pago a cada mercado • Usar marketplaces como canal estratégico, no solo comercial • Integrar social commerce como herramienta de descubrimiento • Optimizar la experiencia mobile-first • Invertir en logística confiable y trazable • Aplicar IA con foco en personalización y control • Construir confianza a través de transparencia y sostenibilidad • Diferenciar la marca desde la identidad y el valor emocional

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Loewe inaugura nueva tienda en la estación alpina de St. Moritz

Loewe en St.Moritz Créditos: Loewe Loewe inaugura una nueva tienda en la estación alpina de St. Moritz. La nueva tienda, cuya apertura está prevista para este invierno, cuenta con una superficie de venta de 93 metros cuadrados, según ha informado Loewe este viernes. En ella se ofrecerá el prêt-à-porter femenino de la marca, bolsos, zapatos, pequeña marroquinería, accesorios textiles y otros complementos como sombreros, cinturones, joyas, gafas y fragancias para el hogar. La tienda se inspira en el concepto Casa Loewe y busca combinar la calidez e intimidad de una galería de arte con la sofisticación del retail de lujo. Para ello, se utilizan baldosas de cerámica hechas a mano en España y se exponen diversas obras, como una escultura de porcelana del ceramista húngaro Zsolt József Simon. El responsable de la tienda es el minorista de moda italiano Maltempi Boutique, que, además de sus propias tiendas en Italia, Francia y Suiza, también gestiona tiendas monomarca para firmas como Celine y Stone Island, así como otra tienda de Loewe en Capri. Con esta apertura, Loewe refuerza su presencia en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza). La más reciente fue la apertura de su primera tienda austriaca en Viena a mediados de año. Loewe en St.Moritz Créditos: Loewe Loewe en St.Moritz Créditos: Loewe Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Shein evita la suspensión judicial de su web en Francia

Cartel de Shein en BHV Marais para celebrar su apertura Créditos: F. Julienne El tribunal judicial de París rechazó el viernes la solicitud del Estado de bloquear provisionalmente la web de Shein en Francia, al considerar la medida “desproporcionada” tras la retirada voluntaria de los productos ilícitos vendidos por el gigante asiático del comercio electrónico. El tribunal reconoció la existencia de un “grave perjuicio para el orden público” (la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas, armas y medicamentos), pero estimó que estas ventas eran “puntuales” y constató que la plataforma había retirado los productos. No obstante, la justicia ha requerido a Shein que no restablezca la venta de “productos sexuales que puedan constituir un contenido de carácter pornográfico, sin la implementación de medidas de verificación de edad”. La solicitud del Estado de exigir a Shein “como mínimo” el mantenimiento de la suspensión de su marketplace, que aloja los productos comercializados por vendedores terceros, no fue atendida. “Solo algunos productos del marketplace han sido identificados, en el presente procedimiento, como manifiestamente ilícitos y perjudiciales, mientras que la plataforma “fr.Shein.com” ofrece a la venta varios cientos de miles de artículos”, señaló el tribunal en su decisión. El tribunal explica que no ha observado que los objetos prohibidos se hayan puesto a la venta “de forma recurrente y masiva” y, por el contrario, ha elogiado la reacción “rigurosa y rápida” de Shein tras ser notificada de la presencia de estos artículos. Aunque la demanda del Estado ha sido desestimada, el marketplace de Shein no debería reabrir completamente de inmediato, sino de forma progresiva, según explicaron sus abogados durante la audiencia. La empresa reconoce, en particular, dificultades para establecer un filtro de edad eficaz para los productos pornográficos. En consecuencia, la categoría de productos para adultos permanecería cerrada por el momento, como ya ocurre a nivel mundial desde que estalló el escándalo en Francia. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Brownie abre “flagship store” en Madrid

Tienda de Brownie en el número 27 de la calle de Serrano de Madrid (España). Credits: Brownie. Madrid – Enfilando hacia las celebraciones, que tendrán lugar este próximo año de 2026, por el vigésimo aniversario de la fundación de la firma, la barcelonesa Brownie culmina el año abriendo las puertas de una deslumbrante y nueva “flagship store” en pleno corazón del barrio de Salamanca de Madrid. Distrito de la capital que se mantiene inmerso en un febril clímax de aperturas, a las que acaba de sumarse la de esta nueva tienda de la firma de moda joven de la familia Morera. Ubicada en el número 27 de la calle de Serrano, la nueva tienda de Brownie en el barrio de Salamanca viene a tomar el relevo del punto de venta con el que, hasta ahora, había venido operando la firma en la misma zona, pero desde la aledaña calle de Lagasca. Un establecimiento histórico que se destacaba por ser la primera tienda que la marca alcanzó a poner en funcionamiento en Madrid, una apertura realiza hace ya 15 años, y que en su momento llegó para marcar esa primera etapa de crecimiento y de expansión sobre la que ha venido firmando éxito tras éxito la firma fundada en 2006 por el matrimonio formado por Juan Morera y Mercedes Ortega. Una marca Brownie, hoy dirigida por la segunda generación de la familia Morera-Ortega, y que del mismo modo que hicieran entonces, abre ahora nuevo capítulo, cambiando ese 72 de Lagasca por el 27 de la calle de Serrano. Una vía que se destaca como una de las principales arterias comerciales, ya no del barrio de Salamanca sino de toda la ciudad de Madrid, y en la que Brownie ha pasado ya a compartir escena minorista con marcas como Loewe, On, Nike, Lululemon, Massimo Dutti, Tous, Miu Miu o Louis Vuitton, todas ellas con puntos de venta abiertos en este estratégico mismo tramo de la calle de Serrano que avanza desde la calle de José Ortega y Gasset hasta los Jardines del Descubrimiento. Tienda de Brownie en el número 27 de la calle de Serrano de Madrid (España). Credits: Brownie. “Toca despedirse”, y es que la tienda de “Brownie Lagasca no ha sido solo nuestra primera tienda en Madrid”, sino que “ha sido un hogar, un punto de partida y el lugar donde empezó a tomar forma un sueño que hoy es realidad”; un “espacio que marcó un antes y un después en la historia y en la expansión de Brownie”, no ha dudado en salir a relatar Juan Morera Ortega, director ejecutivo de Brownie. “Tras más de 15 años, y gracias a la visión, el esfuerzo y la valentía de mis padres, cerramos esta etapa con el corazón lleno” de “recuerdos, de aprendizajes y, sobre todo, de personas increíbles que han contribuido a que Brownie llegue hasta donde está hoy”, ha añadido desde sus redes sociales. “Gracias a todas y todos los que habéis formado parte de este camino”, que estrenará nueva etapa con la apertura de “nuestra nueva tienda de Serrano 27”. Un nuevo modelo de tienda, para un nuevo capítulo Con una superficie de 245 metros cuadrados de espacio comercial, la nueva “flagship store” de Brownie en Serrano presenta su último concepto de tienda. Una imagen, y experiencia de compra, que se han encargado de desarrollar íntegramente de manera “in-house” desde la propia dirección de la firma de moda barcelonesa, en su objetivo por valerse de un modelo de establecimiento que recogiese y trasmitiese fielmente sus valores como marca, marcando así y con su puesta en marcha el punto de partida de ese nuevo capítulo de desarrollo al que se abre ahora la firma. Una nueva etapa, que Brownie abre sumando 120 puntos de venta, con 80 tiendas en España y 40 internacionales; una presencia fuera de las fronteras de su país de origen que, sumándose a su actividad en el canal online, llevan a la marca a estar presente en mercados internacionales como los de Portugal, Andorra, Francia, México, Chile, Colombia, Uruguay e Israel. Tienda de Brownie en el número 27 de la calle de Serrano de Madrid (España). Credits: Brownie. Tienda de Brownie en el número 27 de la calle de Serrano de Madrid (España). Credits: Brownie. Tienda de Brownie en el número 27 de la calle de Serrano de Madrid (España). Credits: Brownie. Para hacer visible y transmitir este nuevo comienzo que marca la firma con esta apertura en Serrano, para la nueva tienda, que pasa a destacarse como la “flagship store” de Brownie más grande de todo el país, se ha apostado por hacer uso de una luminosa paleta de tonalidades neutras, con el blanco roto como color predominante. Una neutralidad cromática que se ha dotado de calidez mediante un mobiliario, a medida, fabricado en madera de roble y trabajado por ebanistas locales, que dialoga con las formas y curvas orgánicas a las que se han recurrido para perfilar este proyecto de tienda de Brownie Serrano. Una identidad visual y espacial que se ha reforzado con la presencia de elementos y mobiliario recuperados, y con la que se ha buscado que el protagonismo sobre el espacio lo adquieran las propias piezas de las colecciones de Brownie. Unas propuestas que la marca presenta así desde esta tienda desde lo que califican como “un ambiente íntimo que invita a sentirse como en casa”, y en el que se hace patente el diálogo que desde su llegada a Madrid la marca siempre ha tratado de establecer entre su “esencia mediterránea” y “la estética madrileña”. Tienda de Brownie en el número 27 de la calle de Serrano de Madrid (España). Credits: Brownie. “Estamos muy ilusionados con la apertura de nuestra tienda en Madrid-Serrano”, que “es un paso importante para Brownie, porque Madrid siempre ha sido una ciudad clave para nosotros”, señala Juan Morera. Mirando más allá incluso de sus cuatro paredes, “esta nueva tienda representa nuestra apuesta por acercarnos aún más a nuestras clientas”, y por “ofrecerles una experiencia completa y compartir nuestra visión de moda con energía, estilo y cercanía”, añade. Y en ese justo propósito, “queremos que esta nueva tienda represente lo que somos, sin excentricidades y sin perder nuestro espíritu”; y “queremos que conecte con nuestras compradoras más fieles, que puedan sentir que aquí dentro está lo que realmente buscan, que se sientan cómodas y que la variedad que les ofrecemos cumple realmente con sus expectativas”. Primeras colecciones de esquí, y próximo lanzamiento de “Brownie Club” Para terminar de apuntalar la apertura de este nuevo capítulo de la marca, la inauguración de la tienda de Serrano se ha acompañado del lanzamiento de las primeras colecciones de esquí de Brownie, tanto para dentro como para fuera de las pistas. Una ampliación de su catálogo que se ha dado estructurada entorno a sus primeras colecciones de “Ski” y de “Après Ski”, ambas integradas como parte de la oferta de esta nueva “flagship store”, en un paso adelante por la diversificación al que además se ha sumado el anuncio de la próxima puesta en marcha del nuevo “Brownie Club”. Una iniciativa sobre la que poco más se ha detallado, más allá del hecho de advertir de que será una iniciativa de naturaleza experiencial, cuyas activaciones contribuirán a estrechar lazos entre los miembros de la comunidad de clientas de Brownie. Imagen de campaña de la primera colección “Ski” de Brownie. Credits: Brownie. “Como novedad” de cara a esta nueva etapa, “desde Brownie presentaremos próximamente nuestro ‘Brownie Club’, apunta al respecto Irene Framis, directora del departamento de marketing de Brownie. Una iniciativa que, añade, se presentará como “un espacio dedicado única y exclusivamente a nuestras consumidoras más fieles donde podrán conocer en exclusiva todas las novedades, ver tendencias, próximas aperturas”, y acceder a “otras actividades y eventos que haremos de ahora en adelante”, porque “no hay nada más importante que sentirse parte de algo y sentirse escuchado y apreciado por lo que te gusta tanto”. En resumenBrownie inaugura nueva “flagship store” en la calle Serrano 27 de Madrid, reemplazando su primera tienda en la capital y marcando la apertura de un nuevo capítulo de desarrollo.La nueva tienda, de 245 metros cuadrados, presenta un concepto de diseño “in-house” con tonos neutros, mobiliario de roble y formas orgánicas, buscando una experiencia de compra íntima.La apertura viene acompañada del lanzamiento de las primeras colecciones de esquí de Brownie y del anuncio del próximo "Brownie Club", una iniciativa experiencial para sus clientas “más fieles”. También te puede interesar: Sybilla se refuerza en Madrid y abre tienda en el barrio de Salamanca. Paris/64 abre sus puertas en Nueva York. La triple ofensiva de Alohas: más experiencialidad, más diversificación, y más huella internacional.

