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SF1OG FW26 Credits: Ben Mönks /BFW Tras los desfiles de moda masculina de París, Milán y Copenhague, todas las miradas se han centrado en los últimos días en la capital alemana. La Fashion Week de Berlín se ha consolidado especialmente como un semillero de nuevos talentos, pero también como un nuevo punto de encuentro para marcas internacionales. En Berlín, son los grandes nombres del calendario y no uno más entre tantos. Entre ellas se encuentran la firma berlinesa GmbH y la marca japonesa John Lawrence Sullivan, que ha debutado en esta semana de la moda. Un repaso a lo más destacado y a los favoritos de los compradores. Recuerdos De izq. a dcha.: Andrej Gronau, Buzigahill y Orange Culture Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Esta temporada, varias marcas han explorado su pasado y sus recuerdos. El diseñador afincado en Londres Andrej Gronau ha reinterpretado la casa de muñecas como un concepto de individualismo y comodidad. Para ello, ha evocado dos recuerdos familiares y se ha inspirado para su colorida colección en el interiorismo de una antigua villa donde su abuela celebró su ochenta cumpleaños. Los adornos de las paredes y los motivos infantiles, como los unicornios, encontraron su lugar en ella. Adebayo Oke-Lawal, el diseñador nigeriano detrás de la marca Orange Culture, recordaba por su parte los días pasados con su difunta madre, cuando jugaban juntos en el jardín. En la colección, la inspiración se ha manifestado en una paleta de colores versátil con tonos intensos y estampados que esbozan a madre e hijo. Los tejidos fluidos y las diferentes texturas encarnaban la riqueza de la naturaleza. Han destacado especialmente las piezas de macramé, anudadas por una antigua directora de escuela en Nigeria. Bobby Kolade, diseñador de la firma de enfoque circular Buzigahill, se ha inspirado para su última colección en los años sesenta y setenta en África Oriental. El punto central ha sido la pregunta de por qué los millennials de esta parte del mundo sienten nostalgia al ver fotos de sus abuelos bailando sobre un parqué o posando delante de un Citroën. La época posterior a la independencia de países como Uganda y Kenia estuvo marcada por un sentimiento de libertad y nuevos comienzos. Las fábricas textiles florecieron en ambos países y los cuellos anchos y los pantalones de campana estaban de moda. Kolade ha trasladado esta nostalgia a la duodécima entrega de su colección “Return to Sender”, para la que ha trabajado con ropa de segunda mano del mercado de Ownio en Kampala, la capital de Uganda. Estas prendas proceden en su mayoría de Europa, Estados Unidos y Asia, adonde se supone que deben regresar tras su proceso de diseño. El patchwork, las técnicas de anudado y la mezcla de materiales han dominado los looks. Sonidos de moda La firma berlinesa GmbH ha echado la vista atrás a su propia historia, cuando dio sus primeros pasos hace diez años, una trayectoria marcada por la “negativa —o quizá más bien la incapacidad compulsiva— de permanecer en silencio ante las atrocidades del mundo”, según se lee en las notas del desfile. La colección actual pretende rememorar sus inicios como marca, estrechamente ligada a la música y la cultura de club. Aúna reflexiones propias y momentos históricos. El foco se centra en la escena musical experimental de Berlín de los años ochenta, marcada por la música synth y la resistencia. Con estos sonidos industriales de fondo, el dúo de GmbH, formado por Serhat Işık y Benjamin Huseby, ha presentado una colección de aspecto sombrío en una antigua central térmica que también alberga el club de tecno Tresor. Prendas de abrigo de felpa y grandes cuellos de pelo se han sucedido junto a trajes oscuros y tops ajustados al cuerpo. La sastrería se ha combinado con la elegancia deportiva. Los estampados florales en negro han sido uno de los elementos centrales del diseño, mientras que la paleta de colores se ha mantenido sobria con negro, blanco y gris. De izq. a dcha.: Dagger, GmbH y John Lawrence Sullivan Créditos: Finnegan-Koichi-Godenschweger (izquierda) y ©Launchmetrics/spotlight (centro y derecha) Las influencias musicales también han inspirado a Arashi Yanagawa, el diseñador japonés detrás de la marca John Lawrence Sullivan, que debutó en Berlín el lunes. El exboxeador ha combinado su carrera pasada con historias de amigos de la escena del metal noruego que celebran fiestas en el bosque, según explica el diseñador. La colección, de aire rockero, se ha basado principalmente en largas piezas de cuero como abrigos, botas y guantes, que se han combinado con una sastrería potente y elementos de rejilla transparentes. Los duros riffs de guitarra también han sonado en Dagger. Su fundador, Luke Rainey, ha subido a la pasarela a skaters con vaqueros baggy rotos y accesorios como zapatillas slip-on de la marca Vans y mochilas del especialista Eastpak, “garabateados” con dibujos y frases, como era popular entre los adolescentes en la década de 2010. Rainey se ha centrado en su infancia en Portrush, Irlanda del Norte, marcada por salones recreativos con las ventanas tapiadas y un clima costero adverso. Se han visto varias piezas de punto con la imagen de un punk con cresta, junto a estampados de leopardo, estrellas y rayas. A diferencia de GmbH y John Lawrence Sullivan, en Dagger han desempeñado un papel central los diferentes colores y la mezcla de estampados. Un gran escenario Varias marcas en Berlín han convencido no solo con su colección, sino también con una puesta en escena fascinante. OBS FW26 Créditos: Ole Spötter para FashionUnited La marca de Augsburgo OBS ha montado tres escenarios diferentes, conectados por marcos de puertas en la superficie de presentación circular. La pasarela se