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Así se perfila el calendario provisional de la Semana de la Moda Masculina de París

Hermès SS26 Créditos: ©Launchmetrics/spotlight La Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) ha publicado el calendario provisional de la Paris Fashion Week Homme para enero de 2026. La cita, dedicada a las colecciones masculinas Otoño/Invierno 2026/2027, se desarrollará desde el martes 20 hasta el domingo 25 de enero. Esta edición contempla 35 desfiles y 32 presentaciones, cifras que mantienen la línea de enero de 2025, cuando se registraron 37 desfiles y 30 presentaciones. Las presentaciones, integradas en jornadas ya muy cargadas de desfiles, a menudo se solapan, coincidiendo en las mismas franjas horarias que los desfiles. El calendario de enero de 2026 destaca por ausencias de peso, empezando por Loewe. Tampoco estarán presentes Grace Wales Bonner, recientemente nombrada directora artística de la línea masculina de Hermès, ni Paul Smith, que ha optado por presentar en Milán. Otras ausencias, en comparación con enero de 2025, son: Lanvin, Taakk, Les Fleurs Studio, Doublet, Wooyoungmi, Lazoschmidl y AMC (Aldo Maria Camillo). Balenciaga tampoco figura en el calendario provisional de la FHCM de enero de 2026. El calendario suma nuevos nombres tanto en los desfiles como en las presentaciones. En pasarela debutan Jeanne Friot, que mostrará su propuesta el martes 20 de enero a las 15:00 horas, y Magliano, previsto para el sábado 24 de enero a la misma hora. Por su parte, el programa de presentaciones se amplía con ERL (jueves 22 de enero, de 10:00 a 18:00 horas), KML (martes 20 de enero, de 16:00 a 18:30 horas), Sonia Carrasco (jueves 22 de enero, de 15:00 a 17:30 horas) y Ssstein (domingo 25 de enero, de 10:00 a 12:30 horas). Hermès y Dior Homme: última colección de Véronique Nichanian y segunda de Jonathan Anderson el calendario mantiene sin cambios a las grandes casas cuyos desfiles, fijados de antemano con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), conservan día y franja horaria. Louis Vuitton abrirá la semana con su desfile el martes 20 de enero a las 20:00 horas, seguida de Dior Homme, para la que Jonathan Anderson presentará su segunda colección masculina el jueves 22 de enero a las 19:00 horas. Hermès ocupará su habitual franja del sábado 24 de enero a las 20:00 horas, en una cita especialmente significativa, ya que marcará la última colección masculina firmada por Véronique Nichanian tras 37 años al frente de la línea. Completan este bloque de nombres consolidados Yohji Yamamoto (miércoles 21 de enero, 17:30 horas), Rick Owens (miércoles 21 de enero, 12:30 horas) y Comme des Garçons Homme Plus (jueves 22 de enero, 17:00 horas). El calendario también deja espacio para varios regresos destacados. La FHCM subraya el retorno de Charles Jeffrey Loverboy, que desfiló en enero de 2025 pero estuvo ausente en la edición de junio, y que volverá a París el sábado 24 de enero entre las 17:30 y las 20:00 horas. En una situación similar se encuentra Post Archive Faction (PAF), que regresará el domingo 25 de enero, de 14:30 a 17:00 horas. A ellos se suma Maison Kitsuné, ausente desde hace varias temporadas, que reaparece en el calendario con una presentación el sábado 24 de enero, de 11:00 a 17:00 horas. Las franjas horarias premium (es decir, las que garantizan la máxima atención de la prensa y los compradores) se han asignado a: LGN (Louis-Gabriel Nouchi) (viernes 23 de enero, 20 horas), Willy Chavarria (viernes 23 de enero, 15 horas) y Jacquemus (domingo 25 de enero, 19:30 horas), que cerrará esta primera PFW de 2026. Por último, la federación confirma el desfile off-schedule de Patou e identifica a las marcas integrantes del showroom Sphère: Cachi, C.R.E.O.L.E, Gardouch, La Cage, Lazoschmidl, Ouest Paris y Rkivecity. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Podcast: HumAIn, crear con inteligencia artificial en pareja (Neural Fashion)

E01 — HumAIn crear con IA y en pareja. Credits: Neural Fashion AI vía Youtube. El primer episodio de Neurotics, podcast producido por Neural Fashion, aborda la intersección entre creatividad humana e inteligencia artificial en el ámbito visual. En esta entrega, los fundadores del estudio UMAIN, Hugo Barberá y María Vinagre, analizan cómo la adopción de tecnologías basadas en IA está transformando los flujos de trabajo en sectores como la publicidad y la moda de alta gama. A lo largo del episodio, se desgranan algunos de los proyectos más recientes del estudio, entre ellos la campaña navideña de Coca-Cola y la portada de Vogue Portugal generada mediante inteligencia artificial. Ambos profesionales coinciden en que, más allá de la automatización de procesos, el criterio editorial y el conocimiento artesanal siguen siendo determinantes para diferenciar un contenido estándar de una propuesta de alto valor creativo. En este contexto, introducen el concepto de Real Magic, entendido como la capacidad de priorizar la sensibilidad estética y narrativa frente al uso puramente técnico de la herramienta. La conversación también pone sobre la mesa algunos de los principales desafíos que plantea la IA para la industria creativa, como las implicaciones éticas en ámbitos como la cosmética o el impacto en la optimización de costes. Barberá y Vinagre sostienen que, aunque la inteligencia artificial permite acelerar y escalar la producción, el verdadero valor añadido continúa estando en la intervención humana, capaz de aportar intención, criterio y una capa creativa que sigue siendo insustituible. Puedes escuchar el episodio completo a continuación: Fuente: Neurotics, un podcast de Neural Fashion vía Spotify.

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Miu Miu, Labubu y las chanclas virales: así fue 2025 en la moda según Lyst

Kylie Jenner en la campaña FW25 de Miu Miu. Créditos: Prada Group. El informe “Year in Fashion” de Lyst se ha convertido en un referente definitivo para destacar los movimientos más influyentes de la moda. En 2025, la industria se vio marcada por tendencias controvertidas, una intensa polémica y un deseo colectivo de mayor accesibilidad. Fue Miu Miu, descrita como la “hermana pequeña y coqueta” de Prada, la que se alzó como la campeona indiscutible en los datos de Lyst. Por tercer año consecutivo, la firma italiana se aseguró el primer puesto como marca líder. Esto se vio respaldado por un notable aumento global de la demanda del 138 por ciento en los últimos tres años. Lyst atribuyó el éxito de Miu Miu a su enfoque lúdico y caprichoso, que ofrece un contraste con el lado más serio del lujo sin dejar de presentar colecciones ponibles. Miu Miu mantiene su reinado y las chanclas se coronan como campeonas inesperadas Los productos más destacados de este año estuvieron muy influenciados por figuras destacadas de la moda y la cultura pop. El amuleto Labubu, una locura ineludible, alcanzó el reconocimiento de símbolo de estatus, superando la categoría de simple moda pasajera. Celebridades como Cher o David Beckham quedaron cautivadas por el llavero del conejito sonriente, lo que provocó un aumento del 625 por ciento en las búsquedas de este peludo diablillo en mayo y junio, marcando su punto álgido de histeria, según Lyst. Labubu conquista las semanas de la moda europeas. Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Se observó un fervor similar por el bolso Paddington de Chloé, que se relanzó este año y que posteriormente lucieron iconos de estilo como Dua Lipa y Alexa Chung. Tras su reintroducción, las búsquedas del bolso aumentaron una media del 418 por ciento, con un aumento especialmente pronunciado del 573 por ciento solo en septiembre. Las tendencias en calzado se inclinaron tanto por la comodidad como por el diseño elegante. La estética ugly shoe fue abanderada por la sandalia Dune de The Row, que experimentó un crecimiento medio del 130 por ciento en la primera mitad del año. Las chanclas también tuvieron su momento, con un aumento de las búsquedas del 240 por ciento después de que Jonathan Bailey llevara un par en la alfombra roja del estreno de “Jurassic World”. Por su parte, Prada lideró la tendencia de las zapatillas elegantes con su modelo Collapse, que generó un aumento del 31 por ciento en el tráfico de búsqueda. El bolso Paddington de Chloé. Créditos: ©Launchmetrics/spotlight El desmantelamiento de la exclusividad El mundo de la moda en 2025 se vio notablemente influenciado por movimientos sociales que desafiaron las normas establecidas. Un tema definitorio del año fue el desmantelamiento de barreras, impulsado por eventos como las “watch parties” de los desfiles, que rompieron con la exclusividad, y series de televisión como “The Summer I Turned Pretty”, que superaron las divisiones generacionales. Este cambio hacia la accesibilidad fue instigado por figuras como el creador de contenido franco-argelino Lyas. Su fiesta pública para ver el desfile, “La Watch Party”, del debut de Jonathan Anderson en la moda masculina para Dior, se hizo tan popular que se extendió a tres ciudades. Mientras tanto, un nuevo tipo de influencer está erosionando el elitismo de la industria. Un número creciente de entusiastas de la moda está utilizando perfiles en redes sociales basados en datos para analizar los cambios en la moda, poniendo contenido auténtico e informativo a disposición de un público más amplio. Dior Men SS26. Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Un sentimiento de accesibilidad también impulsó el resurgimiento de la tendencia nostálgica “Britvasion”, según Lyst. Esto fue probablemente impulsado por el regreso de Oasis, lo que llevó a un resurgimiento del “Britpop”. En agosto, Lyst informó de un aumento del 133 por ciento en la estética Britpop, caracterizada por conjuntos de chándal de Adidas y chaquetas enceradas. Otra figura clave fue Charli XCX. Su discreta boda en el este de Londres desató un frenesí en las redes sociales, inspirando una demanda de celebraciones nupciales effortlessly chic y contribuyendo a un aumento mensual del 12 por ciento en las búsquedas de Vivienne Westwood. Discurso polémico y el impulso de Demna Este año, diversas figuras públicas generaron un gran revuelo, aunque por diferentes razones. Pedro Pascal, por ejemplo, fue apodado el “Aura Dresser” del año por Lyst, y sus elecciones en la alfombra roja impulsaron la notoriedad de las marcas, como su aparición en los Emmy, que canalizó un aumento del 23 por ciento en las búsquedas de Celine Homme. Pedro Pascal en los Premios Emmy 2025 vistiendo de Celine. Créditos: Celine. La controversia demostró ser un potente motor de la demanda. El espectáculo de Kendrick Lamar en el descanso de la Superbowl atrajo la atención más allá de su pública disputa con Drake. La elección del rapero de unos vaqueros acampanados provocó un enorme aumento del 2,368 por ciento en las búsquedas de este estilo. La actriz Sydney Sweeney también generó debate digital con su campaña para American Eagle. La participación de la estrella de “Euphoria” en un juego de palabras muy debatido entre “jeans” (vaqueros) y “genes” (genética) provocó un aumento del 53 por ciento en el tráfico de la marca, y las búsquedas de vaqueros rectos y anchos de tiro bajo aumentaron un 143 por ciento y un 100 por cien, respectivamente. Más allá de la influencia de las celebridades, los cambios en la dirección de las firmas de lujo siguen siendo analizados por su impacto en la demanda de los consumidores. Los primeros datos sugieren resultados positivos para los nombramientos clave. Tras el paso de Demna de Balenciaga a Gucci en marzo, esta última experimentó un aumento del 106 por ciento en el tráfico. Grace Wales Bonner experimentó un pico de búsqueda aún mayor, del 165 por ciento, para su marca homónima tras ser nombrada sucesora en Hermes Men. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Inditex alcanza un nuevo máximo histórico en Bolsa

Junta general de accionistas de Inditex de 2025, celebrada el 15 de julio de 2025 en Arteixo, La Coruña (España). Credits: Screenshot. Madrid – Terminando de poner en evidencia el dulce y brillante momento por el que actualmente atraviesa Inditex, los títulos de la multinacional española dueña de Zara firmaron este jueves, 18 de diciembre, su —por el momento— último máximo valor de cotización. Un nuevo máximo histórico, con el que el precio de las acciones del grupo presidido por Marta Ortega termina por superar, poco más de un año después, la cota máxima que alcanzaron a tocar en diciembre de 2024. Impulsadas sobre los excelentes resultados con los que la compañía alcanzó a cerrar el tercer trimestre de su actual ejercicio fiscal de 2025, y por las buenas previsiones que en el momento de su presentación ya adelantaban de cara al último trimestre del año, las acciones de Inditex han registrado durante todo este mes de diciembre un auténtico rally alcista, desde los 49,07 euros en los que cerraban la jornada del 2 de diciembre. Día previo a la presentación de esas cuentas del tercer trimestre, que terminaron por disparar el precio de las acciones de la compañía, en una sola sesión de cotización, un +8,86 por ciento, hasta los 53,42 euros. Lejos de aminorar el ritmo en la revalorización de su valor, las acciones de la multinacional de la moda española han seguido aumentando su precio en el parqué, hasta llegar a esta última jornada de cotización del jueves 18 de diciembre de 2025. Día en el que, a las puertas de cerrar el año, los títulos de Inditex han firmado un nuevo máximo histórico desde la salida a Bolsa de la compañía, el 23 de mayo de 2001, tras alcanzar los 56,38 euros por acción. Un precio con el que terminan por superar, en un +0,071 por ciento, el ya anterior máximo histórico que se anotaron las acciones de Inditex en diciembre de 2024, cuando su valor llegó a alcanzar los 56,34 euros. Una jornada al alza, con una subida de un +2,55 por ciento Este, por el momento, último máximo histórico de las acciones de Inditex, alcanzaron a tocarlo los títulos de la multinacional española durante una sesión de cotización nuevamente más que positiva, durante la que las acciones terminaron por revalorizarse un +2,55 por ciento, tras pasar de los 54,80 euros en los que marcaron al cierre de la sesión del miércoles, a los 56,20 euros en los que finalmente las acciones de Inditex cerraron la jornada sobre el parqué. Un valor un -0,32 por ciento por debajo de ese máximo histórico alcanzado durante la jornada en los 56,38 euros, y un +14,53 por ciento por encima de esos 49,07 euros en los que cotizaban antes de la presentación de los resultados del tercer trimestre del ejercicio, el pasado 3 de diciembre. Mirando más allá de este rally alcista protagonizado durante estas últimas semanas del año, y a la espera de cómo puedan seguir fluctuando las acciones de la compañía durante la jornada de hoy, y en las siguientes, tomando como punto de referencia esos 56,20 euros en los que han cerrado la sesión del jueves día 18 de diciembre, las acciones de Inditex actualmente se mantienen disparadas un +36,67 por ciento sobre los 41,12 euros de mínimo de los últimos 12 meses que firmaron el pasado 1 de agosto de 2025. Mientras que, en términos interanuales, las acciones acumulan una revalorización de un +11,73 por ciento, sobre los 50,30 euros en los que cerraron la sesión de cotización del 18 de diciembre de 2024. Un porcentaje que se dispara hasta un +282,30 por ciento de revalorización, tomando como base esos 14,70 euros en los que se fijó el precio de las acciones de Inditex para su salida a Bolsa el 23 de mayo de 2001. Con el respaldo de Jefferies Este último impulso y aumento del valor experimentado en Bolsa por las acciones de Inditex, ha venido respaldado por la última valoración sobre la compañía realizada por el banco de inversión y bróker estadounidense Jefferies. Firma desde la que, tal y como trascendía a lo largo de la jornada de este jueves, se han decidido a reiterar su calificación de “Compra” para las acciones de la multinacional española de la moda, así como a elevar el precio objetivo para sus títulos, desde los 51,50 euros a los 67 euros la acción. Una revalorización de un +30,1 por ciento, y con la que apuntan a un horizonte alcista en el que los títulos de la dueña de Zara todavía podrían revalorizarse hasta un +19,21 por ciento, sobre esos 56,20 euros en los que han cerrado la última sesión de este jueves. Estas previsiones se terminan por situar entre las más favorables de cuantas a lo largo de estas últimas semanas han ofrecido otros brókers y bancos de inversión sobre el precio de las acciones de Inditex. Y es que con ese precio objetivo en los 67 euros, desde Jefferies perciben un potencial alcista para los títulos de la compañía española superior al que aprecian desde sus últimos análisis entidades como Bank of America, que tras la presentación de los resultados del tercer trimestre elevaron de los 54 a los 60 euros el precio objetivo de las acciones; Citigroup, que lo hacía desde los 54 a los 63 euros; o, y a partir de un informe presentado este mismo jueves del que se ha hecho eco la agencia Europa Press, la firma de inversión española Bestinver —respaldada por Acciona—, que sitúa el precio objetivo de las acciones de Inditex en una horquilla de entre los 59 y los 64 euros. Defendiendo sus posiciones con respecto a su valoración para la compañía española, con la que apuntan a una capitalización bursátil de hasta 208 816 millones de euros, desde Jefferies estiman que el modelo de negocio de Inditex se verá reforzado y se mostrará todavía más sólido durante 2026, como resultado de factores tanto internos como externos. Señalando para el caso de los primeros a un modelo “único” que logrará seguir aumentando su ventaja competitiva gracias a las inversiones continuas que se están realizando en su red comercial y en tecnología, y a una buena gestión que permitirá seguir aumentando la rentabilidad del grupo a medida que las ventas se mantengan en un crecimiento de un solo dígito de rango alto, y esto se combine con un apalancamiento operativo gradual. En tanto que en lo que atañe a esos otros factores externos, el bróker estadounidense aprecia que la compañía y sus marcas se verán favorecidas por la decisión de la UE de comenzar a legislar contra la “competencia desleal” que estaba provocando la exención del pago de tasas de los envíos “de minimis” de menos de 150 euros, empezando con la imposición de ese nuevo arancel fijo de 3 euros que cada producto de menos de ese importe procedente de fuera de la Unión Europea tendrá que soportar, a partir del próximo 1 de julio de 2026. “En 2026, los accionistas de Inditex deberían contar con la oportunidad de ver cómo sus acciones reflejan mejor la capacidad de un grupo único para generar crecimiento acumulativo”, señala el analista James Grzinic desde la nota emitida por Jefferies este jueves, tal y como se han encargado de recoger desde la plataforma de inversión Investing. “La combinación entre la elevación sin precedentes de las tiendas y de las eficiencias en los edificios, debería respaldar unos retornos totales para los accionistas (TSR) de en torno a un 13 y 17 por ciento”, todo mientras la compañía termina además de sacar ventaja de un entorno más favorable para sus operativas. Y es que, siguiendo con lo ya señalado, “más buenas noticias” para su desempeño “deberían provenir de la eliminación por parte de la UE de la laguna legal de los envíos ‘de minimis’”. En resumenLas acciones de Inditex alcanzaron un nuevo máximo histórico de 56,38 euros el 18 de diciembre de 2025, superando el récord anterior de diciembre de 2024, impulsadas por los excelentes resultados del tercer trimestre y las previsiones positivas de los analistas y bancos de inversión.Como último respaldo a su desempeño, y en lo que ha contribuido al impulso sobre la cotización experimentada durante la jornada del jueves, el banco de inversión Jefferies ha reiterado su calificación de “Compra” para Inditex y ha elevado su precio objetivo hasta los 67 euros por acción, proyectando un potencial alcista del 19,21% y una capitalización bursátil de 208.816 millones de euros.Jefferies estima que el modelo de negocio de Inditex se fortalecerá en 2026 gracias a las inversiones en su red comercial y en tecnología, y que se beneficiará de la nueva legislación de la UE contra la competencia desleal de los envíos “de minimis”. También te puede interesar: Inditex reactiva su crecimiento y dispara el beneficio un +8,9 por ciento. Zara explota el potencial de la IA con un asistente y avatares hiperrealistas y personales. Los españoles pagarán 540 millones de euros en tasas por sus compras en Shein, Temu o AliExpress.