dividía en un salón, un taller y un paisaje exterior. Las prendas de abrigo y la ropa de trabajo, combinadas con conjuntos —incluyendo pantalones y sobrecamisas—, se integraban armoniosamente en el conjunto. Sin embargo, el foco también se ha puesto en los diversos bolsos de la marca, por los que es conocida y que también despertaron el interés de Shuhei Iwasa. El comprador de la cadena de grandes almacenes japonesa Takashimaya ha declarado que seguirá de cerca la marca. SF1OG también ha jugado con una puesta en escena especial. En el centro de la localización industrial del desfile se había instalado una estructura con varios lavabos de los que brotaba agua. La colección presentada, con vaqueros ajustados, chaquetas de doble botonadura y bolsos grandes, analizaba la época en que las estrellas eran perseguidas por los paparazzi para conseguir la “foto perfecta”. En este contexto, la firma berlinesa también se ha planteado la cuestión de quiénes somos cuando nadie mira, según las notas del desfile. Ocultarse y protegerse son dos mecanismos centrales que resuenan en la propuesta. SF1OG FW26 Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Haderlump, por su parte, ha invitado a los asistentes al teatro de variedades Wintergarten y ha presentado su colección sobre un escenario y la pasarela elevada anexa. Tras un solo de piano, el telón rojo se ha abierto para dar paso a modelos con diversos abrigos de gran tamaño y trajes de raya diplomática, aunque también se han visto varias piezas de punto grueso. En general, las siluetas eran más bien amplias y pomposas. Elementos como una gorra de marinero y cortes de inspiración histórica en las chaquetas también creaban la sensación de estar viendo una obra de teatro en lugar de un desfile de moda. Haderlump FW26 Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Richert Beil ha puesto el broche de oro a la semana de la moda. La firma berlinesa ha invitado a algunos asistentes a una cena de moda, sentándolos en sillas con minimesas donde se les han servido varios platos durante la presentación. Los looks del personal de servicio jugaban con detalles como servilletas de tela y delantales de doncella. Entre los platos, algunos de ellos comestibles, los modelos se movían con brío entre las filas de sillas, con siluetas que iban desde un look de látex ajustado hasta una pomposa mesa de cena. “El postre”, y con él el último plato, era un huevo de avestruz del que los invitados sacaban una braguita negra con volantes. La banda sonora y elementos como un recipiente de veneno, presentado mientras los invitados bebían una infusión de setas de un frasco similar, creaban una atmósfera más bien sombría. Richert Beil FW26 Créditos: Boris Marberg/BFW Los favoritos de los compradores William Fan ha recreado su propia tienda en el centro de la pasarela rectangular, a la que también estaba dedicada la colección. Para ello, el diseñador afincado en Berlín se ha inspirado en los clientes que han visitado la tienda en los últimos años. El desfile de Fan también ha sido uno de los favoritos de David Smedley. El director de compras del minorista estadounidense de moda masculina SVRN ha contado en un mensaje de voz tras la semana de la moda que, para él, destacan el uso de los tejidos, los estampados, las formas y las siluetas. Se le quedaron grabados el movimiento de las prendas y los tejidos brillantes. “Me encanta el layering, el color block, el juego de texturas y la mezcla de estampados”, cuenta Smedley. “Aunque eran prendas ponibles, todas parecían compuestas por diferentes partes y elementos de otras cosas, y todo se fusionaba en algo fluido y armónico”. Smedley parecía tan entusiasmado que también está considerando seriamente incorporar a Fan en su selección. La marca, que según sus propias declaraciones combina influencias europeas y chinas, encajaría especialmente bien en su tienda de San Francisco, no solo por la gran diáspora asiática que hay allí, sino también por el “profundo aprecio por los artistas y diseñadores de moda con un trasfondo étnico similar”. De izq. a dcha.: Marke, William Fan y Michael Sontag Créditos: ©Launchmetrics/spotlight Pero Fan no ha sido el único que ha quedado en la memoria del comprador para posibles pedidos. El veterano diseñador berlinés Michael Sontag, que ha jugado con drapeados, diferentes tejidos y elementos modulares, así como la firma de Colonia Marke, también se encuentran entre sus favoritos. Marke, la firma de moda masculina del diseñador Mario Keine, se ha ido abriendo paso en los corazones de compradores y prensa en las últimas temporadas. Smedley quedó especialmente convencido por la poesía de la colección, las superposiciones de camisas y la “maestría en la sastrería”. Sontag, Marke y Fan también están en la lista de Stavros Karelis. El fundador de la concept store londinense Machine-A, que ofrece una mezcla de marcas de renombre y talentos emergentes, también está considerando incorporar estas marcas a su selección. Pero otras como GmbH, Orange Culture y Buzigahill también están en su radar. Sin embargo, quiénes llegarán finalmente al espacio de venta es algo que aún debe decidirse internamente, según ha explicado Karelis a FashionUnited. Para Iwasa, ya está claro que hará un pedido de Buzigahill para Takashimaya, según ha contado entre los desfiles del formato de presentación Intervention de la agencia de relaciones públicas Reference Studios, en el que la firma participó junto a marcas como GmbH, Dagger y John Lawrence Sullivan. Pero también estaría considerando a Marke y OBS. Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial. FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas. Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales. 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