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Relojeros suizos detienen envíos a EEUU a la espera de aranceles más bajos

Reloj de la firma Tissot. Credits: Unsplash. Zúrich, Suiza – Las exportaciones de relojes suizos a Estados Unidos volvieron a desplomarse en noviembre, ya que los fabricantes retrasaron sus envíos a la espera de la entrada en vigor de la reducción de los aranceles al 15 por ciento. Según los datos de la federación relojera publicados el jueves, las exportaciones cayeron un 52,3 por ciento hacia Estados Unidos en noviembre, tras haber descendido un 46,8 por ciento en octubre, un 55,6 por ciento en septiembre y un 23,9 por ciento en agosto, debido a los aranceles del 39 por ciento que Washington había impuesto a Suiza en agosto, pero que desde entonces fueron renegociados. “Hay que tomar estas cifras con cautela”, advirtió Yves Bugmann, presidente de la federación relojera. Las empresas relojeras sabían que se iba a aplicar una reducción y “obviamente no exportaron hacia Estados Unidos esperando la implementación del 15 por ciento”, explicó. Tras tres viajes a Washington desde agosto, el ministro de Economía, Guy Parmelin, regresó a Berna a mediados de noviembre con un proyecto de acuerdo para reducir los aranceles al 15 por ciento. La fecha de aplicación de esta reducción se retrasó, pero finalmente el ministro anunció su entrada en vigor la semana pasada, con efecto retroactivo al 14 de noviembre. “Excluyendo Estados Unidos, las exportaciones registraron un modesto crecimiento del 2,2 por ciento, lo que confirma la relativa resiliencia de la mayoría de los otros grandes mercados”, comentó Jean-Philippe Bertschy, analista de Vontobel, en una nota de mercado. Durante noviembre, las exportaciones de relojes suizos cayeron un 3,2 por ciento hacia China y un 4,1 por ciento hacia Japón, pero aumentaron un 3,1 por ciento hacia Hong Kong y un 7,9 por ciento hacia el Reino Unido, el mayor mercado relojero de Europa. Según el analista, el sector relojero se prepara para entrar en 2026 sobre bases “mixtas”. La comparación con Asia será más favorable, “pero Estados Unidos sigue siendo imprevisible”, advierte. El año 2025 fue muy agitado para los relojeros suizos debido a los aranceles, que generaron gran preocupación en el sector, no solo porque Estados Unidos es su mayor mercado, sino también porque el crecimiento allí ayudaba a compensar la caída de la demanda en China. Tras los anuncios en abril de lo que Donald Trump llamó “Liberation Day”, los relojeros se apresuraron a acumular existencias en Estados Unidos antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Las entregas se interrumpieron bruscamente en agosto, cuando el gravamen subió al 39 por ciento. En resumenLas exportaciones de relojes suizos a Estados Unidos cayeron drásticamente en noviembre debido a que los fabricantes retrasaron los envíos, anticipando una reducción de aranceles del 39% al 15%.A pesar de la caída en EE. UU., las exportaciones a otros mercados importantes como Hong Kong y el Reino Unido mostraron un crecimiento, indicando una resiliencia general del sector.El sector relojero suizo enfrenta un futuro incierto en 2026, con expectativas mixtas debido a la imprevisibilidad del mercado estadounidense, que es su mayor mercado y compensa la demanda en China.

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Etro reordena su accionariado: la familia fundadora sale y entran Rams Global, Swinger International y Sri Group

Etro, SS26 Créditos: Etro Tras varios rumores, llega el comunicado oficial: la familia Etro sale de la empresa. Un consorcio de inversores industriales formado por la empresa turca Rams Global, Mathias Facchini (Swinger International) y el banquero Giulio Gallazzi (a través de Sri Group), de común acuerdo con L Catterton, ha adquirido la participación minoritaria que anteriormente poseía la familia Etro. L Catterton sigue siendo el accionista mayoritario y continuará apoyando activamente la estrategia de crecimiento a largo plazo de la marca. Faruk Bülbül, en representación de Rams Global, será nombrado presidente del consejo de administración El actual CEO, Fabrizio Cardinali, seguirá al frente de la ejecución del plan estratégico en estrecha colaboración con L Catterton, Rams Global y los nuevos inversores. Faruk Bülbül, en representación de Rams Global, será nombrado presidente del consejo de administración y trabajará en estrecha colaboración con el CEO y los accionistas para apoyar la próxima fase de crecimiento. “Etro ha experimentado un fuerte impulso en los últimos años, fortaleciendo la marca y consolidando su plataforma operativa y de gobierno corporativo. Estamos encantados de dar la bienvenida a Rams Global, Mathias Facchini y Giulio Gallazzi como socios a largo plazo que aportan una valiosa experiencia industrial y redes globales. Junto con Fabrizio Cardinali y el equipo directivo, seguiremos ejecutando el plan estratégico de Etro y acelerando su crecimiento internacional”, ha subrayado Luigi Feola, managing partner de L Catterton Europe. De izquierda a derecha: Giulio Gallazzi, Fabrizio Cardinali, Faruk Bülbül, Luigi Feola, Erdal Seyhan (miembro del consejo de administración de Etro) Créditos: Etro "La operación tiene como objetivo reforzar las capacidades industriales y estratégicas de Etro, confirmando al mismo tiempo la fuerte confianza externa en el posicionamiento de la marca y su potencial futuro", se lee en una nota. No se han revelado los términos financieros; sin embargo, la valoración es superior a la de la inversión original de L Catterton, lo que confirma el valor creado desde su entrada hasta la fecha, especifica la dirección. A través de sus respectivas plataformas, Rams Global, Facchini y Gallazzi han decidido invertir en Etro tras identificar un importante potencial aún sin explotar tanto en los mercados existentes como en los nuevos. Los nuevos accionistas Rams Global cuenta con más de 36 años de experiencia en 11 áreas de negocio, desde residencias de lujo hasta la hostelería y la gastronomía, con una presencia internacional consolidada en numerosos países y en las principales ciudades del mundo. Swinger International spa es un grupo de moda italiano especializado en ropa, calzado, bolsos y accesorios en los segmentos de prêt-à-porter y contemporáneo. La empresa gestiona marcas propias, incluida la marca de prêt-à-porter femenino Genny, así como colaboraciones bajo licencia con casas de moda internacionales. Giulio Gallazzi es presidente y CEO de Sri Group, un inversor de private equity centrado en las pymes. Bajo su dirección, Sri Group ha realizado varias adquisiciones estratégicas y se ha convertido en uno de los principales accionistas del Gruppo Banca del Fucino. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Puma refuerza su estructura financiera con más de 600 millones de euros en nueva financiación

Puma Oxford Street store. Credits: Puma. Puma SE ha ampliado con éxito su conjunto de herramientas financieras, asegurando más de 600 millones de euros en nueva financiación para fortalecer su balance y respaldar sus objetivos de crecimiento a largo plazo. El paquete consiste en un préstamo puente de 500 millones de euros, totalmente suscrito por Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), junto con 108 millones de euros en líneas de crédito adicionales confirmadas. Ambas facilidades tienen un vencimiento de hasta dos años y están diseñadas estratégicamente para proporcionar liquidez provisional, permitiendo a la compañía refinanciar las utilizaciones de su actual Línea de Crédito Renovable (RCF) de 1.200 millones de euros. Esta inyección de capital aumenta significativamente el margen financiero general y la flexibilidad del gigante de la ropa deportiva. Aunque la RCF existente de Puma y los pagarés permanecen totalmente disponibles, las nuevas facilidades de crédito sirven como puente mientras la compañía finaliza su estructura de financiación a largo plazo. La dirección señaló que el compromiso de los socios bancarios —evidenciado por su mayor exposición— constituye un fuerte voto de confianza en la trayectoria operativa de Puma y su resiliencia en un mercado global competitivo. Markus Neubrand, director financiero de Puma, enfatizó que esta maniobra es un componente clave de la ambición más amplia de la compañía de situarse entre las "tres primeras". "El anuncio de hoy añadirá más flexibilidad financiera mientras trabajamos para finalizar nuestra estructura de financiación a largo plazo", declaró Neubrand. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Nike avanza en su transformación plurianual entre presión sobre márgenes y debilidad en China

Nike store Credits: Nike Nike, Inc. anunció los resultados financieros de su segundo trimestre fiscal finalizado el 30 de noviembre de 2025, revelando un panorama complejo de crecimiento modesto en la línea superior y una presión significativa en los resultados finales mientras la compañía navega un cambio plurianual. Los ingresos totales alcanzaron 12.400 millones de dólares, lo que representa un aumento del +1 por ciento sobre una base reportada, pero permaneciendo estables sobre una base neutral de divisas. Los problemas de Nike en Greater China se profundizan El "manual de Greater China" de la compañía también enfrenta un escrutinio intenso. Una vez el motor principal del crecimiento global, la región se ha transformado en el punto de presión más persistente de Nike. La compañía reportó una caída de ingresos del -17 por ciento en Greater China, la sexta caída trimestral consecutiva, destacando una desconexión estructural con los consumidores locales que está resultando difícil de superar. La caída fue particularmente severa en la categoría de rendimiento, donde las ventas de calzado se desplomaron un -20 por ciento. Esta caída subraya una brecha cada vez mayor en un mercado que ahora representa aproximadamente el 15 por ciento de los ingresos totales de Nike. Durante la conferencia posterior a los resultados del jueves, el CEO Elliott Hill fue franco sobre la situación, admitiendo: "Está claro que necesitamos replantear nuestro enfoque hacia el mercado chino". Mientras que la estrategia más amplia "Win Now" de Hill se centra en renovar las líneas de productos y recortar las líneas de estilo de vida heredadas, el progreso anticipado "lento y constante" en China aún no se ha materializado, dejando a los inversores cada vez más impacientes. Las acciones de Nike cayeron un -10 por ciento tras la publicación de los resultados, extendiendo una caída del -13 por ciento en lo que va del año. El segmento directo y los beneficios de Nike experimentan caídas pronunciadas El trimestre se caracterizó además por un cambio distintivo en el rendimiento de los canales; mientras que los ingresos mayoristas aumentaron un +8 por ciento hasta 7.500 millones de dólares, impulsados en gran medida por la expansión norteamericana, el segmento Nike Direct cayó un -8 por ciento hasta 4.600 millones de dólares. Esta caída se vio subrayada por una caída del -14 por ciento en las ventas digitales, destacando los desafíos continuos en los ecosistemas de comercio electrónico y tiendas propias de la compañía. Las métricas de rentabilidad enfrentaron vientos en contra notables durante el período. El margen bruto se contrajo 300 puntos básicos hasta el 40,6 por ciento, una caída que la compañía atribuyó principalmente a aranceles más altos en el mercado norteamericano. En consecuencia, el beneficio neto se desplomó un -32 por ciento hasta 800 millones de dólares, resultando en ganancias diluidas por acción de 53 centavos. El liderazgo ejecutivo enmarcó los resultados como parte de una transición necesaria y deliberada. El presidente y CEO Elliott Hill describió a la compañía como estando en las "entradas intermedias" de una recuperación, enfatizando una estrategia "Win Now" centrada en realinear equipos y fortalecer las relaciones con socios mayoristas. El CFO Matthew Friend hizo eco de este sentimiento, señalando que si bien la compañía está gestionando vientos en contra de un entorno operativo dinámico y un reposicionamiento del negocio, el portafolio permanece resiliente. A pesar de la contracción de las ganancias, Nike distribuyó 598 millones de dólares en dividendos, un aumento del +7 por ciento sobre el año anterior, marcando 24 años consecutivos de crecimiento de dividendos. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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“Fue una conversación honesta y sin tabúes”: por qué Adolfo Domínguez vuelve al cuero

ENTREVISTA (De dch. a izq.) Bolso de la colección FW24, vía ©Launchmetrics/spotlight. Antonio Roade, director de Sustainability and Positive Impact de Adolfo Domínguez. Credits: Adolfo Domínguez. Hace unos días Adolfo Domínguez anunciaba la decisión de reintroducir el cuero animal en sus colecciones. Este movimiento no responde a un giro impulsivo ni a una ruptura abrupta con su discurso histórico de sostenibilidad, según explica la compañía en conversación con FashionUnited, se trata del resultado de una reflexión interna prolongada, técnica y también cultural, en un momento en el que la industria de la moda revisa con mayor profundidad el impacto real de los materiales que emplea. “Fue una conversación honesta, valiente y sin tabúes”, resume Antonio Roade, director de Sustainability and Positive Impact de Adolfo Domínguez, al describir cómo se abordó internamente una decisión que podría ser especialmente sensible para una marca que en 2010 se posicionó como pionera en políticas de bienestar animal. Entonces, la firma eliminó de sus colecciones pieles con pelo, animales exóticos y materiales asociados a prácticas consideradas crueles, marcando un hito en el sector español. Quince años después, “el contexto ha cambiado”, dice el técnico. La sostenibilidad ya no se evalúa únicamente desde la procedencia ética del material, sino desde una ecuación más compleja que incluye durabilidad, ciclo de vida, dependencia de recursos fósiles y capacidad real de reciclaje. Naturaleza, durabilidad y una crítica al modelo sintético En el centro del razonamiento de la firma se encuentra una idea clave: la durabilidad como pilar de la sostenibilidad. Para Adolfo Domínguez, explica Roade, el debate no se limita a qué material es “mejor” en términos absolutos, sino a qué tipo de producto se fomenta desde su uso. Más allá de los indicadores técnicos, la compañía pone especial atención a la relación emocional con el producto, un elemento menos cuantificable pero central en su discurso. “La durabilidad no es solo que el tejido sea resistente, también es que siga siendo bello”, apunta Roade. “El cuero tiene una capacidad de envejecimiento funcional y estético que otros materiales no ofrecen”, señala. Frente a alternativas sintéticas como el poliuretano, la empresa defiende que estos materiales presentan una vida útil limitada. “Una vez aparece una fisura, el deterioro es rápido e irreversible, lo que reduce drásticamente el ciclo de uso del producto”, nos explica. Para una marca que históricamente ha articulado su discurso en torno a la calidad y la atemporalidad de sus prendas, la dimensión emocional se plantea como una variable estratégica dentro de su enfoque, al vincular el valor simbólico de los objetos con una posible reducción de su rotación. Adolfo Dominguez Spring Summer 2026, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight. Los matices del cuero El cuero, sin embargo, no está exento de controversia. La firma reconoce que el debate sobre su impacto ambiental sigue abierto, especialmente en lo relativo a las emisiones de CO₂ asociadas a la ganadería y al uso de productos químicos en el curtido. Aquí, Adolfo Domínguez se apoya en dos argumentos técnicos. El primero es que el cuero utilizado procede exclusivamente de la industria cárnica, sin implicar sacrificio adicional de animales. El segundo es la complejidad metodológica de asignar emisiones al cuero como subproducto, una cuestión aún discutida en los análisis de ciclo de vida. Con el objetivo de minimizar los riesgos ambientales asociados al curtido, la compañía ha anunciado su colaboración con Leather Working Group (LWG), cuyos estándares evalúan aspectos como el consumo de agua, la gestión química y el impacto ambiental de las tenerías proveedoras. “El cliente lo está pidiendo” En mercados como el español, el cuero sigue estando profundamente asociado a la idea de valor, durabilidad y legitimidad del precio. La disposición del consumidor a pagar importes elevados por bolsos o calzado fabricados con materiales sintéticos, incluso cuando estos se presentan bajo un relato sostenible, continúa siendo limitada y culturalmente compleja. “El cliente, particularmente en bolsos, sí lo está pidiendo”, señala Roade, aunque reconoce que este cambio exige pedagogía y tiempo. “El reto ahora es definir ese equilibrio”, explica. No todos los consumidores pueden ni quieren acceder al mismo rango de precios, y la compañía asume la necesidad de acompañar al cliente en esta transición, evitando decisiones abruptas que generen fricción comercial o desconexión con las expectativas históricas del mercado. Lejos de plantear una sustitución inmediata, la reintroducción del cuero se concibe como un proceso gradual. En este momento, Adolfo Domínguez sigue definiendo la estrategia, sin haber concretado todavía en qué colección se materializará este cambio ni en qué categorías se aplicará de forma prioritaria. En este contexto, la firma comenzará probando un mix de materiales, combinando cuero y “Piel No Piel” en sus colecciones. La forma en que esta estrategia se materialice en próximas colecciones está ahora en manos del departamento de Producto. Investigación y calidad como hoja de ruta Más que cerrar un debate, el statement de la firma abre una conversación incómoda pero necesaria para el sector: cómo equilibrar ética, impacto ambiental, funcionalidad y cultura del producto en un mercado que exige respuestas simples a problemas estructuralmente complejos. Este replanteamiento material se enmarca en una estrategia más amplia orientada a la calidad y la investigación. En esa línea, Adolfo Domínguez ha firmado recientemente una cátedra de innovación y calidad textil con el grupo Intexter de la Universitat Politècnica de Catalunya, un espacio desde el que se analizarán, entre otros aspectos, la durabilidad y el comportamiento de los materiales a lo largo del tiempo. También te puede interesar: Adolfo Domínguez reintroduce el cuero animal en sus colecciones Adolfo Domínguez apuesta por el alquiler de ropa Adolfo Domínguez cierra su primer semestre en beneficios en 15 años

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LVMH nombra a Laura Burdese nueva directora general de Bulgari

Laura Burdese, nombrada directora general de Bulgari. Créditos: Bulgari El número uno mundial del lujo, LVMH, ha anunciado este jueves el nombramiento de Laura Burdese como directora general de la firma de joyería italiana Bulgari a partir del 1 de julio de 2026. Laura Burdese, de 54 años, quien era directora general adjunta desde julio de 2024, sucede a Jean-Christophe Babin, quien permanece como presidente del consejo de administración de Bulgari, “al tiempo que continúa ejerciendo sus funciones como CEO de los hoteles Bulgari y presidente de la fundación Bulgari”, según un comunicado. Laura Burdese reportará a Stéphane Bianchi, director general adjunto de LVMH y CEO de la división de Relojería y Joyería de LVMH. “Estoy muy orgulloso de esta transición fluida”, celebra Stéphane Bianchi en el comunicado. “Durante los últimos 3 años, Laura y Jean-Christophe han trabajado codo con codo para orquestar el crecimiento de la emblemática maison Bulgari”, ha celebrado. Laura Burdese se unió a LVMH en 2016 como CEO de la firma italiana de perfumes Aqua di Parma antes de incorporarse a Bulgari en 2022 en el puesto de vicepresidenta de marketing y comunicación, y más tarde como directora general adjunta. Antes de LVMH, trabajó en Beiersdof, L'Oréal y Swatch. En los 9 primeros meses de 2025, la división de Relojería y Joyería de LVMH (Bulgari, Tiffany, Tag Heuer, Chaumet...) registró una facturación con un descenso del -2 por ciento, hasta los 7,4 mil millones de euros. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Intimissimi, la nueva marca estrella de la serie Emily in Paris

Imagen de la colaboración entre la serie de Netflix Emily in Paris e Intimissimi. Créditos: Intimissimi En 2024, la cuarta temporada de Emily in Paris, la exitosa serie de Netflix, revolucionó la estrategia de emplazamiento de producto al integrar plenamente las marcas en su guion. En 2025, la firma Intimissimi (del grupo Oniverse) consigue a su vez un papel protagonista en la quinta temporada, estrenada este jueves 18 de diciembre. En el tercer episodio de la nueva entrega, Emily, que trabaja para una agencia de marketing, es invitada a presentar su idea creativa para una nueva campaña de Intimissimi, pero un malentendido lingüístico transforma la palabra “Intimissimi” en “Intimidad”. “De esta confusión nace una trama ligera e ingeniosa, durante la cual la heroína se encuentra, de forma inesperada, reflexionando sobre su propia intimidad, sus relaciones y su futuro personal”, como explica la marca en un comunicado. La presencia de Intimissimi en Emily in Paris no se limita al guion. El personaje de Emily Cooper, así como otros, llevan varias piezas de la marca en el episodio, en particular las de una colección llamada Pretty Flowers, que está a la venta en la tienda online de la marca. Entre 500,000 y un millón de euros La firma de lencería no comunica ninguna cifra sobre su colaboración con Netflix, y precisa que “la colaboración entre los creadores de la serie y la marca nació casi por casualidad, antes de evolucionar hacia una asociación que une dos universos cercanos: la moda y el storytelling, unidos por una visión común de la feminidad contemporánea”. El coste de una colaboración de este tipo podría situarse entre 500,000 y un millón de euros, según las cifras comunicadas en 2024 por Jean Dominique Bourgeois, director de la agencia Place to Be Media, al medio Stratégies. Intimissimi considera que se trata de un “paso importante para la marca, que asume un papel clave en la representación de la elegancia italiana dentro de una de las series más emblemáticas de los últimos años, símbolo del diálogo entre la moda, la cultura pop y el empoderamiento femenino”. Imagen de la colaboración entre la serie Emily in Paris y la firma Intimissimi. Créditos: Intimissimi. Esta colaboración es significativa y demuestra el creciente poder de las plataformas de streaming como vectores de visibilidad para las marcas europeas. En 2024, Vestiaire Collective colaboró con la serie y ganó 10,000 nuevos seguidores en su cuenta de Instagram en apenas cinco días (cifras de Metricool). Y los ejemplos son numerosos. En la segunda temporada, la integración de la marca de maletas Rimowa disparó el tráfico en la web de la firma, como explicaba en 2022 la directora de marketing del fabricante, Emelie de Vitis, al medio Rolling Stone. Estos resultados demuestran la fuerza de impacto de una serie de éxito mundial. Pero, sobre todo, se inscriben en un panorama comercial en el que las fronteras entre la cultura y el retail, los medios y la distribución se difuminan progresivamente. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Zara explota el potencial de la IA con un asistente y avatares hiperrealistas y personales

Inteligencia Artificial Recreación de una prueba en el “probador virtual” de Zara impulsado por IA generativa. Credits: Screenshot. Madrid – A escasamente dos semanas de terminar el año, Zara e Inditex nos descubren cómo la IA va a empezar a redibujar desde ya y por completo toda la experiencia de compra que brindan a los miembros de su comunidad global de clientes. Y es que a las soluciones que de manera interna ya se estén implementando, la principal cadena de la multinacional española acaba de lanzar un asistente y un “probador virtual” con avatares hiperrealistas y personales, impulsados por inteligencia artificial generativa. Como una de las constantes a este respecto que más han venido repitiendo a lo largo de todo el año desde la dirección ejecutiva de Inditex, y empezando cómo no por su consejero delegado, Óscar García Maceiras, ha estado el cómo desde la compañía española dueña de Zara, en un contexto de “tiempos complejos” tal y como los calificaba Marta Ortega durante la junta general de accionistas de julio, iban a tratar de seguir aprovechando todo su potencial de crecimiento, enfocándose en un conjunto de cinco prioridades estratégicas: sus propuestas de moda, el enfoque en sostenibilidad, la promoción del talento, el compromiso con sus equipos, y la experiencia del cliente. Un ámbito este el de la “experiencialidad” que es el que ciertamente ha terminado por cobrar un destacado interés durante todo este último ejercicio, a medida que desde Inditex, y desde Zara, han venido ejecutando un amplio número de iniciativas dirigidas a mejorar esa experiencia que brindan a los miembros de su comunidad de clientes, y tanto desde el medio físico, con la apertura de más “flagship stores” de naturaleza omnicanal e inmersiva o de nuevos “Zacaffè”, como online. Un canal que durante el último ejercicio completo de Inditex de 2024 experimentó un crecimiento de un +12 por ciento, hasta alcanzar los 10 163 millones de euros, el 26,3 por ciento de toda la facturación anual de la compañía. Mensaje de consentimiento para hacer uso del nuevo “probador virtual” de Zara. Credits: Screenshot. Bajo estas cifras de su modelo de negocio, y atendiendo a las directrices de esas prioridades estratégicas que han venido repitiéndose a lo largo de todo el año, es donde hay que terminar de situar la última actualización que ofrecían desde la dirección de Inditex sobre sus operativas en el canal digital, coincidiendo con la presentación de sus resultados al cierre del tercer trimestre de 2025. Una fecha, la del pasado 3 de diciembre, durante la que se destacaba cómo la compañía estaba sabiendo mantener “una evolución satisfactoria” de sus ventas “tanto en tienda como en online”, resultado de las inversiones continuas que se están ejecutando en ambos canales y que les han llevado, reivindicaban, a ofrecer “la mejor experiencia de compra a nuestros clientes, tanto en nuestras tiendas como en nuestras plataformas online”. Unos entornos digitales para los que, en lo que a Zara corresponde, ya dieron la sorpresa este año anunciando el lanzamiento de su nuevo “Travel Mode”, junto a una selección de guías de viaje de destinos clave del Reino Unido, Italia, Japón, Francia y España. Una novedad experiencial que ahora termina por acompañarse con un conjunto de nuevas soluciones, igualmente experienciales, impulsadas por IA generativa, y que la compañía ha implementado ya en una selección de mercados clave, de manera completamente inesperada. Con un asistente impulsado por IA Enmarcadas en la clarísima implementación que desde Zara han pasado a hacer ya de la IA generativa como nuevo “motor de base” para la experiencia de compra que ofrecen, y que van a ofrecer, a sus clientes desde su canal online, como bien apuntamos el nuevo motor de IA se ha introducido por ahora en un seleccionado grupo de mercados clave de la cadena, como los de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Italia o México. Países desde los que cabe ya esperar que termine por saltar a las plataformas digitales de Zara del resto de mercados en los que todavía no se ha introducido, una lista en la que no faltan países de una importancia igualmente relevante para la cadena como los de Francia, Estados Unidos o España. Interfaz de inicio del nuevo asistente impulsado por IA de Zara. Credits: Screenshot. Solución de búsqueda por imagen del nuevo asistente impulsado por IA de Zara. Credits: Screenshot. En cuanto a cómo desde Zara han salido ya a tratar de explotar todo el potencial de la IA como elemento diferenciador de su experiencia de compra online, en primer lugar, y nada más acceder tanto a la tienda digital como a la App oficial de la cadena, los usuarios encontrarán un pequeño círculo de puntos en movimiento en la pantalla de la App, o en la zona de buscador de la e-commerce. Un icono desde el que, haciendo clic, podremos acceder al nuevo asistente con tecnología de IA generativa que acaba de lanzar la cadena. Una interfaz con la que hasta se puede dialogar para que nos recomiende aquellos looks que mejor se adapten a lo que estemos buscando, o al momento para el que queramos vestirnos, y a la que a través de la App de Zara incluso podremos enviar fotografías —de cualquier prenda de cualquier marca— para que nos muestre piezas parecidas y disponibles en la oferta de la cadena. Como principales funciones, “puedo ayudarte a encontrar productos en Zara, generar outfits, dar información detallada sobre productos, verificar disponibilidad en tiendas físicas, brindar soporte postventa y mucho más”, es lo que responde el mismo asistente cuando se le pregunta qué exactamente es capaz de ofrecernos como clientes de la cadena. Y un “probador virtual” con avatares hiperrealistas y personales Acompañando a esa asistencia de base impulsada por IA, la cadena ha activado igualmente, aunque en este caso solamente desde la App móvil oficial de Zara, una nueva opción de “probar”, que queda accesible desde la parte inferior de la zona de visualización de cada una de las prendas puesta a la venta en la plataforma, y de las colecciones tanto para hombre como para mujer de la firma. Un pequeño botón desde el que, haciendo clic, terminaremos ya por acceder al nuevo generador de avatares hiperrealistas y personales que ha lanzado Zara, y con el que la cadena de modas e Inditex terminan por colocarse a la vanguardia del sector en cuanto a personalización e inmersividad de la experiencia de compra online. Estilismo de la colección de hombre de Zara. Credits: Screenshot. Interfaz del nuevo “probador virtual” de Zara. Credits: Screenshot. Interfaz del nuevo “probador virtual” de Zara. Credits: Screenshot. Tras aceptar el correspondiente permiso de autorización y consentimiento, para empezar a hacer uso de este “probador virtual” se nos requerirá el que accedamos a facilitar dos fotografías, una tipo selfie y la otra de cuerpo entero. Imágenes que podremos tener en el carrete del móvil, o que podremos realizar a través del propio probador virtual de Zara, y que serán las que servirán de base para generar nuestro avatar hiperrealista y personal. Un modelo digital que, en un máximo de unos dos minutos, y después de haber escogido las prendas del look que nos queremos “probar”, aparecerá ya en pantalla para darnos una imagen fiel de cómo nos quedaría ese estilismo. Un atuendo que, si no es de nuestro agrado, podremos modificar escogiendo entre el resto de prendas que el propio probador presentará como opciones más válidas y cercanas a nuestro estilo, y a esa primera prenda desde la que hemos terminado por acceder al “probador virtual”. Resultado de una prueba en el “probador virtual” de Zara impulsado por IA generativa. Credits: Screenshot. Se trata así pues de una herramienta con la que, siguiendo con lo descrito, Zara no solo nos permitirá vestir a nuestro avatar personal con una única pieza, sino con un look completo y vestido desde la cabeza a los pies; estilismo que directamente podremos añadir a nuestra cesta de la compra desde la última pantalla de visualización de este probador virtual. Una interfaz en la que nos veremos, o mejor dicho veremos a nuestro avatar, tanto en una imagen frontal, como en una recreación en movimiento de 360 grados que nos mostrará el estilismo escogido desde todos sus ángulos. En resumenZara ha lanzado un asistente y un "probador virtual" impulsados por IA generativa, con avatares hiperrealistas y personales, revolucionando por entero la experiencia de compra en el canal online.El asistente de IA permite a los usuarios dialogar para encontrar productos, generar outfits, obtener información detallada o hasta buscar prendas similares a otras a través de imágenes.Por su parte el nuevo "probador virtual" de Zara, accesible desde la App, genera un avatar personal a partir de dos fotografías, permitiendo a los clientes probarse looks completos y visualizaros en 360 grados antes de la compra. También te puede interesar: Zara se rodea de estrellas internacionales para un especial (y renovado) streaming de Navidad. La estadounidense Alpha Modus demanda a Inditex por infracción de patentes. Hockerty revoluciona su experiencia de compra con un avatar digital 3D “a medida”.

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Fallece Antony Price, el diseñador de las estrellas del rock

Una vela por el fallecido Oemer Khan. Créditos: Unsplash El hombre que puso la moda en el mapa de la industria musical ha fallecido este martes: Antony Price. Desconocido para el gran público, pero no por ello menos querido. Tenía 80 años. En los años setenta, el sastre británico puso a las superestrellas del grupo Roxy Music en el centro de todas las miradas con su impecable sastrería a medida, tan emocionante como aquella época vibrante y vanguardista. También vistió a los iconos pin-up de las portadas de los discos: Amanda Lear, Marilyn Cole, Jerry Hall. Lo hizo tan bien que, por primera vez, el nombre del diseñador apareció en los créditos de los álbumes. En una entrevista con Vogue Business, el cineasta y productor Baillie Walsh, un protegido de Price, lo describe como alguien que vivía en su propio mundo y no tenía los pies en la tierra. Precisamente por eso, fue capaz de crear nuevos mundos de fantasía teatral que la era del disco y el funk demandaba. Figuras como David Bowie y Mick Jagger podían ser ellos mismos con una creación de Price. Lo mismo ocurría con las supermodelos de los años ochenta y noventa, que prácticamente todas vistieron alguna de sus prendas en algún momento. Nadie sabía quién era realmente Price, un hombre a menudo silencioso e inseguro con su propio trabajo, afirma Walsh. Desde la sombra, supo dar un toque contemporáneo al “glamour”, basándose en los sólidos principios de diseño de la sastrería. El punto álgido de su carrera llegó con la apertura de Plaza, su futurista tienda en King’s Road (1979), donde la ropa salía literalmente de la pared después de pedir la talla correcta. Price también se encargó del interiorismo de la boutique, diseñó el logotipo y los anuncios con el eslogan que pasaría a la historia: “Clothes for studs and starlets”. Con ideas tan visionarias, Price es a menudo considerado un precursor de lo cult y lo camp. Su última aparición glamurosa fue en el desfile de la firma británica 16Arlington, para la que diseñó una colección junto al director creativo Marco Capaldo. En él desfilaron exclusivamente supermodelos, incluida Katie Perry —que supuso su debut en la pasarela—, con un conjunto de cóctel negro azabache con toques de varieté. Parecía querer decir que deseaba continuar, tras una pausa de treinta años en el diseño. No pudo ser. Las reacciones a su fallecimiento revelan que Price nunca interpretó un papel: simplemente era él mismo, y también un amigo leal para, entre otros, el sombrerero Philip Treacy y la banda británica de new wave Duran Duran. Estos últimos escribieron en Instagram: “Fue un diseñador de moda visionario con una habilidad técnica inigualable. Nadie hacía el ‘glam’ mejor que Antony”. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Birkenstock cierra el ejercicio 2024/25 por encima de previsiones tras un sólido último trimestre

La sede de Birkenstock Imagen: Birkenstock La firma alemana de calzado Birkenstock ha continuado su trayectoria de crecimiento en el ejercicio 2024/25, tal y como se esperaba. Los ingresos superaron incluso las previsiones, que ya habían sido revisadas al alza a finales de septiembre. Así se desprende de un informe de resultados reciente, publicado el jueves por la sociedad matriz Birkenstock Holding plc, que cotiza en la Bolsa de Nueva York. En el último ejercicio fiscal, cerrado el 30 de septiembre, los ingresos del grupo alcanzaron los 2.100 millones de euros. Esto supuso un crecimiento del +16 por ciento en comparación con el año anterior. Ajustados a las variaciones del tipo de cambio, los ingresos aumentaron un +18 por ciento. En el último trimestre, la empresa aumentó sus ingresos un +15 por ciento (+20 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 526,3 millones de euros, superando así sus propias expectativas. Birkenstock logra un crecimiento de dos dígitos en los ingresos en todas las regiones En el negocio mayorista, los ingresos anuales aumentaron un +20 por ciento (+21 por ciento a tipo de cambio constante) hasta casi 1.300 millones de euros. El negocio minorista propio registró un aumento del +11 por ciento (+12 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 794,8 millones de euros. Birkenstock también registró un crecimiento de dos dígitos en todas las regiones del mercado durante el pasado ejercicio. En América, los ingresos aumentaron un +15 por ciento (+18 por ciento a tipo de cambio constante) hasta casi 1.100 millones de euros, mientras que en la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, aumentaron un +14 por ciento tanto en la moneda de referencia como a tipo de cambio constante, hasta los 785,2 millones de euros. La región de Asia-Pacífico fue la que experimentó un desarrollo más dinámico, con un aumento de los ingresos del +31 por ciento (+34 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 221,8 millones de euros. El beneficio neto declarado aumenta un 82 por ciento A pesar del aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos y de los efectos desfavorables de los tipos de cambio, el margen bruto, que el año anterior fue del 58,8 por ciento, aumentó al 59,1 por ciento gracias a las subidas de precios y a una mejor utilización de la capacidad de las plantas de producción. Esto llevó a que el resultado ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) aumentara un +20 por ciento hasta los 667 millones de euros. El margen EBITDA ajustado se situó en el 31,8 por ciento, en el extremo superior del rango previsto. El beneficio neto declarado alcanzó los 348 millones de euros, superando así el nivel del año anterior en un +82 por ciento. Ajustado por efectos extraordinarios, el beneficio aumentó un +44 por ciento hasta los 346 millones de euros. La dirección prevé un mayor crecimiento Para el actual ejercicio 2025/26, la dirección espera un nuevo y fuerte crecimiento. Se prevé un aumento de los ingresos de entre el +10 y el +12 por ciento (entre el +13 y el +15 por ciento a tipo de cambio constante), hasta alcanzar entre 2.300 y 2.350 millones de euros. A ello contribuirá la apertura de unas 40 nuevas tiendas propias. El EBITDA ajustado por efectos extraordinarios debería aumentar hasta al menos 700 millones de euros. Sin embargo, la empresa prevé que el margen EBITDA ajustado descienda a entre el 30,0 y el 30,5 por ciento debido al aumento de los aranceles y a los efectos negativos de los tipos de cambio. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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¿Podría Pieter Mulier fichar por Versace?

Pieter Mulier (izquierda) y Osman Ahmed, director de reportajes de moda de la revista i-D (derecha) Créditos: Fille Roelants El mundo de la moda podría tener reservada una última gran sorpresa antes de que acabe el año. La vacante de director creativo en Versace vuelve a generar un sinfín de especulaciones, pero algunos observadores creen que el misterio podría resolverse pronto. Según varios medios, entre ellos Women’s Wear Daily, el director creativo de Alaïa, Pieter Mulier, podría fichar por la casa milanesa y su empresa matriz, el Grupo Prada. Mulier, figura clave en el éxito de Alaïa desde 2021, ya conoce a la perfección a los creativos más influyentes del Grupo Prada. Es conocido sobre todo por su larga colaboración con Raf Simons. Fue su mano derecha en Dior y también trabajó junto a Simons en Calvin Klein y Jil Sander. En Calvin Klein, el propio Mulier se convirtió en director creativo y fue responsable de plasmar la visión de Simons en las colecciones ready-to-wear para mujer y hombre. Simons solía sacar a Mulier a saludar en la pasarela y se sentó en primera fila en la mayoría de los desfiles de Alaïa. Su estrecha relación con Simons, que dirige la línea principal junto a Miuccia Prada, podría ahora allanar el camino del diseñador para un posible fichaje por Versace. ¿Vuelta al legado? Al frente de Versace se encuentra Lorenzo Bertelli, el recién nombrado presidente ejecutivo, que al parecer fue decisivo en la salida de Dario Vitale tras una sola temporada. Según algunas fuentes, Bertelli no planea una reorganización radical de la marca, sino que quiere vincularla más estrechamente al estilo de la familia fundadora, un enfoque que Mulier, al frente de Alaïa desde hace más de cuatro años, ya ha aplicado con éxito. Alaia SS25 Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Desde su llegada a la histórica casa francesa, Mulier no solo ha desarrollado una firma creativa propia e inconfundible, sino que también se ha mantenido fiel a la visión de Azzedine Alaïa. Desde su debut con la colección Primavera/Verano 2022, se ha centrado en la artesanía, la innovación y los volúmenes llamativos, al tiempo que ha creado una sólida oferta de accesorios —especialmente zapatos y bolsos— que complementa las colecciones de ready-to-wear. Alaia SS26 Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Esta estrategia ha demostrado ser especialmente exitosa para la empresa matriz, Richemont. Bajo la dirección de Mulier, Alaïa se considera un importante motor de crecimiento dentro del segmento de moda y artículos de piel, y ha logrado tasas de crecimiento de dos dígitos durante su mandato. Según WWD, la marca ha más que duplicado su tamaño desde la llegada de Mulier. Por lo tanto, no es de extrañar que, según los informes, Richemont esté retrasando la salida de Mulier. Las negociaciones sobre su fichaje siguen en curso y, hasta la fecha, no se ha firmado ningún contrato con Versace. Sin embargo, si el cambio se materializa, la llegada de Mulier reforzaría aún más la creciente presencia belga en Milán, junto a Raf Simons en Prada, Glenn Martens en Diesel y Maison Margiela, y Meryll Rogge en Marni. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Pepco Group acelera su reposicionamiento en moda tras un ejercicio positivo

Exterior de la nueva tienda Pepco en España Créditos: Pepco. Pepco Group N.V., el principal minorista paneuropeo de descuento y variedad, ha reportado un "verdadero punto de inflexión" en sus resultados preliminares para los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2025. Tras la implementación de un nuevo marco estratégico en marzo de 2025, el Grupo logró un sólido desempeño financiero impulsado por el retorno a su modelo central de ropa y mercancía general y la exitosa salida de las operaciones de productos de gran consumo (FMCG). El Grupo experimentó un crecimiento significativo en todas las métricas financieras clave de sus operaciones continuas, con un crecimiento de ingresos del +8,7 por ciento hasta 4.500 millones de euros, respaldado por un retorno a ventas comparables (like-for-like, LFL) positivas del +2,6 por ciento. El EBITDA subyacente creció un +10,3 por ciento hasta 865 millones de euros, mientras que los beneficios netos subyacentes se dispararon un +19,7 por ciento hasta 219 millones de euros. El margen bruto del Grupo mejoró 100 puntos básicos hasta el 48 por ciento, reflejando una mayor eficiencia operativa y el impacto de la salida de FMCG. "2025 fue un verdadero punto de inflexión para el Grupo", afirmó Stephan Borchert, director ejecutivo. "La decisión de reenfocarnos en Pepco y exclusivamente en nuestras categorías centrales... ha sido validada por estos sólidos resultados". Un pilar central del éxito del año fue la simplificación del portafolio del Grupo. La venta de Poundland se completó el 12 de junio de 2025, y el Grupo salió exitosamente de la categoría FMCG dentro de la marca Pepco. También se anunciaron planes para comenzar el proceso de desinversión de Dealz en 2026, que ahora opera como una entidad completamente independiente. La expansión siguió siendo una prioridad, con el Grupo abriendo 247 tiendas netas nuevas, elevando el total de establecimientos a 4.359 ubicaciones. Europa Occidental, particularmente Iberia e Italia, emergió como un importante motor de crecimiento, mientras que una recuperación en Polonia restauró el impulso positivo en la segunda mitad del año. La dirección expresó una mayor confianza en la trayectoria del Grupo, lo que llevó a una mejora en las proyecciones a medio plazo. Para el año fiscal 2026, Pepco espera que el EBITDA subyacente crezca al menos un +9 por ciento y que los beneficios netos subyacentes superen el +25 por ciento, con un crecimiento de ingresos del 6 por ciento al 8 por ciento. De cara a 2030, el Grupo ha establecido un nuevo objetivo de crecimiento de beneficios netos subyacentes de al menos un +15 por ciento CAGR y ha mejorado su objetivo de margen bruto al 48,5 por ciento. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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El retailer británico Footasylum da el salto al retail internacional con un ambicioso plan en Oriente Medio

Footasylum Metro Centre Credits: Footasylum En un movimiento que marca la evolución de su estrategia de crecimiento global, el destacado retailer británico de calzado y ropa deportiva Footasylum ha anunciado una alianza estratégica con Apparel Group, el conglomerado de distribución con sede en Dubái. El acuerdo está diseñado para acelerar la presencia de Footasylum en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), lo que supone la primera incursión de la marca en el comercio físico fuera del Reino Unido. Según los términos del acuerdo multicanal, ambas entidades colaborarán en operaciones de venta al por mayor, comercio electrónico y franquicias. La ambiciosa hoja de ruta incluye la apertura de 40 tiendas Footasylum durante los próximos cinco años en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán. Aprovechando la extensa infraestructura de Apparel Group —que cuenta con más de 2,500 tiendas y una base de clientes de fidelización de más de 14 millones de miembros—, Footasylum pretende introducir su singular propuesta de streetwear en un segmento demográfico de rápido crecimiento y muy consciente de las marcas en Oriente Medio. David Pujolar, CEO de Footasylum, describió la alianza como un "gran paso adelante" para la compañía. Señaló que, aunque la marca ha establecido una presencia internacional a través de canales digitales, la colaboración con Apparel Group aporta la excelencia operativa y el profundo conocimiento del mercado necesarios para triunfar en mercados de distribución física de alto crecimiento. Este sentimiento fue compartido por Neeraj Teckchandani, CEO de Apparel Group, quien destacó que el enfoque de Footasylum en la moda juvenil encaja perfectamente con los gustos de los consumidores contemporáneos del CCG. Fundada en 2005 y adquirida por Aurelius en 2022, Footasylum ha construido su reputación gracias a su enfoque "hiperlocal" y una estrategia de marketing digital-first que conecta con "líderes del estilo urbano" de entre 16 y 24 años. El porfolio de la compañía incluye gigantes globales como Nike y Adidas, junto con exitosas marcas propias como Monterrain y Zavetti Canada. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com

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Nextil compra la estadounidense Isavela

César Revenga, director ejecutivo de Nextil. Credits: Nextil. Madrid – En un movimiento nuevamente estratégico para el presente y futuro de la multinacional textil española, desde el grupo Nextil acaban de informar de la adquisición de una participación mayoritaria de la compañía estadounidense Isavela. Una operación doblemente táctica, con la que la compañía se sigue reforzando dentro del estratégico mercado de los Estados Unidos, pero en esta ocasión al tiempo en el que además consolidan las operaciones de su unidad de negocio especializada en la producción de textiles médicos. Según se han encargado de informar desde la dirección de Nextil con respecto a esta operación, el grupo español ha suscrito un “Memorando de Entendimiento” para la adquisición de una participación mayoritaria de un 51 por ciento del capital social de la compañía estadounidense Isavela Enterprises. Compañía con sede en Texas especializada en el diseño, la fabricación y la comercialización de prendas de compresión y postquirúrgicas para el sector médico, de la que Nextil, una vez formalizado el acuerdo, pasará a tomar así una participación mayoritaria. Una compra que se ha fijado en un importe que no ha trascendido, pero sobre la que ya detallan desde Nextil que entre los detalles de la adquisición, se ha incorporado una opción a futuro que el grupo textil español podrá ejercer para la adquisición del 100 por cien de Isavela. Un derecho a compra cuya ventana tampoco se ha precisado, más allá del señalar que ha sido acordada entre la dirección de ambas compañías. Como otros detalles principales sobre la operación que también se han querido compartir, se señala el que para la compra se ha pactado una estructura de pago “flexible”, con una parte del importe acordado a pagar en efectivo tras la adquisición, y otra en diferido que podrá ser abonada posteriormente en efectivo o bien a través del pago de acciones de Nextil. Una decisión que se precisa que será en cualquier caso a la elección del grupo textil español, que, siguiendo con lo ya apuntado, a través de esta compra consigue de un solo golpe seguir consolidando sus operaciones en los Estados Unidos, y en el estratégico segmento de los textiles médicos. “Isavela es una compañía con un posicionamiento excelente en el sector médico y post quirúrgico, un equipo excepcional y un modelo de negocio sólido”, no han dudado a la hora de salir a alabar desde la dirección de Nextil. Multinacional textil desde la que, como no cabría más que esperar, celebran con gran entusiasmo este acuerdo, en la medida que “nos permite avanzar en un segmento estratégico, integrando la cadena de valor completa y reforzando nuestra presencia en Estados Unidos con una visión de largo plazo”. Todo a través de esta operación de compra de la textil Isavela, empresa para la que, adelantan, “tenemos grandes ideas para su desarrollo en producto, mercados y diseños”. Una adquisición doblemente estratégica Enmarcando la operación dentro de su Plan Estratégico de 2024 a 2026, y para el que ya guardan por intención la de presentar una ampliación a 2028 que se detallará en mayor detalle durante el próximo “Investors Day” de la compañía, tras la toma de ese porcentaje mayoritario de la estadounidense se concreta que Isavela continuará operando de manera independiente y bajo la dirección de su actual equipo ejecutivo. Una decisión con la que se pretende que la compañía siga manteniendo sus singularidades, pero al tiempo en el que comienzan a establecerse sinergias con las unidades de producción de Nextil, que permitirán, defienden desde el grupo textil, impulsar y acelerar la expansión de las operaciones de Isavela tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Mientras tanto, y desde la perspectiva de Nextil, la operación permite al grupo multinacional español reforzar sus estructuras de negocio, con la toma de control de una compañía especializada con una facturación anual recurrente de entre 10 y 11 millones de dólares, y un ebitda superior a los 3 millones. Cifras compartidas por la misma Nextil, y que defienden que dan buena muestra de un modelo de negocio sólido, rentable, y con además grandes potencialidades de crecimiento. Unas oportunidades que tratarán de destapar y de capitalizar, a medida que Isavela vaya integrándose dentro de las unidades de producción de Nextil, donde ya cuentan con una sólida unidad de negocio especializada en tejidos médicos —actualmente concentrada en su planta de producción de Guatemala—, y que estiman que se verá ahora apuntalada con una adquisición que les permitirá tomar el control sobre toda la cadena de valor de sus operaciones dentro del sector de los tejidos medicinales. “Isavela opera en un nicho altamente especializado dentro del sector salud, desarrollando soluciones textiles que requieren tejidos elásticos premium, máxima trazabilidad y una estrecha colaboración con hospitales, clínicas y profesionales sanitarios, principalmente en el mercado estadounidense”, detallan desde Nextil. Unas singularidades que refuerzan la identidad estratégica de esta operación, tanto en cuanto, añaden, “la potencial integración de Isavela permitiría a Nextil completar la cadena de valor en el segmento médico”, para abarcar “desde el desarrollo del tejido hasta la prenda final, apoyándose en su plataforma industrial internacional” y en “su experiencia en gestión, innovación y sostenibilidad”. Con todo ello, apostillan, “este acuerdo representa un nuevo hito en la estrategia de crecimiento y diversificación de Nextil en Estados Unidos, y refuerza su posicionamiento en el ámbito de los ‘medical garments’, un segmento caracterizado por su alto valor añadido, elevada recurrencia y exigentes estándares técnicos y normativos”. En resumenNextil ha firmado un acuerdo de compra para la adquisición de una participación mayoritaria del 51% en Isavela, una compañía estadounidense especializada en prendas de compresión y postquirúrgicas, reforzando su presencia en el mercado de Estados Unidos y en el sector de los textiles médicos.La adquisición de Isavela, con una facturación anual de entre 10 y 11 millones de dólares, permitirá a Nextil integrar toda la cadena de valor en el segmento médico, desde el desarrollo del tejido hasta la prenda final.Esta operación se enmarca dentro del Plan Estratégico de Nextil para 2024-2026, y buscará impulsar la expansión de Isavela y capitalizar sus oportunidades de crecimiento en un nicho como el de los textiles médicos de alto valor añadido y exigentes estándares técnicos. También te puede interesar: Nextil da paso a Maxum en su capital y lanza “NextGreen”, su nueva vertical de moda circular. Nextil estudia la compra de tres empresas en Portugal y solicitará una revisión de su “rating”. Nextil dispara beneficios y reduce su deuda a la mitad.

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Hoff amplía su universo con Hoff Kids, su nueva línea de sneakers infantil

Modelo Bridge azul kids. Credits: Hoff kids. Hoff amplía su cartera de producto con el lanzamiento de Hoff Kids, una nueva línea de sneakers infantiles que adapta dos de sus siluetas más reconocidas —Bridge y Park— al calzado para niños. La iniciativa marca la entrada de la firma española en el segmento kids, trasladando su lenguaje estético al público infantil a través de una adaptación técnica y formal de siluetas ya consolidadas en su oferta adulta. “Nuestras sneakers más icónicas, Bridge y Park, llegan ahora en versión mini”, explica la marca. “Seis modelos pensados para el público infantil que trasladan el carácter de HOFF a nuevas proporciones, con Bridge, inspirada en el balletcore, y Park, una silueta de aire nostálgico y referencias retro”. Dos siluetas adaptadas al uso infantil Ambas propuestas incorporan plantillas con tecnología Memory Foam® y sistemas de ajuste mediante cordones, así como una cuidada selección de materiales que combina piel con componentes técnicos, en coherencia con los estándares de diseño y calidad presentes en las colecciones adultas de la marca. La línea Bridge Kids, con un precio de venta al público de 95 euros, conserva las líneas depuradas del modelo original y se articula en una paleta cromática que incluye tonos beige, azul y verde salvia. Según explican desde Hoff, el diseño responde a las necesidades específicas del pie infantil a través de una construcción en piel y una suela desarrollada para el uso diario, con el foco puesto en la estabilidad y la comodidad sin renunciar al lenguaje estético característico de la silueta. Por su parte, Park Kids, disponible por 85 euros, apuesta por la combinación de distintos materiales y acabados en colores como beige, salvia o rosa. El modelo ha sido concebido para un uso versátil, adaptado a rutinas activas y a los cambios constantes de contexto que definen el día a día del público infantil, alineando funcionalidad y diseño dentro de la propuesta de la marca. (De dch. a izq.) Modelos Park Pink Kids y Bridge Sage Kids. Credits: Hoff Kids. El movimiento se inscribe dentro de una estrategia de crecimiento que combina desarrollo de producto y expansión internacional. Fundada en 2017 en Elche, HOFF cuenta actualmente con 33 tiendas en España, 12 puntos de venta propios en capitales europeas y Latinoamérica, y una red de más de 500 retailers multimarca en mercados clave. La introducción de Hoff Kids apunta a consolidar una oferta transversal por edades, abriendo la puerta a futuras ampliaciones dentro del universo infantil y reforzando el peso de la marca en el segmento lifestyle del calzado contemporáneo. En resumenHoff lanza Hoff Kids, una nueva línea de zapatillas infantiles que adapta sus icónicas siluetas Bridge y Park para niños.Las zapatillas Hoff Kids incorporan tecnología Memory Foam®, materiales de calidad como piel y componentes técnicos, y están diseñadas para la comodidad y estabilidad del pie infantil.Esta expansión al segmento infantil forma parte de la estrategia de crecimiento de Hoff, buscando consolidar una oferta transversal por edades y reforzar su presencia en el mercado lifestyle. También te puede interesar: Hoff consolida su expansión europea con su primera tienda en Ámsterdam Un paseo (virtual) por la nueva tienda de Hoff en Madrid: cafetería, obras de arte y taller de reparación Hoff presenta “Seven”, su primera colección diseñada por David Tourniaire-Beauciel

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Superdry acelera su internacionalización y elige a Argentina como base para Sudamérica

Superdry se suma a la oleada de marcas internacionales que llegan a la Argentina Credits: Superdry Buenos Aires – La marca británica Superdry confirmó su llegada a la Argentina en 2026, en el marco de una estrategia de expansión regional que contempla al país como punto clave para su desarrollo en Sudamérica. De acuerdo con información difundida por El Cronista, el ingreso al mercado argentino se realizará en alianza con la compañía local Tango Fabric, con una inversión estimada de entre 40 y 50 millones de dólares durante los primeros cuatro años de operación. “El plan de expansión tiene un horizonte de 20 años, con la creación de 150 puestos de trabajo directos en su primera etapa. La estrategia incluye la apertura de un flagship store en Buenos Aires en agosto de 2026, que funcionará como sede regional y centro de decisiones para toda Sudamérica y ya anticipa su inminente llegada al país a través de su sitio web oficial en la Argentina”, señala el artículo. Objetivo: Sudamérica Desde la firma británica explican que el objetivo es ocupar un posicionamiento diferencial dentro del mercado local, apuntando a un segmento premium en términos de calidad, pero con precios competitivos. En ese sentido, la hoja de ruta de la marca prevé, a partir de 2027, la expansión hacia siete mercados de la región: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. “El modelo de crecimiento prevé la franquicia de todos los territorios, con un ritmo de 10 aperturas por año”, detallan desde la compañía. La llegada de Superdry se suma a una serie de desembarcos recientes y anunciados de marcas internacionales en el país, entre ellas Decathlon, Victoria’s Secret y Farm Rio, que refuerzan el atractivo del mercado argentino dentro de los planes de expansión regional de grandes grupos del retail y la moda. Una marca con historia Fundada por Julian Dunkerton y James Holder, Superdry nació a partir de experiencias vinculadas a la comercialización de indumentaria vintage en la década de 1980. Tras ganar visibilidad internacional y captar la atención de celebridades de Hollywood, la compañía comenzó a cotizar en bolsa en 2010 y hoy comercializa sus colecciones en cerca de 100 países, posicionándose como una marca de categoría premium.

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